dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[Elfir]

Nie, jedynie jest przysypany żwirem. Dlatego woda dochodzi (jak mi się zdaje) swobodnie az do izolacji p.wodnej, bo chyba nie ma możliwosci w 100% szczelnie ułożyć styropianu...

[ravbc]

W takim układzie ten styropian praktycznie będzie bezużyteczny. Jak raz zamoknie, to już taki zostanie. Szkoda na niego kasy, bo wielkich efektów z jego ułożenia nie będzie... W każdym razie tak mi się wydaje.

[HenoK]

W takim układzie ten styropian praktycznie będzie bezużyteczny. Jak raz zamoknie, to już taki zostanie. Szkoda na niego kasy, bo wielkich efektów z jego ułożenia nie będzie... W każdym razie tak mi się wydaje.

Tylko najpierw musi zamoknąć. O ile nasączyć wełnę mineralną wodą to żaden problem, to styropian tak łatwo znowu wody nie "pije". Tu akurat ma dobre warunki do wysychania.

[HenoK]

Trzeba wziąć pod uwagę zalety i wady systemu odwróconego stropodachu.

Do zalet należy dobre zabezpieczenie izolacji przeciwwodnej - pracuje ona w prawie stałej temperaturze przez cały rok, nie jest bezpośrednio narażona na czynniki atmosferyczne, m.in. słońce i mróz. To gwarantuje jej długą żywotność.

Izolacja termiczna w tej metodzie nie może być wykonana z dowolnego materiału. Musi to być materiał odporny na wilgoć, np. styrodur, hydromax. Te materiały albo są nienasiąkliwe, albo pochłaniają wilgoć w minimalnym stopniu.

 

Jeśli chodzi o wnikanie wody przez szczeliny, to można ją ograniczyć zaklejając styki płyt, np. odpowiednią taśmą klejącą. Jednak ideą tego systemu jest dodatkowy drenaż pod izolacją termiczną, który nie pozwala na zbieranie się pod nią wody.

Niewielkie ilości wody opadowej, które dostaną się pod izolację (większość spływa w warstwie kruszywa położonej na izolacji) nie stanowi istotnego problemu. Zostaną one ogrzane do temperatury zbliżonej do wnętrza budynku i odprowadzone na zewnątrz.

Wszystko zależy od właściwego zaprojektowania takiego dachu, ale także od staranności wykonania.

[j-j]

Niewielkie ilości wody opadowej, które dostaną się pod izolację (większość spływa w warstwie kruszywa położonej na izolacji)

 

Jest to niby żwir a to oznacza że po nim nic nie spłyynie tylko wszystko wyląduje na styro a jakaś część wpadnie w szczeliny.

Można ukłądać plyty wzdłóz spadku dachu zaklejając jak piszesz HenoK te poprzeczne wtedy ograniczymy wpadnie wody a i nie pozbędziemy się wymaganych szczelin.

 

 

pzdr

[HenoK]

Jest to niby żwir a to oznacza że po nim nic nie spłyynie tylko wszystko wyląduje na styro a jakaś część wpadnie w szczeliny.

Dlatego styropian musi być wodoodporny.

[j-j]

Jest to niby żwir a to oznacza że po nim nic nie spłyynie tylko wszystko wyląduje na styro a jakaś część wpadnie w szczeliny.

Dlatego styropian musi być wodoodporny.

 

 

Zgadza się to podstawa wg mnie przy takim rozwiżązaniu.

Ale te szczeliny to można by w taki sposób zminimalizować.

Zresztą nie wiem dlaczego one są wymagane?

 

ppzdr

[ravbc]

Wszystko zależy od właściwego zaprojektowania takiego dachu, ale także od staranności wykonania.

O właśnie, to uważam za kluczowe, tyle że w polskich realiach ja bym to określił tak: łatwo spieprzyć taki dach, jak się nie będzie NON-STOP patrzeć na ręce wykonawcom Ale może to tylko u mnie na prowincji tak ciężko trafić "kumatych fachowców", którzy nie boją się używać mózgu, albo choć skonsultować jeśli mają wątpliwości...

[adam_mk]

j-j

Weź wiertarkę i zrób mały otworek w tym przełączniku strugi czerpnia - GWC.

On jest po prostu od tej strony zbyt szczelny i dlatego czujnik nie działa właściwie.

Malutkie rozszczelnienie tu niczego nie popsuje, a pozwoli sprawę "postawić" na nogi.

Adam M.

[j-j]

j-j

Weź wiertarkę i zrób mały otworek w tym przełączniku strugi czerpnia - GWC.

On jest po prostu od tej strony zbyt szczelny i dlatego czujnik nie działa właściwie.

Malutkie rozszczelnienie tu niczego nie popsuje, a pozwoli sprawę "postawić" na nogi.

Adam M.

 

 

Jest to pomysł tylko że aby sie dostać do przepustnicy musialbym rozebrać całą obudowę wyciąc kanał wentylacyjny przedziurawić przepustnicę itd. to już łatwiej czujnik na zewnątrz przesunąć choć to też trochę rozbiórki niestety, więc nie wiem czy nie pogadam z jakimś automatykiem i może taką czasówkę indwidualnie da się zrobić (aby na 1,5 min co 1 h przerzucał bez odczytu temp. lub codziennie o godz. 23.00), nie wiem , to będzie się wiązało wtedy raczej ze zmianą pilota sterowania i z żadną demolką. Po prostu każda demolka czegoś co niedawno robiłem i co trochę czasu i wysilku będzie mnie kosztowało raczej mnie mało mobilizuje .

 

pzdr

[Mawram]

witam,

ponownie prosze o pomoc w prawidłowym rozwiązaniu, tym razem izolacji termicznej i wodnej sciany domu

pierwotnie w projekcie mialem:

http://img405.imageshack.us/img405/6421/scianafundoryg.th.png

oczywiscie sprawa ciągłości izolacji termicznej poziomej jest widoczna na pierwszy rzut oka. w założeniu było: sciana fundamentowa zakończona izomurem lub novowurem na tym poziomie wylany chudziak. powyżej w obrysie już głównej ściany budynku-silki maiał byc izolacja termiczna z podłogówką i posadzką. wtedy silka nie ma kontaktu z gruntem ale poziom posadzki wędruje 30 cm wyżej poziomu gruntu

zmodyfikowałem wg rysunku:

 

http://img405.imageshack.us/img405/3107/scianafund.th.png

1. jak pogodzic prawidłową izolację poziomą termiczną z uzyskaniem parwidłowego poziomu 0 posadzki wewnatrz domu i gruntu na zewnatrz na tym samym poziomie tj. założenie; chciałem aby poziom posadzki w domu był równy z gruntem na zewnatrz. w przypadku drewnianego tarasu nie widze problemu bo taras bedzie spoczywał na ubitym kamieniu + drewniane legary załóżmy bedzię to wysokosc 10 cm ponizej poziomu.wtedy silka nie bedzie stykała sie z gruntem tylko z deskami tarsowymi.ale załóżmy ,ze chciałbym zrobić wyjscie z domu bezposrednio na trawnik wtedy fragment silki bedzie zagłebiony w gruncie. tutaj boje sie zawilgocenia ścian.

w przypadku obniżeja całej warstwy posadzki i styropianu niżej do gónej granicy nowomuru (wtedy poziom posadzki bedzie sie zgadzal z poziomem gruntu ) spowoduje ,że tylko ok. 2 cm dolne izomuru bedzie miało kontakt z 20 cm warstwą poziomą styropianu:

 

http://img215.imageshack.us/img215/5549/scianafund1.th.png

czy ktoś wie jak to ugryźć? może wprowadzić jako warstwę dylatacyjną i termiczną przyścienna np. 10 cm twardego styro:

http://img215.imageshack.us/img215/7007/scianafund2.th.png

 

2.czy zastosowanie zmniejszonej (cena) do 10 cm xps w dolnej części fundamentu ( z powodu możliwej wody gruntowej) a powyżej już pełnych 20 cm hydro bedzie dużym błędem?a może cały fundament ocieplić 10 cm?

3. czy porównywalne energetycznie jest zastosowanie nowomuru jak na powyższych rysunkach z wykonaniem zwykłej sciany z bloczków z ociepleniem fundamentu z zewnątrz i wewnątrz ściany ograniczając mostek termiczny fundamnetowy na styku bloczek-silka? ( rysunki w Waszych poprzednich postach)

4.jak najlepiej zabezpieczyć się p/wodnie przy założeniu ,że okresowo ława może znajdować się w poziomie wód gruntowych?;

chce zastosować izolację p/wilgociową pionową, ewentalnie posmarować sciane 3 a nie 2x materiałem izolacyjnym.natomiast chcę się skupić na bardzo dobrej izolacji poziomej tj. papa + 2 warstwy folii na nią , na chudziaku.dodatkowo warstwa papy pomiędzy podbetonem a ławą i pomiedzy łąwą a bloczkami

 

 

dzięki za pomoc

[Depi]

1. A czemu nie przesuniesz tego bloczka w górę, zamiast styropian w dół? Zdaję się, to ogólnie przyjęta wersja - murowanie pierwszej warstwy ścian z bloczków termoizolacyjnych. Czy ja nie złapałem jakiegoś niuansu?

 

2. Ja mam podobnie, choć z innych powodów (za dużo zamówiłem towaru). Na całej ścianie fundamentowej do ławy jest 10cm (czyli płyty postawione pionowo), a na 60 cm jest dodatkowe 10cm (płyty położone poziomo). Nie jest to duży błąd, a nawet żaden błąd - po prostu racjonalizacja kosztów. Najzimniej jest zawsze tuż przy samej ziemi. Im głębiej, tym cieplej, wiec no worries.

 

3. Czy porównywalne to musiałbyś sobie chyba wymodelować w Kobrze albo Thermie.

 

4. Ogólnie koncepcja słuszna. Drobne uwagi:

 

- jak już bym dawał 3 warstwy, to raczej 2xpapa i 1 raz folia. Papa rządzi - oczywiście taka wypasiona, modyfikowana SBS.

- warstwe między podbetonem i ławą sobie daruj - czemu miałaby służyć? Nawet ta na ławie jest dyskusyjna - jeśli woda będzie wyżej, to na co się zda?

[Mawram]

Depi

 

1. jezeli podniose scianke fundamnetu o bloczek to nowomur bedzie powyzej poziomu gruntu wtedy dla prawidłowej izolacji poziomej całą posadzkę ze styropianem musze podnieść. a chciałbym móc wyjśc na tym samym poziomie z domu do ogrodu. aha chyba,ze 1 bloczek betonowy powyzej nowomuru+wyżej izolacja:

 

http://img216.imageshack.us/img216/8485/scianafundwyzsza.th.png

bloczek betonowy a silka to żadna różnica w parametrach. myślę ,że nie bęzie różnic temperaturowych powodujących wykraplanie wody. dzięki Depi a ja tydzień kombinowałem jak to rozwiązać

2. izolowałeś 10 cm całą ławę tj. pooziomy fragment i dolny pionowy czy tylko wzdłuż ściany?

warstwę poziomą umieściłeś na 60 cm , a na jakiej szerokości?mam scianki żelbetowe wychodzące z fundamentu na szerokosci 90 cm ( 3 szt- 2 w obrysie domu, 1 na ścianie zewnętrznej) chce poprawić izolację cieplną

poprzez położenie poziomo styropianu wokół ścian żelbetowych (ok. 1,5 m) blisko pow. gruntu

mam nadzieję,że coś to da. z konstruktorem próbowałem wyeliminować te śniany ze względu na mostek termiczny i strach przed wodą - będę to izolował płynnie.jednak konstruktor nie widz innej możliwości.

3. z izolacjż wewnatrz fundamentu dam sobie spokoj. jednak zdecyduję sie na nowomur, euro spadlo wiec cena juz nie jest taka przerazajaca

4.rzeczywiscie lepiej 2 x papa + folia. dodatkowa papa na tekturze i dysperbicie jest dodatkowym zabezpieczeniem przy nizszych wodach. koszt juz nie jest taki duzy a moze bedzie system mimo wszystko skuteczniejszy

 

jescze raz dzieki za pomoc, jeżeli coś przekombinowałem to proszę wyprostujcie

[Depi]

1. Wciąż chyba za mocno kombinujesz, ale ja w sumie mam prawie tak samo, tyle, że z powodu scian z gazobetonu dałem sobie spokój z jakimis Isomurami itp. Jedno z moich pomieszczen to wypisz-wymaluj Twoja sytuacja - tzn. salon jest obniżony w stosunku do reszty domu i posadzka w nim znajduje się (prawie) na poziomie gruntu. Izolację mam poprowdzoną tak, jak na Twoim rysunku, tyle, że nawet 2x - raz nad tym bloczkiem, a raz pod nim.

 

W każdym razie to co narysowałeś już jest bliżej tego, co, moim zdaniem, jest najprostsze i skuteczne. Przerywasz mostek i o to chodzi.

 

2. 10 cm jest na całych ścianach - poziomo już nic nie dawałem. 60cm leży sobie po postu na boku, czyli licząc od góry w dół mam 20cm ocieplenia do poziomu -60, dalej już 10cm. Oczywiście dookoła całego domu

 

Kładzenie poziomej izolacji dookoła nośnych ścian wewnętrzych chyba nie ma sensu. Już lepiej pionowo je zaizolować. Zauważ, że i tak ciepło sie spiernicza przez samą scianę, więc kładąc styropian na płasko to utrudniasz mu to tylko na odcinku 10cm. A dajesz tam te Isomury czy jak im tam? Jeśli tak, to już sobie odpuść. W pewnym momencie należy powiedzieć sobie "pas" i następnym razem po prostu zbudować na płycie fundamentowej. Klasyczny fundament to już tylko jakieś łatanie dziur - będą straty i należy się z tym pogodzieć. Takie jest moje zdanie.

 

3. Słusznie

 

4. Trzymaj się zdala od papy na tekturze! Tylko na osnowie szklanej! Zresztą idź sobie do składy i poproś, żeby Ci pokazali taką na tekturze i taką np. Icopala SBS cośtam. Będziesz w szoku - to jest nie do porównania. Fakt, że drogie toto, ale przynajmniej masz wrażenie, że żeby skały srały to będzie trzymać.

[Depi]

@ j-j Kurcze - normalnie Cię nie poznałem!

[lakusz]

hej

 

widzę że temat prawidłowego zaizolowania fundamentów nadal spędzia sen z powiek wielu osobom, i kombinują, cudują, przy okazji masę kasy wydają...

 

A jest jedno proste, 100% skuteczne, niezawodne i możliwe zawsze do zastosowania rozwiązanie - i pewnie w porównaniu z tymi mega izolacjami, xpsami itp możne być nawet tańsze

 

Panowie płyta fundamentowa, i temat fundamentów załatwiony szybko łatwo i przyjemnie, może być grzewcza (na kable grzejne lub legalet) albo i nie....

A mając odpowiednio dobrą ekipę, mogą wam ją zatrzeć na gotowo tak że nawet wylewek nie będzie trzeba robić.

[frykow]

Po prostu każda demolka czegoś co niedawno robiłem i co trochę czasu i wysilku będzie mnie kosztowało raczej mnie mało mobilizuje .

 

Skąd ja to znam. Daj sobie 2-3 miesiące luzu, nabierzesz dystansu do swojej pracy i wtedy bez większych oporów dokonasz modyfikacji.

[Depi]

Panowie płyta fundamentowa, i temat fundamentów załatwiony

 

Jużem przeca tak napisoł. Dlatego ja sobie odpuściłem już, bo z goovna i tak Davida się nie wyrzeźbi

[Tobi_]

Przepraszam, że tak wyskoczę jak Filip z konopi ale dręczy mnie jedna myśl - po co kombinować jak uzyskać 3 litry z domu w technologii tradycyjnej, skoro możemy to mieć w standardzie przy domu drewnianym?

Przykładowo, z oferty firmy HAAS: U=0,17, ściany zewnętrzne Optimum o grubości 28,3 cm - firma określa zapotrzebowanie na 2,5m3 gazu na m2 przez cały okres grzewczy.

[mariankossy]

Przepraszam, że tak wyskoczę jak Filip z konopi ale dręczy mnie jedna myśl - po co kombinować jak uzyskać 3 litry z domu w technologii tradycyjnej, skoro możemy to mieć w standardzie przy domu drewnianym?

Przykładowo, z oferty firmy HAAS: U=0,17, ściany zewnętrzne Optimum o grubości 28,3 cm - firma określa zapotrzebowanie na 2,5m3 gazu na m2 przez cały okres grzewczy.

 

Tylko taki kupić , pewnie już go zamówileś i stawiasz.