dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[Klodziki]

Witam. Mała dyskusja na temat projektu Z91 już tu była, czytałam.

Wersja druga z dwoma garażami.

A pytanie takie. W projekcie ściany są z betonu komórkowego 24 cm plus styropian 12 cm. Myślimy czy nie zwiększyć ocieplenia, styropianem 16 lub 20 cm. Będziemy dom ogrzewać gazem z sieci i będzie dgp. Wg obliczeń w projekcie współczynnik przenikania ciepła MZ2 U=0,30. Czy jest sens?

Dom jest z wjazdem od północy,okno tarasowe zmniejszone z 4 m do 3, ale dodane za kuchnią, na przeciwko pom. gosp. okno tarasowe na 1.90.

W garażu dodaliśmy okno z luksferów na 1.80, będzie od zachodu.

 

link do projektu http://www.z500.pl/projekt/z91.html

[boleslaw64]

20cm dobrej marki to na lata -osadzenie okienna zewnątrz

[Depi]

Dzieki @ll za sugestię, choć chyba się nie rozumiemy. Chodzi mi o taki taras/balkon:

 

http://i145.photobucket.com/albums/r232/depilator/dom_finalny00003.jpg

 

To jest piętro i właśnie tam jest tarasobalkon. Inaczej rzecz przedstawiając ściany piętra są cofnięte względem parteru.

 

W konsekwencji ocieplenie ścian idzie sobie do góry, dociera do poziomu balkonu, łączy się z ociepleniem balkonu idzie poziomo i potem wjeżdża sobie na ścianę.

 

No i teraz pytanie jak w to wkleić wylewkę i ew. warstwę spadkową (ponownie - czy pod ociepleniem to jej właściwe miejsce?).

 

No bo barierki to już chyba w żaden sensowny sposób nie zrobię (tyle, że przebicie ściany to tylko ew. mostek termiczny a nie potencjalny przeciek do salonu).

 

Mam nadzięję, że tym razem precyzyjniej się wyraziłem

 

Jeśli chodzi o taras/taras (ten na parterze do picia kawy/piwa w ogrodzie), to ma być drewniany na słupach betonowych, czyli spoko (poza koniecznością precyzyjnego wymierzenia).

 

tomek131 - Legalett: Wydawało mi się że jest to okropnie drogi. Teraz jednak (tzn. zrobiwszy to w sposób tradycyjny) nie byłbym już tego taki pewien. Musiałbym przeliczyć wszystko ponownie, ale pamięŧam, że fundamenty mnie dziabneły finansowo o wiele bardziej, niż pierwotnie liczyłem. Nie wykluczam, że Legalett może mieć ekonomiczny sens.

 

Praefa - jest to okropnie drogie a zysk czasowy pomijalny, bo jak zaobserwujesz, to samo stawianie ścian nawet w technologii tradycyjnej idzie błyskawicznie jak jest sprawna ekipa. No i Praefa ma pewne wady, jak konieczność dokładnego rozplanowania zawczasu i trudności ze zmianą czegokolwiek.

 

Myślimy czy nie zwiększyć ocieplenia, styropianem 16 lub 20 cm. Będziemy dom ogrzewać gazem z sieci i będzie dgp. Wg obliczeń w projekcie współczynnik przenikania ciepła MZ2 U=0,30. Czy jest sens?

 

A policzyliście ile to będzie dodatkowo? Kilka złotych. A współczynnik o połowę lepszy będzie działał przez następne kilkadziesiąt lat.

 

Oczywiście, że ma sens.

[Tomi78__]

podejrzewam ze ppowinno byc podobnie jak przy dachach plaskich, tylko izolacja o wiekszej odpornosci na sciskanie, jakis styopian poszadzkowy, i polaczenie z izolacja scian, reszta juz znana

[Tomi78__]

robilem z moim ojcem u niego taras nad garazem bardzo podobnie jak Ty masz i spadek robilismy styropianem pod nim i nad nim hydroizolacja wylewka z siatka i plytki.i wylewka ma dylatacje od sciany a folie wywiniete na sciane i zabezpieczone przykrecona do sciany blacha zeby sie woda nie lała poscianie pod folie (sciany nie ocieplane pustak ceramiczny +przerwa powietrzna + pustak ceramiczny)

[tomek131]

Depi ,dzięki za odp

[piwopijca]

@Depi

Powinienes styro na scianach i tarasie miec polaczone w nieprzerwana calosc a spadek zrobisz na styro tarasowym -jako oddzielna wylewka. Ocieplenie tarasu powinno byc poziomo polozone a spadek na wylewce -zeby wylewka w skrajnie niekorzystnych warunkach nie "odjechala-zsunela" sie.

Z poziomego podloza raczej maloprawdopodobne jest "zsuniecie" sie ale ze spadku juz niekoniecznie a wazy ona jednak trosze, szczegolnie ze wylewamy na folii -mniejsze opory.

Moja sugestia -ulozyc styropian najpierw na tarasie a pozniej na elewacji -zmniejszasz ryzyko potencjalnych podciekow w polaczenia owych styropianow.

Na polaczeniu wylewki ze spadkiem a sciana (naroznik wewnetrzny) walniesz jakas tasme a'la band (ja dawalem mapeband) i wymazesz sobie tarasik jakas hydroizolacja -ja uzylem mapelastic'a. Przypomina troche gume do zucia no i kiepsko sie naklada, ale izolacja jest dobra.

 

Pzdr.

[Klodziki]

Depi i Bolesław64 dziękuje za odp.

[budowlany_laik]

jakie dopuszczalne parametry powinny miec drzwi zewnętrzne dla domu energooszczednego? chodzi mi oczywiscie o U....mam oferte na drzwi o U=2,1 cena korzystna, ale....czy to wystarczy?

Dla energooszczędnego dobrze by było by maks. U=1,2, dla pasywnego do U=0,8. Tak w przybliżeniu.

[budowlany_laik]

Witam. Mała dyskusja na temat projektu Z91 już tu była, czytałam.

Wersja druga z dwoma garażami.

A pytanie takie. W projekcie ściany są z betonu komórkowego 24 cm plus styropian 12 cm. Myślimy czy nie zwiększyć ocieplenia, styropianem 16 lub 20 cm. Będziemy dom ogrzewać gazem z sieci i będzie dgp. Wg obliczeń w projekcie współczynnik przenikania ciepła MZ2 U=0,30. Czy jest sens?

Policzyłem. Gaz za 0,21 zł/kWh, styro za 180 zł/m3 o lambda=0,036.

Wartości U policzysz ze strony styropiany.pl >kalkulator.

 

Nie wchodząc w obliczenia, wyniki są takie:

- zwiększenie styro z 12 do 20 cm - zwrot po 14 latach z uwzględnieniem 5% oprocentowania kredytu,

- zwiększenie z 12 do 25 cm - zwrot po 19 latach (również uwzględnione te 5%).

 

Interpretacja samodzielna, ale przy Twoim względnie tanim ogrzewaniu gazowym, zwrot po 14 latach jest jak dla mnie OK. Czy chcesz czekac 19 lat na zwrot styro 25 cm - decyzja należy do Ciebie.

 

Zwrot jest dużo szybszy gdy ogrzewamy droższą energią.

[Klodziki]

budowlany laik jesteś wielki dzięki

 

Myślę, że zwiększenie do 20 cm będzie ok.

[budowlany_laik]

albo kupimy zwykły styropian 0,04 po 80zł/m3

Fakt, dałem cenę z czapki

Przy 80 zł/m3 i lambda 0,040, zwrot ze zwiększenia z 12 do 20 cm po 5 latach, z 12 do 25 po 6 latach, a z 12 do 30 cm po 7 latach. Wnioski każdy wyciąga sam.

[Klodziki]

No po poprawce przez mpoplaw to mi się już to bardzo podoba [/b]

[Depi]

To jest po prostu "no brainer". Nie wiem jak można w ogóle postąpić inaczej - to nie robi sensu. A ludzie wciąż się dziwują moim 20cm...

 

piwopijca

 

Troche już za późno, bo styro na ścianach juz jest. To, że się ma łączyć to oczywista oczywistość.

 

Nurtowało mnie tylko gdzie spadek na i jak to wykonać.

 

To co piszesz jest dla mnie sensowne, w odróżnieniu od ogólnie propagowanego robienia spadku POD ociepleniem. Pewnie najlepiej byłoby i tu i tu, nie bądźmy już paranoikami.

 

Odnośnie podcieków, to chodzi Ci o to, aby styro tarasowy robił "daszek" nad elewacyjnym? To da się jeszcze zrobić. Po prostu niżej utnę elewacyjny.

 

Hydroizolację chcę dać tak: folia pod styro (wywinięta), folia na styro (wywinięta), jakąś maziaja (może być np. tej mapei) na wylewkę. Chyba styka?

 

Wciąż jednak nie potrafię wymyśleć jak postawić szalunek NA styropianie i ogólnie jak wykończyć ten "kapinos". Czy jakiś parapecik blaszany dać PRZED wylewką, czy dopiero PO? Taras jest zadaszony i to z naddatkiem, więc wielkich opadów nie powinno być, ale np. śniegu to może nawiać.

[glowac]

depi

ja zamiast foli dałem papę termozgrzewalną, ale folia też da radę

Kolejność na sso:

- papa termozgrzewalna

- poziome ocieplenie ocieplenie było przyklejone klejem do styropianu;

- na to wylana wylewka zbrojona tradycyjnie - fi 6 i 8 mm

- obróbka blacharska - kapinos

- folia w płynie z piaskiem kwarcowym

- klej do gresu CM 17

- gres

- fuga epoksydowa

epoksydowej się nie obawiaj - benzyną lakową można czyścić i dobrze zchodzi.

Najlepiej jak zakotwisz balustradę do szczytu ściany (górne mocowanie w pionie) a dolne też w pionie - lepiej to niż w poziomie.

ja warstwę spadkową mam nad ociepleniem - na wylanej płycie.

[piwopijca]

@Depi

Dwie rzeczy mialem na mysli z tym "daszkiem". Tak jak napisales daszek dla elewacji i odwrotnie, w glebi tarasu. Wowczas elewacja robi ow daszek dla tarasu -zeby nie bylo nic pod "prad".

Nie masz jeszcze najgorzej z kapinosem , ja mam balkon po luku i mam zagwostke. Ty mozesz dac jako kapinos listwe, taka jak daje sie przy elewacji.PCV z kapinoskiem na siatce tuz pod plytki lub pod hydroizolacje od razu.

Mozesz podciac elewacyjny styro i wcisnac tam styropian z tarasu, zeby byl pod elewacja.

Ja nie dawalem folii pod styropian, dalem folie na styropianie, pod wylewke ze spadkie a na to juz mapelastic poszedl z mapebandem w naroznikach.

Styropian ulozylem na cienkiej, rownej warstwie kleju do styro-zeby nie przemieszczal sie.

Szalunku nie robilem, czlowiek ktory mi wylewal balkon robil szalunek on-line i zaraz go usunal. Mam wylewke z plastyfikatorem i z wloknami na balkonie -taka sama jak w domu do podlogowki i w garazu.

 

Jesli duza ilosc wody dostanie sie pod styropian to zadne spadki juz nie pomoga bo woda co najwyzej dostanie sie pod ocieplenie balkonu a to spowoduje rozdupczenie mi elewacji i dalsze podcieki pod ocieplenie scian etc... Przy malych przeciekach to nie sadze zeby cos zlego sie moglo dziac, najwyzej wsiaknie w beton a pozniej wyschnie.

 

Pzdr.

[lakusz]

Mam nadzięję, że tym razem precyzyjniej się wyraziłem

już koledzy wyjaśnili

[jacbur75]

tylko trzeba pomyśleć o nadmiarze wilgoci(pot) i smrodku - trzeba dobrą klimę zrobić

 

E tam. Klima zeżra cały wytwarzany prąd. Trzeba skonstruować po prostu FILTRFRAK (miłośnicy Diuny wiedzą). Wtedy jeszcze dodajemy oszczędność wody krążącej w obiegu zamkniętym. Same skoncentrowane metabolity po ostudzeniu w filtrfraku (odzysk ciepła!) odprowadzane byłyby do ścieku.

 

Myślę, że to jest przyszłość.

 

 

 

Taaa, tylko na początku by nas rurki filtrfraka uwierały, jak Paula....

 

 

Indywidualne ubiory np dla żołnierzy to już nie SF, testują zatrzymujące krwawienie uniformy zintegrowane ze środkami łączności osobistej itp.

 

bardzo OT i ze spóźnionym zapłonem (ale czytam cały wątek i na pewno niedługo skorzystam)

@Depi: jeśli filtrfrak to tylko od fremenów

@ tomclav: a to już bardziej wieczna wojna haldemana

 

a na temat, pytanie do mistrzów obliczeń litrów na głowe/na rok i zaganiania energii "spowrotem" do domu, bo sam jeszcze nie wnikałem w fizykę "wymiany ciepła":

- do tej pory nie rozważałem kompletnie powietrznej PCi, ale ostatnio tak sobie pomyślałem, czy jak władować odpowiednią ilość m3 powietrza pod ziemię (mocno przerośnięty GWC rurowy), to ile tego powinno być, żeby zadziałało dla CO i CWU (przyzwoity COP) w temp -15 celsjuszy dla np. czterolitrowca +150 CWU dziennie, kubatura max 450 m3, jeśli brakuje istotnych danych to coś załóżcie.

- czy da się zapewnić na wyjściu GWC temp. ok 2-3 stopnie na plusie w ciągłej pracy? (czy to już wystarczy na przyzwoity COP: ca.3, 2,7 warunkach gdy na zewnątrz -15 stopni?)

- czy ilość ciepła jaką może przenosić powietrze jest zbyt mała, aby to miało sens?

jesli już było (nie pamiętam) albo pytanie durne, to poznęcajcie się, ale napiszcie gdzie było albo dlaczego głupie.

[szczukot]

Jak rozwiazuje sie montaz anteny satelitarnej do sciany w takim domku ? Taki zwykly stalowy uchywt przykrecany doi sciany i przechodzacy przez ocieplenie raczej sie nie sprawdzi.

 

Fantom

[Pinok]

Ale jeżeli będzie na wysokości strychu to już chyba nie przeszkadza ?