dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy

[am76]

Hmm, kilka osób ma reku Nikol, ale chyba nigdzie nie chodzi on z 95% odzyskiem. Tylko pozazdrościć

A sprawdzałeś na nawiewach czy tylko na reku?

Instalacja jeszcze nie uruchomiona. Dom nie skończony. Ja pisałem o OZC. Tam jest taki parametr "prokjektowana sprawność ...". Rzeczywista to zapewne bdzie bliższa tej średniej którą wyznacza program - około 60%.

[kerado28]

hehe, to się dogadał ślepy z głuchym

Ale takim pesymistą przy Nikoli to ja bym nie był - parametry napewno będą zadowalające

Edytowane 25 Marca 2011 przez kerado28

[j-j]

Panowie, zakupuję w PON sobie (kiedyś o tym rozprawialiśmy ) biokominek, wreszcie znalazłem odpowiedni i wyglądem i ceną .

W kadym razie mam wazne pytanie- co zamiast biopaliwa: fenoli, biopalix`a, Real flame, Real fire itp.??? Kiedys bodajże coullington pisal cos o jakiejś podróbce ale nie pamiętam dokładnie.

Nie chodzi o grzanie ale o raz na jakiś czas spędzenie czasu romantycznie z żona , ale mimo wszystko cena tego biopaliwa jest piorunująco wysoka jak nawet na "raz na jakiś czas".

 

Nawiase pisząc to zastanawia mnie aż taka rożnica cenowa między tą bezfirmówką:

http://www.allegro.pl/item908857448_biokominek_biokominki_biopaliwo_bioetanol_etanol.html

 

lub tą:

http://www.allegro.pl/item889763971_paliwo_biokominek_biopaliwo_bioetanol_biokominki.html

 

 

 

a tymi firmówkami:

 

http://www.allegro.pl/item904192429_biopaliwo_zelowe_bioetanol_biokominek_kominek.html

 

lub tą:

http://www.allegro.pl/item911085111_biopaliwo_biopalix_1l_biokominki_biokominek.html

 

I co ciekawe to żel jest duuuużo droższy od płynu a -0,38 l żelu daje 900W czyli 1 l daje ok 3 kW czyli nawet mniej niż 1 l w postaci płynnej bo on daje ok 6,5 kW (biopallix ma 30 Mj/kg) a skok cenowy potężny.

 

pzdr

[j-j]

do poniedziałku jeszcze trochę czasu jest, może lepiej zastanowić się nad elektrycznym kominkiem ??

 

będzie porównywalnie drogo, ale przynajmniej nie trzeba będzie się pozbywać produktów spalania biopaliw H2O i CO2, a do tego w elektrycznym można wyłączyć grzałkę i zostawić włączony tylko nastrój (czerwona żarówka + ruchoma folia aluminiowa rzucająca cienie)

 

Żona chce żywy ogień a w sumie to ja chyba też mimo takiej rónicy w cenie 1 kWh (stąd moje kombinacje co do podróbek) .

 

A co do H2O i CO2 to w przypadku biokominka wiesz że to nie będzie żaden problem.

 

pzdr

[Jane Says]

Witam,

 

Jak oceniacie poczynione przeze mnie założenia w kontekście "litrowości" budynku?

Czy Waszym zdaniem dobrze dobrane ocieplenie, czy jakieś proporcje zmienić?

 

Dom parterowy, z poddaszem nieużytkowym.

Powierzchnia użytkowa (do ogrzania): 129,5 m2 plus garaż 33 metry (chcę dać tam minimalne ogrzewanie, tak by była temp. ok. 5 stopni)

Kubatura: 445 m3

 

Ocieplenie budynku:

- ścian 20cm styropianem lambda 0,032,

- stropu nad parterem 30cm wełną mineralną,

- podłogi na gruncie 23 cm,

- cokół - 16 cm styrodurem.

 

Technologia ścian - silikaty 25 cm.

 

Wyliczone przeze mnie współczynniki przenikania U:

dla ścian: 0,15 W/mK

dla stropu: 0,12 W/mK

dla cokołu: 0,25 W/mK

dla podłogi na gruncie: 0,18 W/mK

 

Ilość osób zamieszkujących: ja z żoną i synek

 

Dodatkowo, oprócz kotła zainstalowany będzie zestaw solarny do podgrzewania c.w.u. (w lecie) oraz kominek z płaszczem wodnym do wspomagania c.o. i c.w.u. (zimą)

 

Ogrzewanie na całej powierzchni podłogowe, w garażu również (położyć chcę b. rzadko pętle, tak by tylko "złamać" temperaturę")

 

Dodatkowo będzie wentylacja mechaniczna z rekuperacją (pewnie bez gwc).

[glowac]

Jane Says

zgadzam się z tym co napisał Depi w http://forum.muratordom.pl/jaki-kociol-kondensacyjny-zastosowac,t180034.htm

bajery są bez sensu w tym przypadku, chyba że barrrrdzo chcesz, albo wiesz że teraz masz kasę a za kilka lat jej może nie być albo inny jest tego powód o którym nie napiszesz - ale wtedy nie pytaj:)[/b]

[Elfir]

Dlaczego taki gruby mur? Ja buduję piętrowy z 18-tki

[am76]

Dlaczego taki gruby mur? Ja buduję piętrowy z 18-tki

Mur 25cm nie jest gruby, jest bardziej cienki niż gruby. Zapewne jest w sam raz. A fachowcy mówią - jak już murować dla siebie to 30cm. Inni mowią - wystarczy 25. A jeszcze inni, że z obliczeń to nawet 18 czy 12 wystarczy.

Jest więc chyba prawdą, że mur 25 jest cienki ale dobry.

[am76]

Witam,

 

Jak oceniacie poczynione przeze mnie założenia w kontekście "litrowości" budynku?

Czy Waszym zdaniem dobrze dobrane ocieplenie, czy jakieś proporcje zmienić?

 

Dom parterowy, z poddaszem nieużytkowym.

Powierzchnia użytkowa (do ogrzania): 129,5 m2 plus garaż 33 metry (chcę dać tam minimalne ogrzewanie, tak by była temp. ok. 5 stopni)

Kubatura: 445 m3

 

Ocieplenie budynku:

- ścian 20cm styropianem lambda 0,032,

- stropu nad parterem 30cm wełną mineralną,

- podłogi na gruncie 23 cm,

- cokół - 16 cm styrodurem.

 

Technologia ścian - silikaty 25 cm.

 

Wyliczone przeze mnie współczynniki przenikania U:

dla ścian: 0,15 W/mK

dla stropu: 0,12 W/mK

dla cokołu: 0,25 W/mK

dla podłogi na gruncie: 0,18 W/mK

 

Ilość osób zamieszkujących: ja z żoną i synek

 

Dodatkowo, oprócz kotła zainstalowany będzie zestaw solarny do podgrzewania c.w.u. (w lecie) oraz kominek z płaszczem wodnym do wspomagania c.o. i c.w.u. (zimą)

 

Ogrzewanie na całej powierzchni podłogowe, w garażu również (położyć chcę b. rzadko pętle, tak by tylko "złamać" temperaturę")

 

Dodatkowo będzie wentylacja mechaniczna z rekuperacją (pewnie bez gwc).

 

Ja bym zrezygnowął z płaszcza i kolektorów słonecznych. Z kominka też bym zrezygnował (no chyba że musi być).

[Jane Says]

ja też głosuję za silką 18cm, bo razem z styropianem i tynkiem da to łączna grubość 44cm, i przydał by się audyt OZC bo mnie się wydaje że na ścianach za dużo albo w dachu za mało ocieplenia, mógłbyś napisać też coś o oknach i wentylacji

 

a nie lepiej zamiast drogiego kondensata, założyć sobie zwykły tani gazowiec z taktowaniem mocy ?? na pewno będzie taniej w instalacji i przy tak dobrze docieplonym domku może być też taniej w zużyciu gazu

 

PS żeby złamać temperaturę w garażu wystarczy zostawić otarte drzwi między domkiem a garażem i ciepło sobie samo przeleci

 

wentylacja mechaniczna z rekuperacją, jak pisałem wyżej , okna 1,0.

 

Rozumiem mpoplaw, że sugerujesz ścinę 18cm silikaty plus 25cm styropianu?

 

Drzwi między domkiem a garażem nie będzie. Wejście do garażu tylko przez bramę garażową

[j-j]

A co do H2O i CO2 to w przypadku biokominka wiesz że to nie będzie żaden problem

ja pamiętam jak całkiem niedawno dogrzewałeś się butlą na propan i ci woda ciekła po ścianach

w przypadku bikominka będzie identyczny efekt

 

No tak ale to całkiem inne moce były i chodziły zdecydowanie dłużej no i to byl czas jeszcze wiekszej ilości wody w domu niz teraz.

A przy zakładanym czasie korzystania z biokominka i faktu że w domu będzie coraz bardziej sucho raczej nie obawiam się wody.

 

pzdr

[Mice]

 

a nie lepiej zamiast drogiego kondensata, założyć sobie zwykły tani gazowiec z taktowaniem mocy ?? na pewno będzie taniej w instalacji i przy tak dobrze docieplonym domku może być też taniej w zużyciu gazu

Tam ma być tylko podłogówka, więc kondensat jak najbardziej wskazany.

[j-j]

Co do wilgotności w nstp. sezonie to sam jestem ciekaw ale już pod koniec przyszłego tyg. zobaczymy jak działa biokominek .

A niedowiarków nawet za kanapę nie wpuszczę .

 

Ty lepiej wspomoz mnie w tym co pisalem o tym biopaliwie bo nadal nie wiem co zamiast i dlaczego jest tak jak pisałem.

 

pzdr

[Tomi78__]

na biopaliwach się nie znam, jedyne co kojarzę to 1-4-10, czyli cukier woda drożdże i długa jasna księżycowa noc

 

Bitwa pod Grunwaldem 1410

[kerado28]

na biopaliwach się nie znam, jedyne co kojarzę to 1-4-10, czyli cukier woda drożdże i długa jasna księżycowa noc

 

Bitwa pod Grunwaldem 1410

To nie bitwa - to 1-4-10 - to przecież prima aprilis

Edytowane 25 Marca 2011 przez kerado28

[Wielm]

Moje wnioski wynikające z analizowania OZC są takie, że zawsze dach/strop musisz mocniej ocieplić.

 

A właśnie moje wnioski są troche inne i to mnie martwi. Jakoś mało strat mi wyszło przez dach. Może dlatego, że mam nietypowo wysoką ściankę kolankową (1,9m) i nad poddaszem nieogrzewany, ocieplony stryszek. Nie zauważyłem aby Audytor OZC przegrodę typu dach traktował jakoś inaczej niż inne. Moim zdaniem Audytor bierze U każdej przegrody i sumuje straty. Typ przegrody moim zdaniem jest istotny tylko ze względu na liczenie mostków.

 

A tak przy okazaji poproszę o zerknięcie na moje wyniki bo jakies dziwne są - dom wyszedł nieco ponad 4-litrowy ale moc zaledwie 27W/m2. Dziwnie mało.

 

Wygląda to tak:

- ściany parter 18cm Platinum plus

- ściany poddasze 20cm Platinum plus

- podłoga 18cm styropianu gold

- dach 30cm toprock (ale w tym jest 20% drewna)

- dach nad stryszkiem 25cm toprock (w tym 20% drewna)

- sufit pomiędzy poddaszem a stryszkiem 20cm toprock

- wentylacja 95%

- n50=1

- okna full wypas

 

 

straty

 

zyski

 

ogólne

 

Dziwi mnie przy tym wszytskim, że temperatura na stryszku ustaliła się na -6oC, temperatura w garażu na -4oC. Fachmani mówią, że na pewno będzie cieplej. Dziwnie małe straty przez dach i podłogę na gruncie. Duże straty na wentylację. Ogromne zyski solarne.

 

Witam

Jeśli mogę to kilka skromnych uwag co do Twej wypowiedzi:

 

Rzeczywiście dach jest liczony jako jedna z przegród, tyle że stryszek daje dodatkowy opór "przyklejonego" powietrza które staje się izolatorem i masz podwójny opór Rsi, a do tego dodatkowe ocieplenie stryszku (bo rozumiem że strop jest osobno ocieplony), wniosek - straty przez dach muszą być niewielkie

 

Jedyne do czego można by sie przyczepić w Twoich założeniach to odzysk 95% z rekuperatora, tyle może deklarować tylko producent (przy szczególnych warunkach) w praktyce odzysk na poziomie 60-65% to bardzo dobry wynik. Zresztą tak to chyba stoi w metodologii

 

Przy takich grubościach ocieplenia jedną z istotniejszych rzeczy będzie dokładność prac izolacyjnych bo podejrzewam, że tu jest największe niebezpieczeństwo i warto wziąć doświadczoną ekipę.

Pozdrawiam

Piotr

[miloszenko]

Milo widziec, ze silka plus 20 styro to dobre rozwiazanie, miesiac temu dalem do adaptacji projetk, bylo w nim: 25 porothem + 15 styro, poprosilem o zmiane i dostalem od razu po uszach: cegla msi miec 24 inaczej sciana jest za wiotka, 20 cm styro, ale po co tyle?? Na szczescie dzieki temu forum bylem do rozmowy przygotowany i bede mial tak jak chcialem.

 

Co do styro, liczylem sobie ile w moim przypadku wynosi roznica w cenie miedzy nazwyklejszym (za 80 zl/m3 z lambda=0.04) a swwisporem za 140 zl/m3 (lambda=0.031). Na calej elewacji (ok 135 metrow) roznica w cenie to ok. 2 tys. PLN, wiec mysle, ze warto kupic drozszy, bo przy 20 cm dla scianu U wychodzi: 0.149, a przy najgorszym 0.191.

 

Szkoda tylko, ze przy ocepleniu dachu welny bym musial dac tak z 30 cm zeby taki rezultat uzyskac ;(

 

Pozdrawiam

[Zonzi]

Miloszenko Nie ma znaczenia z czego sa sciany. Pomijajac wlasciwosci fizyczne materiału to taki sam efekt daje silikat +20 cm styro co beton komórkowy i 15 cm styropianu. Silikat lepiej stabilizuje temperature ale BK szybciej sie nagrzewa.

 

Jane Sys

18cm silikaty moga sprawiac problemy konstrukcyjne. A to wieniec jest tak zazabrojony ze malo miejsca na otuline a to chce sie z czyms wkuc w sciane. Oczywiscie do przeskoczenia ale po co sie meczyc.

Ja mam 24 silikat +20 cm styropianu i nie mieli problemow. Zamiast 25 cm styropianu wydalbym wiecej na izolacje wszystkich mostkow bo z tego co obserwuje u siebie to straty mam glownie przez rozne mostki .

[j-j]

Ponawiam- coullington, wspomóż boś to Ty chyba kiedyś coś o "pirackich" biopaliwach pisał .

 

 

 

Panowie, zakupuję w PON sobie (kiedyś o tym rozprawialiśmy ) biokominek, wreszcie znalazłem odpowiedni i wyglądem i ceną .

W kadym razie mam wazne pytanie- co zamiast biopaliwa: fenoli, biopalix`a, Real flame, Real fire itp.??? Kiedys bodajże coullington pisal cos o jakiejś podróbce ale nie pamiętam dokładnie.

Nie chodzi o grzanie ale o raz na jakiś czas spędzenie czasu romantycznie z żona , ale mimo wszystko cena tego biopaliwa jest piorunująco wysoka jak nawet na "raz na jakiś czas".

 

Nawiase pisząc to zastanawia mnie aż taka rożnica cenowa między tą bezfirmówką:

http://www.allegro.pl/item908857448_biokominek_biokominki_biopaliwo_bioetanol_etanol.html

 

lub tą:

http://www.allegro.pl/item889763971_paliwo_biokominek_biopaliwo_bioetanol_biokominki.html

 

 

 

a tymi firmówkami:

 

http://www.allegro.pl/item904192429_biopaliwo_zelowe_bioetanol_biokominek_kominek.html

 

lub tą:

http://www.allegro.pl/item911085111_biopaliwo_biopalix_1l_biokominki_biokominek.html

 

I co ciekawe to żel jest duuuużo droższy od płynu a -0,38 l żelu daje 900W czyli 1 l daje ok 3 kW czyli nawet mniej niż 1 l w postaci płynnej bo on daje ok 6,5 kW (biopallix ma 30 Mj/kg) a skok cenowy potężny.

 

pzdr

 

 

pzdr

[j-j]

I jeszcze jedno- jak myślicie, do suszenia ręczników w łazience i do szybkiego dogrzania w "5 min." przed kąpielą lepszy byłby np. 2kW grzejniczek nadmuchowy np. taki:

 

http://www.energos.info.pl/grzejnik-lazienkowy-atlantic-nicobar-10001800-p-85.html

 

tylko że biały jest brzydki, generalnie nie jest on aż taki ładny ale ma to co bym chciał

 

a może jakiś promiennik tylko czy promiennik mi tak szybko wysuszy ręczniki jak nadmuchowy (?), bo mi wydaje sie że nie.

 

pzdr