Rekuperator "tymi ręcami" robiony

[marcing1]

witam

proszę doswiadczonych kolegów o rade. Kubatura ok. 300m3. W zimie zakladam wentylację 80-100m3/h ( opory instalacji ok. 110Pa+ wymiennik 30Pa), przewietrzanie zima max 180-200m3/h (opory instalacji ok. 140Pa+ 90Pa). W lecie przez by-pass max 300m3 (opory instalacji ok. 250Pa). Po analizie wykresów, wstepnie wybrałem GS25/250 oraz R3G133. Oddzielne obudowy na wymiennik i wentyle. Czy to będzie dobrze współgrało. Z jakiego softu korzystacie przy doborze wymiennika? Można prosić o podesłanie na maila.

 

PS. czerpnia, anemostat, filtr - jaki opór dla 80, 180, 300m3/h. wstepnie przyjąłem po 30Pa

Edytowane 18 Lutego 2013 przez marcing1

[wazoski]

Panowie, mam następujące pytanie : jak powinna zachować się WM w momencie wykrycia dymu przez jeden z 3 czujników znajdujących się w domu. Dom z poddaszem użytkowym, strop drewniany, więźba dachowa z pełnym deskowaniem - licho niestety nie śpi. Czujniki oczywiście powinny wszcząć alarm jednak może dobrze było by wymusić na wentylacji jakieś określone działanie - no właśnie - jakie ? Wentylator nawiewny STOP? Wentylator wywiewu na FULL ? A może wszystko stop?

Jeśli wentylator nawiewu stanie a wentylator wywiewu ruszy z pełną mocą, wytworzy się jakieś podciśnienie - i co dalej? Jakaś "klapa oddymiająca" ? Wiem, że to robota dla instalatorów P.POŻ. jednak tak sobie rozważam podczas montażu wentylacji "tymi rencami"...

[cruz]

Panowie, mam następujące pytanie : jak powinna zachować się WM w momencie wykrycia dymu przez jeden z 3 czujników znajdujących się w domu.

 

Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i ewentualne szybkie opuszczenie przez nic domu to: wentylatory na pełną moc.

Ze względu na bezpieczeństwo domu wentylatory na stop by zapobiec podawania tlenu do ognia.

[szczukot]

Nawiew STOP, wywiew FULL

 

Fantom

[cruz]

Nawiew STOP, wywiew FULL

 

Fantom

 

Co to da?

[kulca]

nie podajesz tlenu do spalania, a wyrzucasz dym

[szczukot]

Wywalanie szkodliwych oparow i nie zasilanie ognia nowym tlenem.

 

Fantom

[wazoski]

Ale by cokolwiek wyrzucić wywiewem na zewnątrz, trzeba coś do domu zassać - czy to przez nieszczelności, czy jakąś "klapę". Dlatego wg. mnie nie spowoduje to "niepodania tlenu do spalania" . Pewnie spełni to zadanie ograniczonego oddymienia ale tylko gdybam. Tylko skąd wziąć powietrze z zewnątrz?

[szczukot]

Jak dom jest szczelny (a powinien byc, szczegolnie przy rekuperacji) to w domu zacznie robic sie po prostu podcisnienie. Wiadomo, ze proznia sie nie zrobi, ale nie bedzie takiego zasilania w tlen. Wlaczanie nawiewu jest wiec bez sensu.

Chyba, ze rozwazymy dwa przypadki :

1) pozar - wtedy tak jak pisalem

2) gaz (jakis tlenek wegla itp) - wtedy oba na maksa

 

Fantom

[KrzysztofLis2]

A jak zamkniesz kanały nawiewne? Samo wyłączenie wentylatora na nawiewie nie wstrzyma przepływu powietrza przez te kanały.

 

Więc powietrze dla pożaru cały czas będzie, tylko że będzie go mniej.

[szczukot]

No oczywiscie. Kanaly dolotowe beda jednymi z wielu luk w systemie zaciagania powietrza.

No i ... ?

Jak ktos bedzie liczyl, ze reku wyciagnie mu tyle powietrza ze zgasnie ogien to ...

Chodzi o zmniejszenie palenia.

Wiec prawidlowym dzialaniem (w przypadku ognia) jest : Wywiew na FULL , nawiew STOP.

 

Fantom

[wazoski]

No właśnie - nie chodzi tu o cuda na patyku typu pełne oddymianie w domowej wentylacji Tak sobie tylko kombinuję - skoro WM jest ( będzie ) , 3 czujniki dymu będą, sterownik wentylacji oraz pół-inteligentnego domu robię sam, więc czemu tego nie wykorzystać. Mam jedynie kłopot z wybraniem czy wszystko na FULL czy nawiew STOP , wywiew FULL .... By w razie czego nie zaszkodzić ...

 

PS - oczywiście priorytetem jest życie i zdrowie. Dom, jeśli będzie miał spłonąć, to spłonie.

Edytowane 28 Lutego 2013 przez wazoski

[brachol]

moim zdaniem nie jesteś w stanie odprowadzić dymu wentylacją podczas palenia tworzy się naprawdę duża ilość dymu a im więcej łatwopalnych rzeczy ze sztucznych materiałów tym mocniej dymi. Zresztą w domku jednorodzinnym nie ma takiej potrzeby. Co innego czujnik CO wtedy przewietrzenie jest sensowne

[wazoski]

Rozumiem i widziałem jak działają systemy oddymiające np. w sali teatralnej - o mało głowy nie straciłem od przeciągu Dlatego nie chce wykorzystywać WM do oddymiania ale zastanawiam się jakie działanie na niej wymusić w momencie wykrycia dymu by nie zaszkodzić a może choć trochę pomóc - koszt dodatkowy praktycznie żaden - tylko kwestia programu sterownika. Na razie skłaniam się do "nawiew stop, wywiew na full".

[szczukot]

Tak jak pisałem :

1) pozar - wywiew full, nawiew stop

2) gaz (jakis tlenek wegla itp) - wtedy oba na maksa

 

Fantom

[_artur_]

chciałem dopisać parę słów jako osoba ktora zaprojektowała parę systemów oddymiania i trochę więcej systemów sygnalizacji pożaru dla dużych obiektow..

parę uwag mam do tego co powyżej..

 

przede wszystkim chcialem dopisać ze z tym podsycaniem pożaru tlenem to w warunkach domowych troche nie tak jak piszecie..

wszystkie statystyki mówią że ponad 99% ofiar dusi się dymem i śmierć jest nastpstwem uduszenia a nie spalenia..

na kursach projektowania inst pożarowych podkreślają że podstawą jest niedopuszczenie do zadymienia drogi ewakuacyjnej a nie odcięcie tlenu..

przy szczelnym domu (bo ocieplony i w nocy wszystko zamknięte często włącznie z roletami itp. ), odcięcie dopływu powietrza i przez nawiew i włączenie wywiewu na full spowoduje powstanie podciśnienia i problemy z wentylami.. poza tym zauważcie że w domu jest spora szansa żeby się zapaliło coś co wydziela trujący dym lub opary - w domu jest raczej malo czegoś co pali się żywym ogniem np. czystego drewna, dużo za to plastików, pianek (wypełnienie foteli, łóżek) lakierowanego drewna w postaci parkietów, osb itp.

taka sytuacja hipotetyczna ale najczęstsza - zapala się w jednym z pokojow dostepnych ze wspólnego korytarza (na którym jest z reguły mało rzeczy niepalnych) i jak właczysz wywiew na full to spowodujesz wyciagnięcie tego dymu na korytarz i do innych pomieszczeń z których wyciągasz..

druga sprawa że wyciąg na full może spowodować zaciagnięcie płomienia lub temp. do nieodpornych ogniowo kanałów..

idealnie byłoby odwrócić ciąg z pomieszczeń czystych i wszystko wywalać na zewnątrz ale to wymagałoby też obejścia reku i jak ktoś ma to gwc więc odpada

po trzecie - o ile pamiętam różnica ciśnień powyżej 50Pa może juz uniemożliwić komuś słabszemu (dziecko, starsza osoba, ktoś podtruty dymem) otwarcie drzwi (jakby ich przyssanie) - w domu drzwi do pomieszczeń sypialnych z reguły otwierają sie do wewnątrz a jak z korytarza będziecie wyciągać to drzwi bedzie ciężej otworzyć..

po mojemu lepiej wyłączać zupełnie wentylację..

oczywiście zakładam że włączenie czujki dymu włącza głośny alarm..

i jak tak to jeszcze trzeba by zadbac o automatyczne otwarcie rolet jeśli jest taka możliwość..

co do czujek gazów to oba wentylatory na full oczywiście można odpalić..

 

i korzystając z okazji - jaki mniej więcej jest koszt samego wymiennika klingenburga gs30/350 lub podobnego wystarczającego dla domu 120m2

[qwertyalek]

Witam

 

Z własnego doświadczenia- rok temu byłem przy pożarze mieszkania w bloku, dwa pokoje, ok. 60 m2.

Spalony kubeł na śmieci, plastikowa obudowa lodówki i stojąca na niej mikrofala. Pożar trwał może 10-maks 15 min. Od niedopałka w kuble.

Zasadnicza część, trwała wg. mnie ok 2-3 min. Tutaj wspieram się filmami z youtube ukazującymi pożar. Polecam ku przestrodze, obejrzeć jak w ciągu 5 min można wszystko stracić.

W przeciągu 2-3 min. powstała ogromna ilość trującego dymu i temp. w okolicach 200 st na wysokości 1,5 od podłogi (stopione elementy z plastiku w najbardziej oddalonych pokojach). Na podłodze powstała strefa bezpieczna- przeżył stary pies który nie miał już siły się podnosić z starości.

Ogień po zużyciu tlenu zgasł.

Tak więc reku w trakcie pożaru chyba najlepiej wyłączyć- po pierwsze nie będzie mieszało dymu ku podłodze. Po drugie ilość dostarczonego powietrza przez ten czas jest znikoma.

Alarm, ratujemy ludzi, dzwonimy po straż. Raczej sami nie gasimy pożaru np. TV w mieszkaniu gdy już jest pełno dymu Wejście do środka to duża szansa na zgon. Pali się po całości - to możemy próbować gasić z zewnątrz. I to też z głową trzeba robić. Ale wtedy to już na niewiele się zda, już chyba tylko żeby ogień nie zajął czegoś więcej.

Traumatyczne to przeżycie, nikomu nie życzę ...

[_artur_]

no widzisz, dokładnie .. na 1,5 m trujący dym, moze byc bardzo gorący.. i teraz chcecie to wyciagać do kanałów które mogą być nieszczelne, mogą się przepalić i przenieść ognień gdzieś indziej.. w dużych wentylacjach kanały obudowuje się do odporności ogniowej EI30 lub EI60 (co w uproszczeniu znaczy że 30 lub 60 minut może się palić z jednej strony a pożar nie przeniesie się na drugą stronę przegrody)

 

i jeszcze zapytam - jaki wymiennik klingenburga i wentylatory dobrać do:

 

a) parterówka 115m2

b) parterówka 115m2 ale na około 40m2 antresola pod dach

c) parterówka 115m2 plus poddasze użytkowe

 

największe prawdopodobieństwo a) potem b) najmniejsza szansa na c) ale wolałbym mieć taką opcję..

i jakie wentylatory ebm sterowane DC do tego dobrać?

[oriong]

Po 1,5 miesiącu użytkowania rekuperatora z poliwęglanu komorowego, który znajduje się w pomieszczeniu nieogrzewanym.

Sprawność w granicach 83-90%.

Czerpnię mam tak na wysokości 4 m od ziemi.

Jeżeli temperatura jest na zewnątrz np. -10 (około 2m nad ziemią) to powietrze które dociera do rekuperatora mam przeważnie o 5 stopni większą, czyli w tym wypadku -5 (przewód do rekuperatora jest długości około 4m ocieplony.

Wczoraj jak były mrozy -18 stopni powietrze które dotarło do rekuperatora miało -13 stopni. Żadnego zamarzania rekuperatora nie zauważyłem.

Rekuperator mam ustawiony na 1 godz. pracy i 2 godz. przerwy.

Różnica między nawiewem do domu a wyciągiem jest 3-4 stopnie różnicy, np. wyciąg 22 stopni, a nawiew około 19 stopni.

[kulca]

A kondensatu masz dużo? Dlaczego taki cykl pracy, tzn 2 godziny przestoju, uważaj aby Ci nie zawilgotniały przewody