Rekuperator "tymi ręcami" robiony

[kulca]

Widzę, że koledzy potwierdzają to co ja Weź w obliczeniach jeszcze zmiany koncepcji, czyli materiały na obudowę co najmniej razy dwa

[maciejzi]

Dzwoniłem do Klingenburga - mają nowość, wymienniki plastikowe. Czekam na cenę.

Podobno plastikowe mają lepszą sprawność i niższą cenę.

Nie wiem tylko, czy są odporne na szronienie (nie uszkodzą się). Liczę, że są odporne.

 

Czyli moja ogólna koncepcja powyżej - złożona z wentyli, wymiennika, presostatu, wyłącznika czasowego, programatora i zasilacza regulowanego ma szansę zadziałać? Czy coś skiełbasiłem?

[herakles]

Czy ktoś tu robił coś z pleksy?

[_artur_]

do czego presostat?

[maciejzi]

do czego presostat?

 

Jeśli dojdzie do zamrożenia wlotu, wentyl wlotowy będzie pchał powietrze, ale nie będzie ono płynąć (utrudniony przepływ przez szron). Spowoduje to różnicę ciśnień na wlocie i wylocie wymiennika po stronie świeżego powietrza. Gdy różnica osiągnie xx paskali, włączy się presostat, poda sygnał do przekaźnika opóźniającego, który wydłuży go do około 5 minut. Na tyle rozewrze zasilanie wentyla wlotowego. Czyli będzie działać tylko wentyl wylotowy, przez 5 min. powietrze wylotowe będzi rozmrażać szron, po 5 min. styki przekaźnika się zewrą, wentyl zacznie znowu pompować. Jeśli nadal szron będzie występować, znowu presostat różnicowy pod sygnał do przekaźnika wydłużającego i znowu wyłączy wentyl wlotowy.

Jak szron zniknie, wentyl wlotowy podejmie normalną pracę.

Nie wiem, na ile ustawić presostat różnicowy, myślę że gdzieś w zakresie 20-50 paskali?

 

 

To jest zabezpieczenie antyzamrożeniowe. Można funkcję antyzamrożeniową rozwinąć: poniżej 0'C (na podstawie czujnika temperatury) i w zależności od wilgotności powietrza więcej powietrza usuwać z domu niż do niego pompować, albo zastosować grzałkę, albo GWC, albo częściową recyrkulację. No ale to już bardziej skomplikowane.

Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez maciejzi

[_artur_]

czyli jak mam gwc to teoretycznie presostat nie potrzebny..?

[maciejzi]

Raczej niepotrebny.

W ogóle - zobacz sobie gotowy sterownik, czy ci nie podpasuje:

http://allegro.pl/sterownik-centrali-wentylacyjnej-rekuperatora-i4100375380.html

 

z funkcją antyzamrożeniową, sterowaniem wentyli dc itp.

 

Zasilacz można wziąć do LEDów - 24V, 200W za około 150zł

 

 

 

----------------

(update: żona mówi "człowieku, daj sobie luz, kup gotowca"...)

Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez maciejzi

[montixe]

Dzwoniłem do Klingenburga - mają nowość, wymienniki plastikowe. Czekam na cenę.

Podobno plastikowe mają lepszą sprawność i niższą cenę.

Mam nadzieję, że podzielisz się otrzymaną informacją. Czekam z niecierpliwością.

[kawiarz]

kulca,

 

Co do kierunku nawiewu>wywiewu, wiem ze temat trochę z przed świąt, a tu już kolejne, ale przy takim ustawieniu jak sugerujesz będziesz miał problem z wymiennikiem ze wzgledu na dużą różnicę ciśnień. Ten wymiennik powinien mieć identyczne ćiśnienie po obu stronach, a to że jest odporny na różnicę ciśnień w instalacji nawiew vs wywiew nie oznacza że wytrzyma sumę tych oporów - tak jest w twoim przypadku. Ja dmucham na wymiennik przez GWC i mam ciszę w sypialniach i salonie i wydmuchuje na wymiennik, słychać szum w łazienkach na górze, pozostałe wyciągi cisza.

 

Pozdrawiam

[Barth3z]

Przepis na najprostszy rekuperator:

...

2 silniki (np. Papst EBC)

...

 

A nie lepiej dać dwa wentylatory kanałowe ? np.:

http://www.ventilation-system.com/item/6547/TT_PRO_160/ - cena ok. 300zł brutto /szt. Te wentylatorki pobierają jedynie 40W przy strumieniu 415m3/h.

+ regulator obrotów RS-1-400 w cenie ok. 100zł /szt.

 

Zaletą stosowania wentylatorów kanałowych jest możliwość wykonania bypassu poza centralą wentylacyjną.

[maciejzi]

A nie lepiej dać dwa wentylatory kanałowe ? np.:

http://www.ventilation-system.com/item/6547/TT_PRO_160/ - cena ok. 300zł brutto /szt. Te wentylatorki pobierają jedynie 40W przy strumieniu 415m3/h.

+ regulator obrotów RS-1-400 w cenie ok. 100zł /szt.

 

Zaletą stosowania wentylatorów kanałowych jest możliwość wykonania bypassu poza centralą wentylacyjną.

 

 

To są wentylatory AC, więc zużywają energię prawie maksymalną w całym zakresie obrotów, tzn. zmiana ilości powietrza nie przekłada się na zmniejszenie zużycia energii.

One mają strumień 415 m3/h ale przy zerowym sprężu. Pamiętaj, że kanały wentylacyjne to ok. 150 Pa i wymiennik też pewnie ze 100 Pa.

Razem daje to 250 Pa, a przy takim sprężu one pompują ok. 50m3/h.

 

Trzeba dać wentylatory, które będą miały przy 250 Pa strumień około 400-500 m3.

 

Np. VC200:

http://www.ventilation-system.com/cat/77/

http://www.ventilation-system.com/images/cat/77_244_cat_file_lang.pdf

 

Wentylatory AC pobierają prawie 2x tyle prądu co DC, i jeszcze więcej przy obniżaniu mocy, tzn. DC pobierze na małych obrotach 30 W, a AC 100 W.

Wentylatory AC są nieopłacalne, bo zużywają więcej prądu niż rekuperator odzyskuje ciepła.

 

Samodzielna budowa rekuperatora jest "trochę" skomplikowana

Im bardziej się zapoznaje tym bardziej mi się odechciewa. Np. zjawisko utyku wentylatora, który się zatrzymuje. Wentylatory podają sygnał zwrotny o obrotach, który trzeba monitorować, żeby się nie zatrzymał wentylator. Ponadto trzeba różnicę ciśnień sprawdzać przed/za wentylatorem (na wypadek awarii), przed/za filtrem (na wypadek zapchania filtra), przed/za wymiennikiem (na wypadek zamrożenia wymiennika).

 

Klingenburg odpisał podając cenę wymienników plastikowych, to jest około 550 i 620 zł brutto (GS-K 35/350, GS-K 35/450).

Edytowane 18 Kwietnia 2014 przez maciejzi

[Barth3z]

Dla rekuperatorów Klingenburga, które podajesz i okresie zimowym, gdzie przepływem zjeżdżamy do minimum (25-30m3/h na osobę) to reku daje ok 40-50Pa, a z instalacją mieścimy się w 80Pa. Dla 120Pa mamy wydajność 250m3/h, czyli nawet za dużo.

W lecie robimy bypass i omijamy reku, co wpływa na mniejszy spręż i większą wydajność.

Trzeba umiejętnie zaprojektować wentylację, aby spręż był jak najmniejszy.

[maciejzi]

Dla rekuperatorów Klingenburga, które podajesz i okresie zimowym, gdzie przepływem zjeżdżamy do minimum (25-30m3/h na osobę) to reku daje ok 40-50Pa, a z instalacją mieścimy się w 80Pa. Dla 120Pa mamy wydajność 250m3/h, czyli nawet za dużo.

W lecie robimy bypass i omijamy reku, co wpływa na mniejszy spręż i większą wydajność.

Trzeba umiejętnie zaprojektować wentylację, aby spręż był jak najmniejszy.

 

 

Dzięki za informację. To na jaką wartość ustawić presostat? Na GS-K 35/450 maksymalnie powinno być 70Pa, przy maksymalnych obrotach. Więc powinienem ustawić np. na 100Pa.

Ale wymiennik zamarza zimą, na małych obrotach, kiedy całego sprężu jest 80Pa, więc presostat nie wykryje zamarznięcia. Więc na ile ustawić?

 

 

Druga sprawa - czy potrzebne są inlet ringi do wentylatorów? Czy mogą chodzić bez?

[diabelski]

Przepis na najprostszy rekuperator:

 

1 zasilacz regulowany 1-10 V, ok. 150VA, w zależności od silników

 

...

 

Silniki zasilane z zasilacza regulowanego 0-10V (z potencjometrem lub cyfrowy).

 

Zasilacz regulowany podłączony do programatora tygodniowego.

 

Coś ci się pomerdało, wiesz że gdzieś dzwoni, ale nie wiesz gdzie...

 

Silniki są zasilane albo z sieci, albo są na określone napięcie stałe, jeśli zasilacz to do silników DC i o takim napięciu i wydajności jaki potrzebują wentle.

Napięciem 1-10V (tylko napięciem) sterowane są TYLKO obroty wentla, bo takiego przedziału wymaga elektronika wentylatora.

 

Chyba się nie mylę..

[Barth3z]

Dzięki za informację. To na jaką wartość ustawić presostat? Na GS-K 35/450 maksymalnie powinno być 70Pa, przy maksymalnych obrotach. Więc powinienem ustawić np. na 100Pa.

Ale wymiennik zamarza zimą, na małych obrotach, kiedy całego sprężu jest 80Pa, więc presostat nie wykryje zamarznięcia. Więc na ile ustawić?

 

Ja będę stosował GWC i nie będę stosował czujników ciśnienia. W domu będę utrzymywał lekkie podciśnienie.

 

 

Druga sprawa - czy potrzebne są inlet ringi do wentylatorów? Czy mogą chodzić bez?

 

Nie wiem.

[grzeniu666]

@diabelski, raczej się nie mylisz, EBMy można sterować na kilka sposobów chyba, m.in. tak jak piszesz, tj. sygnał do regulacji obrotów 0-10V, a osobno zasilanie (np.230V).

 

@maciejzi, inlety kosztują dodatkowo grosze, a znacznie ułatwią montaż, w instrukcji bardzo precyzyjnie określony jest montaż (ułożenie) wentyla i inlet ringu, można to pewnie samemu wydłubać, ale chyba szkoda czasu...

 

Jeśli chodzi o presostaty, to wydaje się to upierdliwe i złożone. Moim zdaniem już lepiej zdecydować się na choćby małe GWC (krótki rurowy) i awaryjnie termostat na wylocie za GWC alarmujący gdy temp. z jakiś względów byłaby ujemna.

Edytowane 19 Kwietnia 2014 przez grzeniu666

[maciejzi]

@diabelski, raczej się nie mylisz, EBMy można sterować na kilka sposobów chyba, m.in. tak jak piszesz, tj. sygnał do regulacji obrotów 0-10V, a osobno zasilanie (np.230V).

 

@maciejzi, inlety kosztują dodatkowo grosze, a znacznie ułatwią montaż, w instrukcji bardzo precyzyjnie określony jest montaż (ułożenie) wentyla i inlet ringu, można to pewnie samemu wydłubać, ale chyba szkoda czasu...

 

Jeśli chodzi o presostaty, to wydaje się to upierdliwe i złożone. Moim zdaniem już lepiej zdecydować się na choćby małe GWC (krótki rurowy) i awaryjnie termostat na wylocie za GWC alarmujący gdy temp. z jakiś względów byłaby ujemna.

 

 

Faktycznie - DC chodzą na napiecie stałe, sterowanie 0-10V, a EC chodzą na napięcie zmienne (zwykle sieciowe), sterowanie też 0-10V.

DC i EC przeważnie podają zwrotny sygnał o liczbie obrotów.

 

Ja nie będę miał GWC (może GGWC w przyszłości). A presostat chyba powinien być uzależniony od aktualnego sprężu, bo inaczej na małych obrotach chyba nie wykryje zatkania...? A jak się go ustawi na małe ciśnienie to z kolei na dużych obrotach bez powodu będzie wskazywał zatkanie...?

 

W 2 sterownikach widziałem, że tryb anty-frost jest oparty głónie na temperaturach, i jako opcja tylko presostat.

 

 

Edit:

A., Chyba trzeba by zstoisować ze 2 lub 3 presostaty na różne ciśnienia i korzystać ze wskazań takiego presostatu, który odpowiada aktualnym obrotom wentylatora. Np. niski zakres obrotów (sygnał obrotów jest podawany zwrotnie przez wentylator EC), to wtedy korzystać z presostatu 30Pa, większe obroty to korzystać z presostatu 50Pa, a blisko maksymalnych obrotów to presostat 100Pa.

 

B. Inne sensowne rozwiązanie to chyba zastosowanie czujnika wilgotności i temperatury. Kiedy wilgotność wywiewnego z pomieszczeń powietrza wynosi X, a temperatura za wymiennikiem jest ujemna, to należy wyłączyć wentylator nawiewny (z czerpni) co Y minut.

 

C. Najprostsze to wyłączanie wentylatora nawiewu poniżej określonej temp. co X minut, np. co pół godziny na 5 minut?

Edytowane 20 Kwietnia 2014 przez maciejzi

[Mateusz_DDZ]

Jedynym błędem który zauważyłem to to że przy takim ułożeniu wymiennika i wiatraków jak podałeś, wymiennik nie będzie działać przeciwprądowo

[_artur_]

Kolega wyżej ma rację..

 

Przepis na najprostszy rekuperator:

 

2 silniki (np. Papst EBC)

1 wymiennik (np. Klingenburga)

1 tacka z rurką

1 presostat + układ zwłoki czasowej (najprościej w formie przekaźnika czasowego wydłużającego.)

1 sterownik tygodniowy

1 zasilacz regulowany 1-10 V, ok. 150VA, w zależności od silników

 

Silniki i wymiennik wstawić do obudowy (np. OSB oklejone styropianem).

Uszczelnić.

Wstawić presostat między wlotem powietrza z czerpni a wylotem do pomieszczeń. Presostat ustawiony na 40-50 Pa. Podłączyć do przekaźnika wydłużającego. Wyjście przekaźnika ma wyłączać wentylator nawiewny na 5-10 minut.

 

Silniki zasilane z zasilacza regulowanego 0-10V (z potencjometrem lub cyfrowy).

 

Zasilacz regulowany podłączony do programatora tygodniowego.

 

Koniec.

 

 

W ten sposób można ustawić siłę nawiewu, oddzielnie można ustawić program tygodniowy załączania rekuperatora (np. 1 godzina co 2 godziny). I oddzielnie działa wyłącznik nawiewu przy zaszronieniu wymiennika. Wydaje mi się, że tak będzie najprościej.

 

http://images61.fotosik.pl/884/5364fa3b23ebbffbmed.jpg

 

Poprawcie mnie proszę, jeśli się gdzieś pomyliłem.

zamień na rysunku "Do wyrzutni" i "z pomieszczeń" miejscami i będzie ok..

albo przekręć wymiennik o 90*

[maciejzi]

Czyli taki układ jest najkorzystniejszy [ATTACH=CONFIG]236470[/ATTACH]

 

Fakt - układ prawidłowy wiatraków to na wylocie z wymiennika po prawej stronie na rysunku. Czyli nawiewny po prawej u góry, wywiewny po prawej na dole.

Ten na dole, obok tacki na skropliny, ma gorsze warunki pracy, zwłaszcza bez gwc.

 

Co jednak nie wyjaśnia, jak ustawić presostat. Na małych obrotach całego sprężu jest ze 100 Pa, więc presostat trzeba ustawić na mniejszą wartość, np. 80 Pa, żeby się włączył przy zatkaniu wymiennika. Z kolei na dużych obrotach na wymienniku normalnie może być ze 100 Pa, więc trzeba by ustawić presostat na powyżej 100 Pa...

 

Albo więc 2 presostaty, albo na dużych obrotach zabezpieczenie anty-frost nie powinno działać, bo się będzie włączać bez powodu.

Edytowane 21 Kwietnia 2014 przez maciejzi