Ocieplam poddasze - krotkie pytania...

[profi45]

Ja robiłem pierwszy profil o którym "mowa" na grzybkach, reszta na esach.[ATTACH=CONFIG]273033[/ATTACH]

Nowy MIX mamy na forum ? od kiedy ?

[klaudiusz_x]

Ja robiłem pierwszy profil o którym "mowa" na grzybkach, reszta na esach.[ATTACH=CONFIG]273033[/ATTACH]

 

Wystające wieszaki już pod profilem cd rozumiem że są do obcięcia?

Jest jakiś sposób na uproszczone docinanie wełny i układanie jej pod profilami?

 

Pierwszy profil CD masz oparty na dodatkowej podmurówce. U mnie tak się nie da. Grzybek oprze się na rogu murłaty i nie mogę bardziej obniżyć CD-ka. Tak jak pisałem wcześniej, wychodzi nad rogiem ścianki.

[klaudiusz_x]

Nowy MIX mamy na forum ? od kiedy ?

 

Na to jak to inaczej rozwiązać?

 

EDIT:

 

Na razie tylko przykładałem profile. Nic jeszcze nie jest skręcone.

Edytowane 3 Sierpnia 2014 przez klaudiusz_x

[RST]

Jesteś wybitnie uzdolniony,

Nawet nie wiedziałem, że wybitnie

 

Główny ruszt układa się pierwszy, następnie wpina do niego nośne, trochę na odwrót niż u Ciebie;)

Teraz doczytałem jak wygląda taka konstrukcja. Coś ala odwrócony system ryglowo - płatwiowy.

Po zrobieniu jednego "poziomu" gdzieś w necie widziałem te "poprzeczki" i postanowiłem wzmocnić ten jeden poziom.

Niepotrzebnie. Bez tego mogę się podciągać na CD

Zostawiam jak na fotce. Czy to wg. "WAS" nie może tak być?

[grzeniu666]

Będę tymi rencami wykonywał suche tynki, płyty kleił na ściany (równe) pasą zębatą (12mm) po całości. Plin jest taki: w murach (bruzdach) mam ułożoną elektrykę, zakończoną w zrobionych dziurach na puszki el., w płytach przed przyklejeniem do ściany chcę otwornicą fi około 90mm (promień z cm szerzej jak promień puszek) wyciąć otwory pokrywające się z grubsza z puszkami, na koniec umocować puszki oraz uzupełnić gipsem tę szczelinę między puszką a otworem wyciętym w płycie. Może być?

PS. Mam nadzieję że nie jest to przesadny offtopic, z pytaniami "okołoGK" widziałem tubylcy kierowali do tego tematu.

[szumigt]

Mam realny problem ... podam linka bo już opisałem to na innym wątku niestety

 

Pomożecie coś, problem w końcu dotyczy poddasza

[szumigt]

Nikt ??

[jimhaumman]

RST

Pewnie że może.

Przy ścianie nie potrzebnie dałeś tego CD.Wypni go i przykręć płytę do UD.

grzeniu666

Może.Ja mam puszki którę montuję od razu do płyty i przed przyklejeniem płyty do ściany wkładam w nie tylko kable.Mniej czasochłone niż Twoja metoda.

szumigt

Nie rozumie po co chcecie używać wełny a potem styropianu?

pzw Ci dobrze doradza.Użyj samego styropianu.

klaudiusz_x

Kup poprostu profil V i przymocuj go do kolankowej,następny profil CD odal od niego o 40cm (37).

Edytowane 6 Sierpnia 2014 przez jimhaumman

[jimhaumman]

double post Edytowane 6 Sierpnia 2014 przez jimhaumman

[MarcinA]

Witam . Mam problem z belkami na poddaszu , niestety wypadają poniżej sufitu w miejscach gdzie nie mam krokwi do których mógłbym zamocować profile sufitowe. Musze zastosować ruszt krzyżowy podwójny . Pytanie : z jednej strony ruszt będzie opierał się na UD ściennych niestety z drugiej strony są skosy i wspomniane belki , czy można UD zamocować do belki drewnianej ? CD które byłyby na niej oparte będą miały luzy . Jeżeli nie to czy same zawieszenie na wieszakach bez podparcia o UD będzie wystarczające ? Dziękuje za pomoc . Pozdrawiam

[grzeniu666]

Może.Ja mam puszki którę montuję od razu do płyty i przed przyklejeniem płyty do ściany wkładam w nie tylko kable.Mniej czasochłone niż Twoja metoda.

 

O ile dobrze rozumiem, kleisz płyty na placki (więc nie ma problemu aby się zmieściły między płytą a murem)?

 

Ja chcę ograniczyć efekt pustego odgłosu (przy stuknięciu w wykończoną ścianę), i mam dużu grubych przewodów (5x2,5mm2, taka "poczarowana" instalacja el.), a ściany na tyle proste, że gips będę kładł po całości pacą zębatą (12mm). Ściany z silki (b. twarde, o ile to stanowi), więc przed płytowaniem wyciąłem puszki i bruzdy na przewody (tylko niektóre cienkie kable, np. alarmowe, kładę po wierzchu). Stąd moje pytanie. Nie wiem też czy do ew. "ogipsowania" wokół puszek (już zlicowanych z przyklejoną płytą) używać jakiegoś specjalnego (np. twardego?) gipsu...

[szumigt]

jimhaumman: rozumiem że chodzi o to żeby używać samego styropianu w sensie jednego materiału cczy w sensie że akurat styropianu bo ...?

Jak na razie różnica w materiałach była podyktowana kosztem. Wełna była by w efekcie łatwiejsza do ułożenia.

 

Powiedzcie mi to co ważniejsze ... jak z tymi kominkami i otworami w okapie, to kinieczne ? Co sięstanie jak zostawie tylko te pustke a nie zrobie kominków/wlotów ?

Edytowane 10 Sierpnia 2014 przez szumigt

[klaudiusz_x]

Dopytam.

Czy zamiast GK wokół okien dachowych można zastosować styrodur?

Czy da się to obrobić w sensie wykończeniówki?

Standardowo na profilach, zapiankować, zamiast płyt gipsowych przykręcić styrodur.

Co o tym myślicie?

Generalnie powinno być "cieplej".

Okna mam zwykłe z Fakro z ciepłym kołnierzem (jaja sobie robią...).

Edytowane 12 Sierpnia 2014 przez klaudiusz_x

[Rom-Kon]

Dopytam.

Czy zamiast GK wokół okien dachowych można zastosować styrodur?

Czy da się to obrobić w sensie wykończeniówki?

Standardowo na profilach, zapiankować, zamiast płyt gipsowych przykręcić styrodur.

Co o tym myślicie?

Generalnie powinno być "cieplej".

Okna mam zwykłe z Fakro z ciepłym kołnierzem (jaja sobie robią...).

Teoretycznie tak a w praktyce nigdy tak nie robiłem. Moze być problem z połączeniem styro- płyta.

[klaudiusz_x]

Teoretycznie tak a w praktyce nigdy tak nie robiłem. Moze być problem z połączeniem styro- płyta.

Kiedyś musi być pierwszy raz

Domek chcę grzać prądem. Każde rozwiązanie zmniejszające straty ciepła jest na +.

Okna mam najtańsze z Fakro pomalowane dodatkowo farbą na łódkie + kołnież termo (jaja sobie robią) + wszystko zapiankowane klejem w piance eos do styro. Poniżej ? + opiankowanie klejem do styro.

Styrodur teoretycznie można wykończyć standardowo klejem do siatki lub tynkiem gipsowym tak jak to robią przy poddaszach wykończonych styro z tynkiem maszynowym (gipsowym).

Mogę zaryzykować.

Trzeba tylko pomyśleć nad połączeniem różnych technologii.

 

Z innej beczki.

Robię poddasze. Znajomy zaproponował rozszerzenie otworu od okien połaciowych. Większy otwór u podstawy poddasza.

U mnie okna mają 78cm, wejście od poddasza, czyli pokoju, mogę dać na 90cm. Teoretycznie będzie więcej światła. W sumie ma rację. Jestem przekonany do takiego rozwiązania.

Czytałem podsumowanie wątku, chyba z 2011r.

Generalnie nikt tam nie wspomina o poszerzeniu podstawy okna od strony pokoi.

Może było, niestety trochę lipa z czasem by przebrnąć przez cały temat

Edytowane 13 Sierpnia 2014 przez klaudiusz_x

[jimminen]

O ile dobrze rozumiem, kleisz płyty na placki (więc nie ma problemu aby się zmieściły między płytą a murem)?

 

Ja chcę ...

 

Ja własnie przeszedłem z placów na pacę 12 mm właśnie ze względu na ten odgłos w pustych przestrzeniach, wykorzystanie pacy to niweluje, ale kosztem nakładu pracy. Jak robisz sam to musisz bardzo uważać przy pionowaniu płyty. Zrobiłem sobie pochylnie z profili CD, a i tak przez lamerskie unoszenie jedna płyta mi pękła....

We dwóch czy dwoje to łatwiejsza praca... Acha przydałby się ktoś trzeci do rozrabiania kleju bo jego idzie i idzie a szybo wiąże...

 

pozdrawim

[grzeniu666]

@jimminen,

 

nie bardzo czaję o co chodzi z pochylnią z CDków...

 

Też mam pace 12mm, zakładam że daje możliwość (zależnie od dogniecenia) manewru dystansem od muru między 6 a 10 mm (tyle mi całkiem starczy jak patrzyłem laserem).

 

Płyty będę kładł pionowo, mam pomocnika, na podstawie opisu kleju wychodzi mi około worek na płytę, i tego będę się chciał trzymać, dopuszczam możliwość od góry (od sufitu) nie dawania pacą 100% powierzchni a np. z odstępami, co jak sądzę usprawni pracę (zużycie dokładnie worka na płytę).

 

Płyty będę stawiał pod ścianą na podkładkach (silki 12cm, na płasko), fik górą do pionu (delikatnie, we dwóch), i pionowanie do płaszczyzny (puszczę linie laserem wzdłóż ściany i będę ją kontrolował na łacie).

 

Zadania jakoś podzieliny: urabianie gipsu, pacowanie muru, docinki płyt i wycinanie otworów pod puszki, ustawianie w poziomie podkładek pod płyty, pionowanie (to trzecie i ostatnie na pewno ja będę robił).

 

Zastanawiałem się też czy kłaść płyty "co drugą" (tj. daje pierwszą od narożnika, potem odstęp 120.5cm, i kolejna, itd.) i jak one (wypionowane) złapią, to wtedy w puste miejsca dawać te brakujące i wyrównywać je już do tych sąsiadujących (tylko łatą ustyawioną poziomo, na tej klejonej i sąsiadujących).

 

Będziemy potem robić też sufity podwieszane, możliwe że zaopatrzę się w podnośnik, a może powinienem już teraz go kupić jakby mógł coś ułątwić przy suchych tynkach...?

[jimminen]

@grzeniu666;6579942

 

Ja sam stawiałem do pionu więc musiałem jakoś to robić by płyty nie złamać i wykorzystałem CDki

Jak ściany masz równe to nie ma co z tą dokładności szaleć, łączenia szpachlujesz więc nawet ja płyta się nie zlicuje o 1 mm to nie ma problemu zgubić to w szpachlowaniu łączenia.

MI idzie ok 3/4 worka na płytę może ciut mniej klej rigips.

Generalnie robota w pojedynkę to masakra zwłaszcza że robię poddasze i muszę najpierw płytkę wynieść... :]

[bungo1]

Po 5 latach postanowiliśmy w końcu dokończyć ocieplenie poddasza. Na razie całość (do kalenicy) jest ocieplona 18 cm warstwą wełny (między krokwiami). Na stryszku jest umieszczony rekuperator. Generalnie nie jest źle. Rachunki za ogrzewanie nie przekraczają 300 pln za gaz w sezonie grzewczym (ogrzewanie, woda, gotowanie razem).

Wiadomo, że nieogrzewanej części poddasza nie trzeba ocieplać, a jedynie ocieplić strop nad poddaszem użytkowym. Nasze jest ocieplone ze względu na obecność rekuperatora oraz kanałów rozprowadzających.

 

W związku z powyższym czy strop pomiędzy stryszkiem a poddaszem użytkowym mogą być także ocieplone warstwą 18 cm (pomiędzy jętkami). Moje argumenty są następujące:

1. połacie w sezonie mają bezpośredni kontakt z zimnym / gorącym powietrzem zewnętrznym, natomiast nad stropem jest warstwa nieogrzewanego ale jednak ocieplonego powietrza na stryszku. stąd różnica 10 cm w ociepleniu nie powinna mieć istotnego znaczenia.

2. pomieszczenia byłyby o 10 cm wyższe. Od góry nie można położyć tych dodatkowych 10cm ponieważ wtedy trzeba byłoby przenosić instalację rekuperatora.

3. mimowolne dogrzewanie stryszku nie będzie chyba takie straszne i bezproduktywne ponieważ ogrzewałoby także kanały rozprowadzające powietrze z rekuperatora.

 

Czy poza kwestią ogrzewania powierzchni stryszku są jakieś inne przeciwwskazania dla ocieplenia stropu jedynie pomiędzy jętkami - 18 cm.

 

Bardzo proszę o opinie najszybciej jak to możliwe. Chcemy w ciągu najbliższych dni rozpocząć prace.

 

Bungo

[grzeniu666]

@jimminen, w pojedynkę to faktycznie musi być ciężka sprawa, my dzisiaj na koniec dniówki "wrzuciliśmy" dwie płyty na ścianę...

 

Kleju na płytę 2,6m pacą 12mm idzie jak u Ciebie, jakieś 3/4 worka 20kg. Najpierw próbowaliśmy "pacować" klej na ścianę i na to płyta, szło dość opornie bo primo wysokość, secundo paca nie jeździła żwawo po murze silkowym. Drugą płytę położyliśmy najpierw na paczkach styro (na płasko, trzech), z wiadra wyciapaliśmy hurtem całą porcję kleju na płytę, i po tym ją rozpacowaliśmy po płycie (poszło dużo sprawniej niż na mur), po czym fik do pionu na podkładki i do ściany. Zapowiada się to całkiem nieźle. Odmierzenie i wykrojenie koronką (nieco szerszą) dziur na puszki (te są już w ścianie, luzem), oraz wydłubanie dziur pod przewody wystające ze ściany też poszło gładko.