Altherma DAIKIN

[Marco36]

U mnie inny problem - pompa Altherma III 8 kW nie dochodzi do zadanej temperatury 51 stopni (mam grzejniki jeszcze nie wymienione po ekogroszku..) przy -5 w domu chłodno i chciałem podbic temperaturę na zasilaniu. Max co pompa podgrzewa to 42 stopnie powrót 37.. Delta wygląda na podłogówkę ale sprawdziłem w menu instalatora że jest ustawione na 10 stopni..

... Przepływ wody 27 l/min.. co jest bnie tak z tą pompą?

...

Ustawienia ztwierdzałem i resetowałem pompę..Po zamknięciu kilku grzejników pompa doszła do zadanych 55 stopni tak więc u mnie pompa po prostu jest źle dobrana - jest za słaba-planuje jeszcze przewymiarować grzejniki bo te z eko wymagaja conajmniej 50 -55 stopni żeby się bujnęła temperatura przy 0 stopni na zewnątrz. Tak więc lipa trochę z tym doborem przez autoryzowanego instalatora Daikina...

 

Minęło trochę czasu, już problem rozwiązałeś?

 

Jaką masz powierzchnię domu? Z ekogroszku przeszedłeś na Pompę Ciepła, ocieplałeś w międzyczasie dom? Jak stary dom, z jakich materiałów?

 

Wg katalogu Daikin powinien grzać wodę nawet do +65°C - ale to może z pomocą grzałek. 8 kW to nie taka słaba PC, u siebie mam 6 kW, ale ocieplony dom i przewymiarowane grzejniki - na razie jestem zadowolony z grzania - mimo że mogłaby zjadać trochę mniej kWh prądu

U mnie przepływ goni na 27-29 L/min. tylko podczas odszraniania wymiennika, natomiast przy normalnym grzaniu przepływ ma 7 lub 15 L/min. - takie najczęściej widywałem, zaglądając na Czujniki w menu. Z kolei delta jest ruchoma, PC dąży do zadanej delty 10*. Czasem może być wyższa gdy startuje po przerwie w grzaniu, a raz u siebie widziałem deltę +1°C, podczas odszraniania woda na powrocie była o 1* cieplejsza niż na wylocie.

 

Jeszcze pytanie, czy masz bufor? - jeśli tak, to jak jest podpięty, może cieplejsza woda krąży między PC a buforem, a do grzejników dociera chłodniejsza?

 

Jeśli masz dom nieocieplony i grzejniki po ekogroszku dobrane na temp. wody +65°C - to możesz mieć problem z nagrzaniem domu.

Taki starszy dom potrzebuje 20kW przy -20* mrozu i i pewnie koło 10 kW przy 0* lub -5*C na dworze. Chyba że masz młodszy dom z lat '90, z lepszych materiałów to może połowa z tego 10-14 kW dla -20*C i 5-7 kW przy 0* / -5*C..

Rozwiązanie - to pilne ocieplenie domu. Natomiast jak ocieplisz dom - to grzejniki automatycznie staną się przewymiarowane. Pytanie tylko czy wystarczająco.

 

Z kolei gdy dom jest ocieplony - to powinno pomóc przewymiarowanie grzejników.

 

Poczytaj temat prze zemnie założony, jest to bardziej rozpisane: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi

Edytowane 25 Grudnia 2020 przez Marco36

[jawrob]

Minęło trochę czasu, już problem rozwiązałeś?

 

Jaką masz powierzchnię domu? Z ekogroszku przeszedłeś na Pompę Ciepła, ocieplałeś w międzyczasie dom? Jak stary dom, z jakich materiałów?

 

Wg katalogu Daikin powinien grzać wodę nawet do +65°C - ale to może z pomocą grzałek. 8 kW to nie taka słaba PC, u siebie mam 6 kW, ale ocieplony dom i przewymiarowane grzejniki - na razie jestem zadowolony z grzania - mimo że mogłaby zjadać trochę mniej kWh prądu

U mnie przepływ goni na 27-29 L/min. tylko podczas odszraniania wymiennika, natomiast przy normalnym grzaniu przepływ ma 7 lub 15 L/min. - takie najczęściej widywałem, zaglądając na Czujniki w menu. Z kolei delta jest ruchoma, PC dąży do zadanej delty 10*. Czasem może być wyższa gdy startuje po przerwie w grzaniu, a raz u siebie widziałem deltę +1°C, podczas odszraniania woda na powrocie była o 1* cieplejsza niż na wylocie.

 

Jeszcze pytanie, czy masz bufor? - jeśli tak, to jak jest podpięty, może cieplejsza woda krąży między PC a buforem, a do grzejników dociera chłodniejsza?

 

Jeśli masz dom nieocieplony i grzejniki po ekogroszku dobrane na temp. wody +65°C - to możesz mieć problem z nagrzaniem domu.

Taki starszy dom potrzebuje 20kW przy -20* mrozu i i pewnie koło 10 kW przy 0* lub -5*C na dworze. Chyba że masz młodszy dom z lat '90, z lepszych materiałów to może połowa z tego 10-14 kW dla -20*C i 5-7 kW przy 0* / -5*C..

Rozwiązanie - to pilne ocieplenie domu. Natomiast jak ocieplisz dom - to grzejniki automatycznie staną się przewymiarowane. Pytanie tylko czy wystarczająco.

 

Z kolei gdy dom jest ocieplony - to powinno pomóc przewymiarowanie grzejników.

 

Poczytaj temat prze zemnie założony, jest to bardziej rozpisane: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi

 

Cześć!

Tak przeszedłem z eko na PC - wcześniej RBR ekouniwersal 17KW działał na ustawionej 55 stopni temperatury. Dom około 210 m2 do grzania w tym 18% podłogówek w łazienkach kuchni i przedsionku. Spalałem 4 tony czecha lub 3,5 polskiego Bartexa.. W domu 22 stopnie było. Mur to 36 suporex murowany na klej + 15 styro . Strop 15cm+5 URSA DF35. Pompa daje rade osiągnąć tak od 0 stopni 43 max na wyjściu. Jak zamknę dół da rade dojśc do 50 stopni. Grzejniki faktycznie są do przewymiarowania. Mam już koncepcję ich zmiany ale czekam na info od Daikina co dalej - może HT...Wydaje mi sie ,że wina jest w grzejnikach tu projekt budynku https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-sasanka_2.php wersja z piwnicą. Kiedyś paliłem kominkiem z płaszczem wodnym i jak wyjechaliśmy na weekend to potem trzeba było hajcować długo dość mocno aby było ciepło - więc wina leży w zbyt małej emisji ciepła z grzejników właśnie. Jak był piec na eko grzał równo i to było najlepsze ale tam była wyższa temperatura zasilania 55 stopni. Na pompie 43 bez użycia grzałek. Był serwis i obliczył ,że pompa generuje przy -2 ponad 10KW bez grzałek przy przepływie 28l/min i to jest za mało aby było 22 stopnie w domu. Właczyli mi przy -3 mozliwość włączenia grzałek. Jak narazie nie było takiej temperatury..Nie mam bufora -PC wpięta bezpośrednio w obieg. Jest jeden obieg dwa rozdzielacze - na parterze i na pietrze. Piwnica nie ogrzewana.

Edytowane 30 Grudnia 2020 przez jawrob

[Marco36]

Cześć.

Przeoczyłem Twój wpis. Dom ładny - jedynie te wszystkie przejścia między wystającymi daszkami a ścianą, stanowią utrudnienie w poprawnym prowadzeniu izolacji termicznej - mogą stanowić potencjalne mostki termiczne.

210m2 to jest "nieco" kubatury do grzania. Na stronie nie podają projektowanego zapotrzebowania na grzanie.

 

Na podstawie tego co podałeś:

 

- suporex znalazłem że to odpowiednik Ytonga + 15 styro liczę Lamda 0,4(najsłabszy) - U=0,14 ściany - to b.dobrze;

 

- strop rozumiem, że podajesz izolację 15+5 cm wełny - to daje U=0,18 - tu można dołożyć 10 cm wełny na strychu na strop nad pokojami (jeśli nieużywany); tylko masz dużą powierzchnię dachu - skosów nad pokojami tu te 20 cm to nieco mało - ciepło ucieka; lepszą izolację masz na ścianach niż dachu - a ciepło bardziej promieniuje do góry; do tego prawdopodobnie te wszystkie skosy dają większą powierzchnię niż powierzchnia ścian zewnętrznych;

tak na ścisłość jeśli nie przeszkadzałoby wam obniżenie skosów w pokojach - to można dokleić 5 cm grafitowego styropianu i zaciągnąć go tynkiem z siatką - tylko nie tłuc zabawkami po suficie bo mogą dziury wypaść;

 

- jeśli piwnicy nie grzejesz - to możesz nalepić 5 cm styropianu na sufit piwnicy; (5 cm styropianu to w przybliżeniu 50% poprawy izolacji przegrody);

 

- jeśli grzejesz garaż - to przykręcić zawory by tylko utrzymać 5*C lub 8*C, można w tej sytuacji dodać 5 cm styropianu na ścianę dzielącą garaż od domu i na sufit, bo nad garażem jest pokój;

 

Wypełniłem podane przez Ciebie dane budynku na cieplowlasciewie.pl - w zależności czy podaję metry kw. czy całą nieregularną zabudowę wychodzi 12-13 kW - przyjąłem wentylację grawitacyjną. Jakbyś miał rekuperację - to około 9 kW. Liczone dla -20*C zima i +22*C w domu. Ewentualne mostki termiczne ten wynik pogorszą.

Dobrze że bez bufora, nie ma ryzyka ślepego obiegu, całe ciepło pcha do instalacji CO.

 

Jaką masz jednostkę wewnętrzna? w Daikinie.

U ciebie pod warunkiem że masz rekuperację ta Altherma 8 kW może dałaby radę tak do -15*C grzać, a potem dodać grzałkę (dobra byłaby grzałka 9 kW w tej sytuacji w mrozy mogłaby dać więcej niż sama PC) - ale musiałbyś poprawić izolacje budynku, gdzie się da i dodać rekuperację (jeśli jej nie masz). No i obowiązkowo przewymiarować grzejniki, by grzać temp. +40 do +45*C.

 

Ostatnio poprawiałem wykres dla Altherm 4-8 kW - wygląda to tak, przy założeniu modulacji temp. wody wg krzywej pogodowej i grzaniem do +45*C przy -20*C na dworze:

 

 

i tabelka mocy maksymalnych dla 8 kW

 

 

 

Na chwilę obecną bez docieplania i rekuperacji to bardziej 14 kW PC byś potrzebował. Rozrzut spory - tu już lepiej porządne obliczenia wykonać.

 

Chmm.. ciekawe skąd szpece od Daikina wzięli 10 kW, bo z tabelki Althermy 8 kW wychodzi, że przy -2*C i wodzie +43*C generuje mocy maksymalnej między 8,3 a 8,5 kW.

 

Jeśli wyliczone 13 kW potrzebnej mocy jest poprawne - to u Ciebie wykres wyglądałby tak - czerwona kreska Twoje potrzeby budynku:

 

 

powinna dać radę, bo przy -2*C potrzebujesz 7 kW do ogrzania.

Albo się mylę w obliczeniach i potrzebujesz więcej mocy, albo te nie-dowymiarowane grzejniki tyle robią, albo masz jeszcze coś z instalacją i ma za mały przepływ wody, by przekazać całą moc PC do grzejników. Dławią zawory, rozdzielacze, albo za małe przekroje rurek.

Sprawdź menu>informacje>czujniki - na dole jest przepływ wody w L/min. Ile jest u Ciebie gdy PC daje podobno pełną moc grzewczą.

Edytowane 30 Grudnia 2020 przez Marco36

[SzymonKc]

Cześć!

Tak przeszedłem z eko na PC - wcześniej RBR ekouniwersal 17KW działał na ustawionej 55 stopni temperatury. Dom około 210 m2 do grzania w tym 18% podłogówek w łazienkach kuchni i przedsionku. Spalałem 4 tony czecha i 3,5 polskiego Bartexa.. W domu 22 stopnie było. Mur to 36 suporex murowany na klej + 15 styro . Strop 15cm+5 URSA DF35. Pompa daje rade osiągnąć tak od 0 stopni 43 max na wyjściu. Jak zamknę dół da rade dojśc do 50 stopni. Grzejniki faktycznie są do przewymiarowania. Mam już koncepcję ich zmiany ale czekam na info od Daikina co dalej - może HT...Wydaje mi sie ,że wina jest w grzejnikach tu projekt budynku https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-sasanka_2.php wersja z piwnicą. Kiedyś paliłem kominkiem z płaszczem wodnym i jak wyjechaliśmy na weekend to potem trzeba było hajcować długo dość mocno aby było ciepło - więc wina leży w zbyt małej emisji ciepła z grzejników właśnie. Jak był piec na eko grzał równo i to było najlepsze ale tam była wyższa temperatura zasilania 55 stopni. Na pompie 43 bez użycia grzałek. Był serwis i obliczył ,że pompa generuje przy -2 ponad 10KW bez grzałek i to jest za mało aby było 22 stopnie w domu. Właczyli mi przy -3 mozliwość włączenia grzałek. Jak narazie nie było takiej temperatury..Nie mam bufora -PC wpięta bezpośrednio w obieg. Jest jeden obieg dwa rozdzielacze - na parterze i na pietrze. Piwnica nie ogrzewana.

 

Twoim problemem ewidentnie jest za słaba PC do zapotrzebowania budynku. Ona działa prawidłowo, przy delcie 5K i przepływie 27l/min instalacja odbiera z niej moc ok. 9,45kW. Zwiększenie grzejników nie pomoże, spowoduje to tylko, że tą samą moc pompa będzie mogła oddać przy jeszcze niższej temperaturze zasilania, czyli po zwiększeniu grzejników pompa np. nie będzie w stanie dać na zasilaniu więcej niż 40*C (zamiast obecnych 43*C). Ale to nadal nie będzie defekt pompy, tylko za słaba, to tak musi działać, że jak instalacja nadmiernie chłodzi wodę (odbiera dużo ciepła), to pompa nie może osiągnąć zadanej temperatury zasilania. To tak jak samochód osobowy może osiągnąć prędkość 200km/h, ale nie z 2 tonową przyczepą pod górę.

 

Oczywiście grzejniki można zwiększyć, to nie zaszkodzi, ale nie pomoże ani trochę bez zmiany pompy na znacznie mocniejszą - i wcale nie musi być wysokotemperaturowa, skoro nigdy nie puszczałeś więcej jak 55*C w grzejniki i było dobrze, po prostu musi mieć większą moc, tak z 14-16kW, a z grzałkami w okolicy 20kW, przynajmniej na to się zanosi jeśli przy 0*C na zewnątrz moc 9,5kW jest na styk.

 

A chwilowo możesz po prostu ustawić tak jak serwis radził, żeby pompa wspomagała się grzałkami już w okolicy 0*C, jeżeli masz wersję z 9kW grzałek zapasowych, to ona tak naprawdę przy -20*C potrafi wyciągnąć w okolicy 15kW (grzałki + agregat). Oczywiście nie będzie to tanie ogrzewanie, ale nie powinno być też zimno, przynajmniej do -15*C.

Edytowane 30 Grudnia 2020 przez SzymonKc

[codix]

Cześć!

Tak przeszedłem z eko na PC - wcześniej RBR ekouniwersal 17KW działał na ustawionej 55 stopni temperatury. Dom około 210 m2 do grzania w tym 18% podłogówek w łazienkach kuchni i przedsionku. Spalałem 4 tony czecha i 3,5 polskiego Bartexa.. W domu 22 stopnie było. Mur to 36 suporex murowany na klej + 15 styro . Strop 15cm+5 URSA DF35. Pompa daje rade osiągnąć tak od 0 stopni 43 max na wyjściu. Jak zamknę dół da rade dojśc do 50 stopni. Grzejniki faktycznie są do przewymiarowania. Mam już koncepcję ich zmiany ale czekam na info od Daikina co dalej - może HT...Wydaje mi sie ,że wina jest w grzejnikach tu projekt budynku https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-sasanka_2.php wersja z piwnicą. Kiedyś paliłem kominkiem z płaszczem wodnym i jak wyjechaliśmy na weekend to potem trzeba było hajcować długo dość mocno aby było ciepło - więc wina leży w zbyt małej emisji ciepła z grzejników właśnie. Jak był piec na eko grzał równo i to było najlepsze ale tam była wyższa temperatura zasilania 55 stopni. Na pompie 43 bez użycia grzałek. Był serwis i obliczył ,że pompa generuje przy -2 ponad 10KW bez grzałek i to jest za mało aby było 22 stopnie w domu. Właczyli mi przy -3 mozliwość włączenia grzałek. Jak narazie nie było takiej temperatury..Nie mam bufora -PC wpięta bezpośrednio w obieg. Jest jeden obieg dwa rozdzielacze - na parterze i na pietrze. Piwnica nie ogrzewana.

 

Po co te wszystkie rozważania

Przecież jak spalałeś 7,5t węgla to masz obciazenie ponad 20kw(swoja drogą chata durszlak a nie ocieplona)

To jezeli podales instalatorowi czy komuś tam kto Ci dobieral pompe Twoje zuzycie wegla i to z jaka temperatura grzejesz i dobrali Ci tak slaba pompe to reklamuj to niech Ci to wymieniaja chyba ze sam chciales taką.

W panasie bys misial miec praktycznie najmocniejsza ich pompe 16kw i to w wersji tcap zeby to ogarneła.

Az sie nie chce wierzyc ze chata 210m ma takie zapotrzebowanie to w starych poniemieckich chatach typu stodola bez ocieplenia chyba tyle wegla nie spalą

 

Na dobór pomp tez sa jakies zasady a nie ze Ci przyjada i wlacza grzalki od plus 5st a jak wyskoczy tydzien po minus 20 to niech sobie Pan kupi pięć słoneczek w markecie

Edytowane 30 Grudnia 2020 przez codix

[asolt]

Po co te wszystkie rozważania

Przecież jak spalałeś 7,5t węgla to masz obciazenie ponad 20kw(swoja drogą chata durszlak a nie ocieplona)

To jezeli podales instalatorowi czy komuś tam kto Ci dobieral pompe Twoje zuzycie wegla i to z jaka temperatura grzejesz i dobrali Ci tak slaba pompe to reklamuj to niech Ci to wymieniaja chyba ze sam chciales taką.

W panasie bys misial miec praktycznie najmocniejsza ich pompe 16kw i to w wersji tcap zeby to ogarneła.

Az sie nie chce wierzyc ze chata 210m ma takie zapotrzebowanie to w starych poniemieckich chatach typu stodola bez ocieplenia chyba tyle wegla nie spalą

 

Na dobór pomp tez sa jakies zasady a nie ze Ci przyjada i wlacza grzalki od plus 5st a jak wyskoczy tydzien po minus 20 to niech sobie Pan kupi pięć słoneczek w markecie

Bez obliczen ozc i wiesz ze ponad 20 kW. Nawet ja tak nie potrafie ze szczatkowych danych obliczyc. Odnosnie zasad to własnie brak dokladnych obliczen ozc doprowadził do kłopotów kol. Jewroba. Tak sie konczy korzystanie z danych dotyczacych ilosci spalonego opału i kalkulatorów doborowych producentów PC w szczegolnosci dla starych budynków. Nowe to mniejszy kłopot bo jakis standard ocieplen jest i pomylic sie trudniej, ale stare, słabo ocieplone lub ocieplone to inna bajka, a ze kazdy kW kosztuje to warto jednak te obliczenia miec. Ktos zaoszczedzil, ktos ma kłopoty, tak sie konczą nieuzasadnione oszczednosci.

[Marco36]

Po co te wszystkie rozważania

Przecież jak spalałeś 7,5t węgla to masz obciazenie ponad 20kw(swoja drogą chata durszlak a nie ocieplona)

To jezeli podales instalatorowi czy komuś tam kto Ci dobieral pompe Twoje zuzycie wegla i to z jaka temperatura grzejesz i dobrali Ci tak slaba pompe to reklamuj to niech Ci to wymieniaja chyba ze sam chciales taką.

W panasie bys misial miec praktycznie najmocniejsza ich pompe 16kw i to w wersji tcap zeby to ogarneła.

Az sie nie chce wierzyc ze chata 210m ma takie zapotrzebowanie to w starych poniemieckich chatach typu stodola bez ocieplenia chyba tyle wegla nie spalą

 

Na dobór pomp tez sa jakies zasady a nie ze Ci przyjada i wlacza grzalki od plus 5st a jak wyskoczy tydzien po minus 20 to niech sobie Pan kupi pięć słoneczek w markecie

 

Nie przeczytałeś ze zrozumieniem, nie popatrzyłeś na projekt, a szastasz danymi.

Miał piec na groszek 17 kW i starczał z grzaniem na 55*C - rozumiem, że 4 tony gdy kupił słabszego czecha lub 3,5 T lepszej jakości polskiego Bartexa. Niefortunnie wstawił zaimek "i" poprawnie byłoby "lub". Dom jest współczesny z dobrze ocieplonymi ścianami zewnętrznymi, do poprawy izolacja dachu i przegród do nieogrzewanych pomieszczeń - przy dużej powierzchni domu ma to znaczenie.

Na podstawie tylko tych danych szacowałem, że może potrzebować PC 11 do 14 kW. Po wrzuceniu danych do kalkulatora na CW wyszło 12-13 kW i to jeśli wentylacja jest grawitacyjna. Bo przy rekuperacji "ucieczka" ciepła spada ok. 3 kW.

 

Twoim problemem ewidentnie jest za słaba PC do zapotrzebowania budynku. Ona działa prawidłowo, przy delcie 5K i przepływie 27l/min instalacja odbiera z niej moc ok. 9,45kW. ....

 

Tego właśnie nie wiemy, czy pompa osiąga te 27 L/min. Współczesny dom to na 90% instalacja miedziana - tu mogą być zbyt małe średnice rur - i one mogą dławić przepływ. Jawrob ma grzejniki - więc delta wynosi 10*C.

 

Uaktywnił się kolega ASOLT - on może zrobić profesjonalne OZC - koszt do uzgodnienia (ja cen nie znam).

Edytowane 30 Grudnia 2020 przez Marco36

[codix]

Czytam ze zrozumieniem i odnosze sie do tego co napisal czyli 7,5t węgla jak zmieni swój opis to zmienię swój.

Narazie jest podane 7,5t i koniec jak zmieni na lub to sie odniosę na lub.Koniec kropka.

[codix]

Bez obliczen ozc i wiesz ze ponad 20 kW. Nawet ja tak nie potrafie ze szczatkowych danych obliczyc. Odnosnie zasad to własnie brak dokladnych obliczen ozc doprowadził do kłopotów kol. Jewroba. Tak sie konczy korzystanie z danych dotyczacych ilosci spalonego opału i kalkulatorów doborowych producentów PC w szczegolnosci dla starych budynków. Nowe to mniejszy kłopot bo jakis standard ocieplen jest i pomylic sie trudniej, ale stare, słabo ocieplone lub ocieplone to inna bajka, a ze kazdy kW kosztuje to warto jednak te obliczenia miec. Ktos zaoszczedzil, ktos ma kłopoty, tak sie konczą nieuzasadnione oszczednosci.

 

Zaczekajmy na odpowiedz autora ile tego wegla zurzywa bo jak faktycznie 7,5t to jak by dobrali wedlug zużycia to wlasnie nie mial by takich klopotów

[kaszpir007]

Po co te wszystkie rozważania

Przecież jak spalałeś 7,5t węgla to masz obciazenie ponad 20kw(swoja drogą chata durszlak a nie ocieplona)

To jezeli podales instalatorowi czy komuś tam kto Ci dobieral pompe Twoje zuzycie wegla i to z jaka temperatura g

 

Ale o co chodzi ?

 

przecież tutaj wielu fachowców-teoretyków zaleca dobór pompy na styk a nawet za małej mocy , bo przecież zbyt duża moc to "zło" i gościu posłuchał i kupił pompę z 2x za małą ...

 

I teraz zimno w tyłek i szukanie sposobu na na poradzenie sobie ...

 

Dla mnie prawidłowo dobrana pompa to taka która dla danej strefy klimatycznej będzie działała bez wspomagania się grzałkami.

Grzałki dla mnie to "awaryjna alternatywa" jakby się okazało że jest zimniej niż "wyliczono" albo są jakieś dodatkowe straty ciepła kóre nie zostały uwzględnione.

 

Dla mnie bezsensem jest kupno za małej mocy pompy aby później przez część czasu działała na COP=1.

 

Tym bardziej że obecne pompy są inwertorowe i zapewne różnica pomiędzy pompą 5KW a pompą 9KW jest taka że jest ograniczona elektronicznie moc maksymalna i taka jest różnica a jeśli chodzi o modulacje w "dół" to schodzą one bardzo podobnie z mocą ..

 

Nawet najmniejszej mocy pompa 5KW nie będzie potrafiła zejść tak nisko z mocą aby pracować cały sezon grzewczy nonstop ...

[1igor1]

Oj mylisz się i to bardzo

[Arturo1972]

Ale o co chodzi ?

 

przecież tutaj wielu fachowców-teoretyków zaleca dobór pompy na styk a nawet za małej mocy , bo przecież zbyt duża moc to "zło" i gościu posłuchał i kupił pompę z 2x za małą ...

 

I teraz zimno w tyłek i szukanie sposobu na na poradzenie sobie ...

 

Dla mnie prawidłowo dobrana pompa to taka która dla danej strefy klimatycznej będzie działała bez wspomagania się grzałkami.

Grzałki dla mnie to "awaryjna alternatywa" jakby się okazało że jest zimniej niż "wyliczono" albo są jakieś dodatkowe straty ciepła kóre nie zostały uwzględnione.

 

Dla mnie bezsensem jest kupno za małej mocy pompy aby później przez część czasu działała na COP=1.

 

Tym bardziej że obecne pompy są inwertorowe i zapewne różnica pomiędzy pompą 5KW a pompą 9KW jest taka że jest ograniczona elektronicznie moc maksymalna i taka jest różnica a jeśli chodzi o modulacje w "dół" to schodzą one bardzo podobnie z mocą ..

 

Nawet najmniejszej mocy pompa 5KW nie będzie potrafiła zejść tak nisko z mocą aby pracować cały sezon grzewczy nonstop ...

Święta prawda

[Marco36]

Ksero poprzedniego wpisu i dodana buźka - no wkład własny do tematu GIGANTYCZNY - byle pokazać swoją obecność.

 

Wypowiedzieli się goście co maja 20 cm betonu w podłodze i grzeją przez ten beton. Nawet do grzania w taniej taryfie (10 godz. dziennie) zaleca się przewymiarowanie PC o 40%, a nie o 200% jak sami macie.

 

My tu mówimy o grzejnikach. I teoretycy radzą policz zapotrzebowanie OZC na ciepło i dopiero dobieraj PC.

Wg waszych porad to przepłać 15'000 zł bo myśmy tak zrobili kupując swoje PC.

 

Kolega Jawrob forum nie czytał i teoretyków się nie radził, nie policzył OZC - zdał się na "fachowców" od sprzedaży.

 

Jestem teoretykiem i swoją PC dobrałem do grzejników o 1 kW słabszą - jak na razie do -6*C teoria pokrywa się z praktyką z dokładnością do 10%.

I moja Altherma 6 kW powinna sobie poradzić do -13*C lub -14*C, a gdy poprawię izolację niektórych przegród to da radę do -17*C grzać - potem doda grzałki.

[1igor1]

może odrazu policzyć pompę na -30 bez grzałek, przecież kiedyś może tyle być

[Arturo1972]

może odrazu policzyć pompę na -30 bez grzałek, przecież kiedyś może tyle być

Nie ma takiej strefy w Polsce...

Urządzenie grzewcze dobiera się do konkretnej strefy a nie wg widzimisie a takim urządzeniem jest pompa ciepła a nie grzałka w niej, która ma za zadanie wspomagać czy to przy defroscie czy to w przypadku kiedy będzie niższa temperatura niz w wyliczeniach dla danej strefy.

[1igor1]

Nie ma takiej strefy w Polsce...

Urządzenie grzewcze dobiera się do konkretnej strefy a nie wg widzimisie a takim urządzeniem jest pompa ciepła a nie grzałka w niej, która ma za zadanie wspomagać czy to przy defroscie czy to w przypadku kiedy będzie niższa temperatura niz w wyliczeniach dla danej strefy.

 

I myślisz że ci wszyscy inżynierowie którzy zalecają dobór pompy do minus 8-10 dla 3 strefy a potem wspomaganie grzałkami to idoci są?

[Arturo1972]

I myślisz że ci wszyscy inżynierowie którzy zalecają dobór pompy do minus 8-10 dla 3 strefy a potem wspomaganie grzałkami to idoci są?

 

Owszem, pokaż proszę takiego "inżyniera".

[kaszpir007]

My tu mówimy o grzejnikach. I teoretycy radzą policz zapotrzebowanie OZC na ciepło i dopiero dobieraj PC.

Wg waszych porad to przepłać 15'000 zł bo myśmy tak zrobili kupując swoje PC.

 

Ja mam pompę LG 9KW. Różnica w cenie zakupu pomiędzy pompą 5KW a 9KW wynosiła chyba 1000zł , pompa 7KW była tańsza o 500zł od mojej pompy 9KW.

Moja pompa ma wyłączone grzałki. Po prostu ma taką moc która jest starcza w mojej strefie klimatycznej.

Miałem i -28 stopni i nie było problemu.

 

U mnie grzeję albo w II taryfie , albo z termostatem. Obecnie z termostatem (histereza 0,4)..

[kaszpir007]

może odrazu policzyć pompę na -30 bez grzałek, przecież kiedyś może tyle być

 

 

U mnie było -28 stopnie 2 lata temu ...

[1igor1]

Owszem, pokaż proszę takiego "inżyniera".

 

panasonic, daikin, hitachi, atlantic, i wielu innych, nikt z nich nie poleca doboru pompy aby bez grzałek pracowała do -20