kkkk-kp
-
Liczba zawartości
161 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez kkkk-kp
-
Gdzie kończy się wolność wypowiedzi i zaczyna cenzura ?
kkkk-kp odpowiedział Chef Paul → na topic → Nie tylko budowa
Jak dzieci -
Romku, nie jestem tu dla celów komercyjnych, reklamowych. Jeżeli będę chciał przy pomocy forum, pozyskać klientów to opłacę swój profil. Postępuję fair play; nie opłacam, nie reklamuję. Nie czuję też potrzeby udowadniania innemu wykonawcy czegokolwiek Nie potrafisz inaczej wykonać tego typu pracy, to Twój problem, mnie proszę nimi nie obarczać. Sugerowałbym poskromić swoje złośliwości wobec mojej osoby. Twoich zdjęć nie skomentuję, w końcu każdy jest kowalem swojego losu. I znowu - argumentum ad personam. Nie jestem pracownikiem firmy Rigips, chociaż tę część Twojej wypowiedzi mogę uznać za komplement. To Twój problem.
-
Jeżeli wyliczenia ugięcia elementów przekraczają 10mm, to zastosuj połączenie teleskopowe.
-
Rigistil nie jest nowością w ofercie Rigipsa. Zaletą tego profilu jest łatwość montażu i demontażu. Profil ten jednak wymaga pracy z dużą dokładnością - jego szerokość to 45mm. Jest to zdecydowanie mój faworyt w zabudowach poddaszy. Jeżeli nie dociepliłeś okien połaciowych przy ich montażu owczą wełną, to teraz masz mały problem (z reguły brak miejsca na docieplenie). Przy glifach zastosuj wełnę o jak najniższej lambdzie (dodatkowy zakup) oraz umieść ją we wszystkich profilach przy zabudowie okna. Chcesz robić skosy na Ultrastilach i nie dociskać wełny; kup w tartaku trochę kantówki np.; 8X4cm umocuj je do krokwi (licując z krokwią od strony przyszłego zawiesia). @Rom-Kon "Dodam jeszcze że nabijanie wełny na wieszaki przed montażem sprawdza się tylko przy dachach prostych, 2-spadowych." Romek, to że Tobie coś się wydaje, nie oznacza że tak jest naprawdę. @MasterCheat, przy wysokich wymaganiach akustycznych; wpierw ścianki, potem sufit. Jeżeli nie masz takich wymagań, możesz zrobić sufit, a potem montować ścianki.
-
Papier ścierny 40, potem 80 a na końcu 180. Ewentualnie zmywacz do emalii , szpachelka i papiery 80 i 180. Potem barwienie lub bezbarwne malowanie.
-
Nie pierwszy i nie ostatni raz ; i jako doradca, a może i czasami rozjemca ad.1 Oczywiście, że wełna nie powinna być ściskana ( dobrze to opisałeś w punkcie 2 i Henryka1 też nie musi nic dociskać, wystarczy, że zamiast profili Ultrastil, zastosuje Rigistil i "grzybki" do nich 300mm), bo co w końcu jest izolatorem; wełna czy powietrze w niej się znajdujące? Co do wypełniania profili CD wełną, nie sposób nie zgodzić się z Romkiem. Często przy użyciu zawiesi ES wykonawcy "zapominali" o wypełnieniu profili wełną. Przy tzw. grzybkach nie ma tego problemu - przebijamy wełnę przez niego.
-
Jeden z systemów Rigips (4.70.07) pozwala na bezproblemowe zastosowanie docieplenia poddasza 35 - 40 centymetrową warstwą (właściwie to dwie warstwy) wełny Z tym dociskanie wełny, to naprawdę ostrożnie (szczelina wentylacyjna od strony deskowania) - w tym (prawidłowy montaż docieplenia) to najlepiej Ci doradzi obecny tu doradca techniczny firmy ROCKWOOL ( o ile pamiętam, to stosujesz ten produkt - też dobry wybór, trochę z tą wełną pracowałem).
-
Płyty na ścianę czy tynk ???
kkkk-kp odpowiedział Kogutos → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dlaczego musisz? -
CD60 firmy Rigips nie ma grubości 0.6, ma grubość 0.55. ( tylko profile CW50, 75 i 100 Ultrastil mają grubość 0.6mm) Wysoką jakość ten profil zawdzięcza głębokiej ryfli. To że profil CD MUSI mieć grubość 0.6 by być godnym polecenia, jest tylko jednym z infantylnych mitów budowlanych Podaję Ci tę informacje, jako ciekawostkę Wybrałeś mercedesa, to nie wypada w nim jeździć w sandałach i skarpetach..... czyli nie chodzimy na skróty. System tej firmy sprawdzi się tylko jeżeli pracujesz od początku do końca na materiałach firmy Rigips. Mała przestroga; każde zawiesie Rigips ma nabite logo, w razie problemów z systemem (gwarancja), nie trzeba nawet demontować płyt, żeby sprawdzić jakie i czyje elementy zostały użyte (kamera inspekcyjna). Nie odpowiem na Twoje pytania (przynajmniej teraz) dotyczące długości wieszaków, sądzę że większą satysfakcję sprawi Ci jak sam rozwiążesz ten problem Ja Ci tylko wskażę, gdzie znaleźć odpowiedz na Twoje pytanie; porównaj dwa systemy Rigips 4.70.04 i 4.70.07
-
Droga sądowa jest ostatecznością, z niewiadomym finałem. Nie to miałem na myśli. Spróbuj wywrzeć presję na firmę. Wysyłając im pismo: " Reklamacja dzieła - wezwanie do poprawy wykonania dzieła" http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,wzory-pism,2,31.html , możesz jednocześnie poprosić o mediację Miejskiego Rzecznika Konsumentów: "Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania powiatu (lub miasta) w zakresie ochrony interesów konsumentów. Jego podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Oznacza to, że do Rzecznika można zwrócić się w indywidualnej sprawie, ponieważ jest on naszym reprezentantem, który ma bronić naszych interesów. Może więc skontaktować się z nieuczciwą firmą i spróbować wpłynąć na załatwienie sprawy. Jeżeli to nie poskutkuje, może pozwać przedsiębiorcę do sądu i wziąć udział w postępowaniu." http://www.ekonsument.pl/a158_instytucje_ochrony_konsumentow.html Proponuję też zapoznać się z artykułem: http://prawo.rp.pl/artykul/1100030.html
-
Nic w tym odkrywczego. Co innego z kartami technicznymi, to już jest dokument pod niczyje dyktando nie pisany. I znowu to samo Jesteś wykonawca ( jak sam napisałeś o sobie "z dwudziestoletnim doświadczeniem", i pytasz się mnie czy do wzmocnienia gładzi która do najmocniejszych nie należy, używać środka uniwersalnego? Tym razem Ci odpowiem; nie
-
Jaką pierwszą rzecz robi wykonawca (czy to amator czy profesjonalista) gdy ma do czynienia z nieznanym sobie produktem? Czyta co jest na nim napisane, ewentualnie uzupełnia informacje na stronie producenta i w razie niejasności kontaktuje się z działem technicznym. To chyba jasne? Więc jeżeli użytkownik palacz66 pyta się czy może użyć farby gruntującej bezpośrednio na gips, to logicznym się powinna wydawać moja odpowiedź, żeby uważnie przeczytał co jest napisane na opakowaniu. Tak się składa, że większość tych farb gruntujących wymaga jednak mało chłonnych podłoży, i w takim przypadku jest zamieszczona informacja, że podłoże takie musi być wcześniej zagruntowane. Na rynku są dziesiątki produktów, i użytkownik kkkk-kp nie musi ich wszystkich znać. Wracając do produktu który tak ładnie zareklamowałeś. Zakładam, że jest to dobry produkt. To czy mając stan zastany (na ściany nałożoną wcześniej gładź, którą można gołą ręką szlifować - wiesz o jakim produkcie myślę) to czy mimo to położyłbyś wspomnianą farbę bezpośrednio na nią, czy jednak tą gładź wcześniej byś wzmocnił? Oczywiście jest to pytanie retoryczne.
-
Spróbuj reklamować usługę na piśmie, podpinając protokół z dzisiejszej wizyty. Może przyniesie to efekt. Zawsze pozostaje droga prawna, ale to droga długa i kosztowna a jaki będzie finał; tego nikt nie wie. ps. na wszelki wypadek, sporządź sobie notatkę z dzisiejszej rozmowy z firmą wykonawczą.
-
Zrozumiałbym pytane zadane przez amatora, ale nie rozumiem czemu o takie rzeczy pyta się wykonawca. Farba, którą zalinkowałeś również w pewnych sytuacjach wymaga wcześniejszego gruntowania, a w przypadku gipsów można je zagruntować: http://chems.pl./tfile/Forste_KT.pdf
-
Przeczytaj co jest napisane na odwrocie opakowania. Z reguły jest taki dopisek: podłoża silnie chłonne (a do takich należą gładzie) wcześniej zagruntować. Bez problemu znajdziesz te wkręty w Darmecie i w ToWo.
-
Ceny są niewygórowane. Nie płacisz tylko za "robotę", ale i za ich wiedzę; że potrafią fazować płytki, ciąć je w łuk, czy układać mozaikę. Nic zabawnego w tym cenniku nie dostrzegam.
-
Twój zysk Henryka1, ale problem dla firmy ROCKWOOL, że nie potrafi utrzymać "w ryzach" polityki cenowej swoich produktów w hurtowniach dla klienta detalicznego.
-
Opinii znajdziesz tyle co montujących. W mojej ocenie, wkręt 6X40 jest ciut za gruby i zdecydowanie za krótki. Raczej 5X50 tzw. "złote" na bita PZ. Czemu L50 a nie 40; wkręty do innych zawiesi (jak najbardziej czarne ) przy mocowaniu do drewna mają mieć L45mm,a tu dochodzi jeszcze grubość samego pręta i ewentualnie podkładki (tak jak wspominał kolega Plusfoto. Mała rada: jeżeli nie masz wkrętarki z udarem, a wkręt ciężko wchodzi; to przed wkręceniem czubek wkręta "moczysz" w pojemniku ze smarem.
-
Jeżeli już się zdecydowałeś, na ten typ zawiesia, to musisz zastosować wkręty do drewna o większej grubości i większym łbie. Oczko tego zawiesia (a dokładnie prętu), jest przystosowane do pojedynczych dybli stalowych ( w typowych zawiesiach do konstrukcji drewnianych masz minimum dwa punkty mocowania).
-
Podałeś dwa parametry wilgotności; 38% i 65% Ale to nie jest podwód braku przyczepności farby, co najwyżej malując w zbyt suchym pomieszczeniu (poniżej 40% wilgotności względnej) zaburzysz właściwości reologiczne farby. Krótko mówiąc; istnieje duże prawdopodobieństwo powstawania smug. Warunki do malowania w pomieszczeniach to 40-70% wilgotności i temperatura 18-20°C. Z własnego doświadczenia wiem, że zdecydowanie lepiej jak wilgotność utrzymuje się w granicach górnego progu. Daj znać, jakie efekty przyniosła reklamacja. Pozdrawiam
-
Prąd też mamy z węgla
-
Przy takiej wilgotności powietrza jak podałeś, nie prowadzi się prac malarskich. W mojej wcześniejszej wypowiedzi chodziło mi o wilgotność podłoża (szpachli, tynku itp.) która nie może przekroczyć 5%. I przestań testować świeże, nieutwardzone farby; testy po okresie jak pisałem wcześniej Zgadnij dlaczego prace malarskie powinno odbierać się po 14 dniach. Jako ciekawostkę napiszę Ci, że test przyczepności farby do podłoża przeprowadza się nie za pomocą taśmy, tylko metodą nacięć Nie pozostaje Ci nic innego, jak reklamować produkt u producenta. To on Ci powie co się stało; czy to źle przygotowane podłoże, czy z farbą coś nie tak, czy może prace malarskie wykonane niezgodnie ze sztuką. Przyjadą, pobiorą próbki i po jakimś czasie dostaniesz odpowiedz.
-
i na przykład Irlandii. W litej skale, źle się kopie
-
Kolego Wolski, przeszedłeś już do ściany fundamentowej i jej izolacji, to rozumiem, że opanowałeś temat samych ław; zabezpieczać antykorozyjnie zbrojenie, czy nie zabezpieczać, a jeżeli tak to dlaczego. Wiesz już czemu beton na ławy wibrujemy, a nie rzucamy z gruchy na zasadzie im wyżej grucha tym lepiej się zagęści. A może jednak czasami można go zagęszczać w ten sposób? A tak na serio; nie szukaj dziwnych oszczędności na tym etapie prac. To są prace zanikowe, późniejsza ewentualna naprawa błędów wykonawczych jest kosztowna. Błędy wyjdą najczęściej nie po roku czy dwóch, ale nawet po kilkunastu latach. Rób tak jak przewiduje technologia i tak jak masz w projekcie.
-
Marzyć każdy może (dom do 300 tyś. zł)
kkkk-kp odpowiedział JK2010 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kupiłem do nich już dwa projekty: http://www.kbprojekt.pl/ Zobacz promocje, zapoznaj się z ich programem: http://www.kbprojekt.pl/czytaj/projekt-domu-za-darmo Zakupy materiałów rób przemyślane, myśl o kosztach eksploatacji domu nie z perspektywy jednego roku, ale dekady. Korzystaj z zakładki na FO: Grupy budujące. Koszty energii będą rosły a nie malały. Poszukaj architekta do adaptacji który pracuje za normalne pieniądze, potem kierownika budowy; tylko nie szukaj za grosze za tzw. podpis, ale takiego który poprowadzi z Tobą proces budowy od początku do końca. Potem ekipy; nie szukaj "złotych rączek: co to i dom wymuruje, i poddasze dociepli, a w chwilach wolnych elektrykę położy i warzywniak wypieli. Wybieraj firmy wyspecjalizowane w danej dziedzinie. I wyryj sobie motto: "Tanio, to w promocji cukier w hipermarkecie". Poczytaj uważnie FO, nader często jest tak: "Znalazłem tani materiał, i jeszcze tańszego wykonawcę! Jestem wielki, sprytny i cwany!" i leci: a po jakimś czasie płacz na FO i melodia inna: https://www.youtube.com/watch?v=3yh2InVsFag No cóż, jak to dziadkowie mawiali: kijem tego co nie pilnuje swego. Życze powodzenia, budowanie nie jest straszne. Mądre decyzje, a na końcu będziesz nuciła Queen