malachio

No właśnie dlatego higrosterowane z nastawą wstępną byłyby wskazane. Minimalna wymiana ustawiona stale, a anemostat otwierałby się przy zwiększonej wilgotności/stężeniu co2 w pomieszczeniu powodując lepszą wentylację. Nie ale wiem że wymiana około 100 m3 jest wystarczająca przez większość czasu, gdyby powietrze trafiało tam gdzie ma w pierwszej kolejności to myślę że nawet byłaby za duża. Zauważ że napisałem że nawiew powinien być o 30-50m3 większy podczas naszej obecności w domu niż ustawiony minimalny wywiew. Właśnie po to by te dodatkowe 30-50 m3 mogło znaleźć mocniej otwarty anemostat. Wtedy w pokoju robi się nie 5-15m3/h a 35-65m3/h lub więcej jeśli jest taka potrzeba. Nie trzeba robić wichury w całej chacie, żeby wentylować jedną sypialnię w której śpią dwie osoby.

Witam, nie pamiętam czy to w tym wątku był poruszany temat zbyt słabej wentylacji w sypialni, jeśli nie w tym to poproszę o linka do właściwego, bo znalazłem chyba rozwiązanie problemu. Przedstawię je krótko w kilku punktach: 1. Centralny nawiew/ kilka nawiewów (w zależności od układu domu) 2. Wywiew w każdym pomieszczeniu 3. !!! Anemostaty wywiewne higrosterowane I teraz kilka problemów i rozwiązań związanych tego typu instalacją: - Anemostaty ustawione tak, aby możliwa była stała wymiana na poziomie 5-15m3/h(Średnio 10), co nam daje w typowym domu (3sypialnie, 2łazienki, kuchnia, pokój dzienny) 70m3/h - nawiew większy o 30-50 m3/h lub wiecej (dobieramy indywidualnie do sposobu użytkowania domu) - W pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie anemostat otwiera się i odbiera nadmiar powietrza - pomieszczenie lepiej wentylowane) Nawiew można zrównoważyć z wywiewem na czas nieobecności domowników, lub zwiększyć w miarę potrzeb stosując odpowiednie sterowanie (można pokusić się o jakąś automatykę w oparciu o miernik CO2, czujki itp.) Problem - nie widziałem takich anemostatów, ale coś się chyba da zrobić w tej kwestii Może to być układ z reku, lub tylko nawiewny po dobrym GWC lub GWC + GMC + RŚ

moja jest, ale nie chce jej się na dwór wychodzić jak mróz. Lepsze są psy, tylko straszną demolkę robią na ogródku tzn raz zrobią i spokój

Jest jeszcze to wrażenie unoszenia się budynku nad ziemią i to też dodaje "lekkości" bryle budynku

Załóżcie sobie najprostszy sterownik termostatyczny zamocujcie zaraz na wyjściu z kociołka ustawcie sobie na nim 75-80'C i zapomnijcie o pompie. Zar z węgla daje dużo ciepła, zwłaszcza jak masz ruszta wodne to gotowanie wody zapewnione, jak masz rurę do naczynia bezpieczeństwa zamontowaną poprawnie (przed zaworem) to zakręcaj, w przeciwnym razie zostaw otwarty (zawsze się po pewnym czasie zapomni otworzyć). Pisał o tym Piczman i ja też się mogę pod tym podpisać. Pozdrawiam.

W tych piecach macie wysoki zasyp (o ile dobrze kojarzę) więc może nie syp do pełna tylko 3/4 wysokości i dolną klapkę ustaw na śrubę a nie miarkownikiem i tak zostaw niech się pali. u mnie też 90 stopni pokazuje pod koniec palenia, gdy na dole w buforze jest 70. Na początku powoli łapie 60/70 i tak się buja (pompa start/stop) po pewnym czasie załapie na dole bufora 40 i zaczyna się powolne podnoszenie temperatury... tak to wygląda przy paleniu z buforem bez podmieszania. No i najważniejsze, nie mam żadnego roszenia w kotle po paleniu mam sypką sadzę na wymienniku z białym nalotem (wie ktoś co to jest??) co zmiatam przed każdym paleniem taką małą miotełką/szczotką z włosiem jak w zmiotce.

Szyber ma być otwarty, dobrze palisz po to jest bufor żeby nie dławić ognia i palić ile fabryka dała. Strata kominowa jest zawsze tylko z tą różnicą że jak się pali ostro to jest duża ale krótko, a jak się kisi to jest mała ale długo. Wychodzi podobnie w ogólnym rachunku. Ja na ogrzanie moich 1200l zużywam około 15kg (bez odbioru ciepła) góra 85-90 dół 70-80. Wsypuję węgiel na to drewno i rozpalam, gdy się drewno rozpali to zamykam drzwiczki górne i zostawiam otwartą zasuwkę PW(powietrze wtórne). PG (powietrze główne) dostarczane z dolnych drzwiczek cały czas mam uchylone około 5-8mm. Termostat uruchamia pompkę gdy jest około 70'C na piecu wyłącza gdy wyłączy to na piecu mam 60'C i tak się buja aż powrót osiąga 40' wtedy pompa chodzi non stop i temp powoli rośnie do 90'C na piecu. Na powrocie ok 70-80'C. Gdy się wypali wyłączam pompę co (termostat ustawiam na max). Termostat zamontowany zaraz na wyjściu wody z kotła. Przy obecnych temp. spalałem ok 25kg węgla i miałem spokój na 24h. W piecu mam zawsze ogień a z komina leci tylko lekki dymek przy rozpaleniu, potem nie widać czy się pali czy nie. Staram się palić tak żeby ogień palił się mocno ale nie huczał (bez przeciągu w kotle). Trochę się rozpisałem

Przecież pisałem że granulat wełny też jest ok, Piczman ma. Ogólnie wszystko co sypkie jest ok. u mnie wyszło 2,0m3 perlitu (mało miejsca wokół bufora) więc jakby co to 1,0m3 sobie dokupię, ale liczę że przynajmniej przez XX lat nie będę niczego ruszać, chyba że mi coś odwali i będę przerabiał

Szczelna obudowa i zasypać perlitem, wiem co mówię bo miałem przez rok wełną a obecnie mam perlitem i jest to dużo lepsze rozwiązanie do bufora (może być granulat wełny). Tylko obudować szczelnie łączenia płyt silikonować lub pianować, bo to dziadostwo wszędzie wejdzie. Pozdrawiam.

Co wy z tymi noworodkami, jak ci zacznie chorować to się będziesz zastanawiał od czego to. Dzieci nie powinny przebywać w przegrzewanych pomieszczeniach max 22'C, optymalnie 20-21 (w nocy nawet do 19), no chyba że brzdąc goły lata cały dzień ale jak znam życie to pewnie nawet część babć by mu czapkę na głowę włożyło. A na zimę sobie nawilżacz kup, bo bobas jak nic będzie miał katarek i kaszelek od suchego powietrza. Dziecko tylko w czasie kąpieli powinno mieć ciepło.

Witam mam w całym domu podłogówkę, na parterze kafle na poddasze panele gr. 8mm. Panele cieplejsze, ogólnie podłogi chłodne (temp. zasilania w tym roku nie przekroczyła 28 stopni, steruje pogodówka) na powierzchni podłogi jest jeszcze mniej, w domu 22-23 stopnie, dom dobrze ocieplony 20styro na ścianach i 30 wełny w dachu. WM. Pozdrawiam.

Witam zamawiałem u nich dachówkę i niestety dali ciała (przy dostawie nie było dachówek wentylacyjnych i kilku gąsiorów) dosyłali na raty to dachówki wentylacyjne (jedna pęknięta) to gąsior skrajny (jeden drugiego nie było) potem było jakieś wymigiwanie się i skarżenie na kuriera, że im niby dachówki tłucze i ostatecznie zwrócili kasę za to czego nie dosłali, ale kasy na dach nie położysz a kup teraz jeden gąsior z dachówki niezbyt popularnej na rynku gdyby nie to to było by ok.

Przeczytaj pierwszy post

No ja w pierwszej wersji też miałem naczynko, po przeróbce już nie mam i nie zauważyłem jakiejś różnicy, pomimo tego że teraz to mam naprawdę sporą wężownicę To jest naprawdę niewielki litraż wody w wężownicy i do tego miedź też trochę się rozszerza przez co jeszcze mniej rośnie ciśnienie. PS mam naczynie przeponowe do cwu do sprzedania

Jeśli nie napełniacie baniaka deszczówką a macie mocno zakamienioną wodę to musicie pamiętać że cały stożek zaklei się kamieniem, tak samo rura którą ma płynąć struga, dlatego proponuję robić większe otwory na rurze, przez które ma odpływać woda, bo mi otwory okoły 5mm prawie całkowicie zarosły kamieniem.

Przed otwarciem drzwiczek zamknij dopływ powietrza z zewnątrz po zamknięciu otwórz. Pozdr

Dakon Dor/ Buderus Logano/ junkers superclass to ten sam kocioł na licencji boscha chyba, piczman ma junkersa, mój ojciec buderusa, jest nawet cały wątek na innym forum o tym kociołku. Problem jest z wieszaniem się opału (drewno, większe kawałki węgla) trzeba dobrze układać, przy groszku nie ma problemu. Ogólnie daje radę, a na sprawność to nie ma za bardzo co liczyć, po kilku paleniach i tak będzie dobrze jak będzie 65 %

No ja mam, i to sporo trójników, mufek itp, działa na razie około 2 m-ce i oby jak najdłużej. No i przejścia mam (od strony bufora) mufa stalowa, kształtka mosiężna, przez nią przechodzi miedź, na niej pierścień dociśnięty mosiężną nakrętką. Pewne, szczelne połączenie i w dodatku całe na zewnątrz w razie gdyby ciekło przy napełnianiu to można spokojnie dociągnąć bez rozbierania bufora.

Są złączki których wcale się nie lutuje, wkręca się jeden koniec w mufę, przez niego przechodzi rura miedziana, na nią nakłada się obrączkę i zaciska nakrętką. Przeważnie wewnątrz złączki jest kołnierz/pierścień który trzeba wytoczyć/zeszlifować. Często są stosowane te złączki do podłączania zbiorników solarnych. Pozdrawiam.

No jest to jakieś rozwiązanie. W instrukcji piszą żeby założyć termostat który wyłączy pompę jak woda będzie miała powyżej 55' (w razie awarii sterownika/siłownika), czyli tak na dobrą sprawę musiał bym dołożyć dwa , może kiedyś założę a na razie trudno, niech chodzi.

Tak UMS-4P może sterować kotłem lub innym źródłem, ale nie może robić tego jednocześnie, trzeba wybrać. Sprawdziłem dokładnie i się okazało że mam UMS-4PS który w ogóle nie ma tej opcji. Był droższy o parę złotych a do tego jakiś wykastrowany eh brakuje mi przy tym sterowniku wyłączenia pompy gdy temp wody jest niższa niż być powinna (bufor się wychłodził a ten dalej próbuje otwierać, otwarty na maksa, zawór mieszający i mieli wodę)

Tylko czujnik temp. zewnętrznej, z tego się zorientowałem to można podłączyć coś będzie rozłączać styki i przez to obniżać temp o zadaną wartość.

Dokładnie tak, ktoś gdzieś kiedyś liczył i dla 70'C to wystaczyło 5 mb Cu fi 22 aby podgrzać wodę z sieci z 10'C do 40'C, ale to musi być strumień ciepłej wody (gdy pali się w piecu). Dobrze jak wężownica zaczyna się na dole baniaka i zagęszcza się u góry, pozwoli to na lepsze wykorzystanie ciepła z baniaka. IMHO lepiej jest mieć nawet 2x12mb równolegle niż 1x25. U mnie wężownica ma taki kształt { [ } ] (dwie wężownice nasunięte na siebie) o długości już pisałem .

Witam, ja mam kociołek żeliwny buderusa G211-26D mam miarkownik, ale nie używam. Pompkę uruchamiam ręcznie i tak też zatrzymuję (wkładam wtyczkę do kontaktu i wyjmuję) planuję jakiś tani termostat. Podłogówką steruje moduł UMS-4P firmy p.w.Key, dla mnie wystarcza (nawet nie wykorzystuję wszystkich jego opcji). Kosztował połowę tego co frisco i ma czujniki w komplecie. Działa Mieszacz i zawór 3d Afriso (wiem przepłaciłem, ale zawór już miałem a nie znam się na siłownikach i po prostu kupiłem taki co pasuje). Naczynie wzbiorcze mam o pojemności 50l (nawet mniej) mogło by być więcej, (wody w instalacji mam: bufor ok 1200l, kocioł 31l, podłogówka ok100l) ale nie potrafiłem tego wytłumaczyć poprzednim hydraulikom, a skoro już jest...to zostało. Obecnie palę drewnem. Brzoza, akacja, w dwie godziny ładuję bufor z temp ok 25'C do ok 60'C, spalam przy tym około 30 kg drewna (0,06mp). Pozdrawiam.

2x25m będzie lepsze i wystarczy fi 18 (lepiej się zwija) 22 jest dosyć oporne (wiem bo zwijałem i 22 i 18)