pawelpiwowarczyk
-
Liczba zawartości
597 -
Rejestracja
-
Wygrane w rankingu
1
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez pawelpiwowarczyk
-
A nie moglibyście być jednomślni? I bądź tu mądry. Cały dzień nad tym myślę i wydaje mi się, że znaczenie tu ma także przygotowanie podsypki. W poradnikach piszą by nie ubijać podsypki (podsypki, nie podbudowy), za to na forum brukarskim fachury jednogłośnie piszą że ubijają. Pewnie na ubitej kostki mają minimalną różnicę we wysokości, a na mojej nieubitej jedna od drugiej pół centymetra wyżej/niżej. Zrobię więc tak, jak pisałem - przejadę raz, dwa razy zagęszczarką by chociaż mniej więcej je wyrównać , wówczas zasypię piaskiem, wyrównam powierzchnię na gotowo i zasypię piaskiem jeszcze raz. Teraz mam inny dylemat. Właśnie skończyłem układać kostkę ale zastanawiam się czy nie wstrzymać się z wyrównywaniem. W nocy lało. Można wyrównywać kostkę kiedy piasek pod spodem jest mokry? -
Cześć! Jutro kończę samodzielnie układać kostkę brukową (betonową) na ścieżce do domu. Kostka ułożona klasycznie, to znaczy na podsypce piaskowej. Czy bezpośrednio po ułożeniu kostki ubijam (wyrównuję) ją zagęszczarką, a po zagęszczeniu zasypuję fugi piaskiem, czy wręcz odwrotnie, po ułożeniu kostki spoinuję fugi, a dopiero po tym wchodzę z ubijarką? Internet nie daje jednoznacznej odpowiedzi. A może wstępnie wyrównać kostkę (np. 2 przejazdy wyrównywarką), po czym sklinować kostki zasypując fugi piaskiem, a następnie wyrównać powierzchnię "na gotowo"?
-
Instalacja dzwonka do drzwi - ZDJECIA!
pawelpiwowarczyk odpowiedział karikus → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Czyli mam któryś z tych dwóch przypadków? A skąd te dziwne napięcia (96V i 133V)?
-
Instalacja dzwonka do drzwi - ZDJECIA!
pawelpiwowarczyk odpowiedział karikus → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Zrobiłem tak i... Czyli jest tak, jak sugerujesz. Jak wygląda schemat mojej instalacji dzwonkowej?
-
Instalacja dzwonka do drzwi - ZDJECIA!
pawelpiwowarczyk odpowiedział karikus → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Cześć! Odkopię mumię bo mam ten sam problem. Nie sądziłem że przyjdzie mi zadać tak lamerskie pytanie, ale trudno. Przyszło mi założyć dzwonek. Okazało się, że w miejscu przeznaczonym na dzwonek jest JEDEN przewód trójżyłowy. Na zewnątrz, w miejscu przeznaczonym na przycisk również znajduje się JEDEN przewód trójżyłowy. Co więcej, na obu jest jakieś dziwaczne napięcie. Już zastanawiałem się, czy nie pomyliłem przewodów, ale oba są na jednym bezpieczniku, opisanym na skrzynce "DZWONEK", więc raczej jest OK : -) MIEJSCE NA DZWONEK MIEJSCE NA PRZYCISK O co tu chodzi? Jak to piiiiiiii podłączyć?
-
Kuchnia, łazienka na dole, łazienka na górze ogólna, łazienka na górze przy sypialni. Tak buduje większość moich znajomych.
-
To jest typowy układ cyrkulacji w domu jednorodzinnym...
-
Ile wody musi przetłoczyć pompa na pierwszym a ile ta na trzecim schemacie?
-
Dzięki asolt. Zamówiłem LFP PCOw 25/4. W sumie, od początku skłaniałem się za większą : -) Na marginesie. Dużo osób mocno niedoszacowuje dane dotyczące cyrkulacji, ponieważ obliczając ilość wody do przepchnięcia biorą pod uwagę wodę z najdłuższej gałęzi a tymczasem winno się obliczać ilość wody od zasobnika do najdalszego odbiornika po czym pomnożyć tę wartość przez liczbę odbiorników objętych cyrkulacją. Nadal jest to spore uproszczenie (tym razem przeszacowujące ilość wody) ale już bliższe rzeczywistości, przynajmniej dla układu z punktami poboru wody spiętymi w jedną pętlę cyrkulacji.
-
Cześć! Stoję przed wyborem pompy do cyrkulacji. Czy kupić "dorosłą" na przykład LFP PCOw 25/4 czy "dziecinną" typu LFP ERGA? Na zużyciu prądu specjalnie mi nie zależy. Czy pompa zużyje prądu za złotówkę, czy trzy razy więcej czyli za trzy złote - jeden pies. Pompa będzie załączana czujkami ruchu w łazienkach i kuchni. Szacuję że do przepchnięcia cyrkulacja będzie miała około 10 litrów. Z obliczeń teoretycznych wychodzi że przepchnięcie tej wody trwać będzie około pół minuty. Ale, w tym wypadku, nie ufam swoim obliczeniom : -( Zależy mi by nie okazało się że układ działa OK ale pompa nie zdążyła przetłoczyć ciepłej wody w okolicę baterii bo jest za słaba (czy tak będzie przy LFP ERGA?) i rano w poniedziałek będę wk...wiał się jeszcze bardziej niż zazwyczaj. Z drugiej strony zależy mi by wszystko działało bezgłośnie i nie zajmowało połowy miejsca w małej kotłowni (czy PCOw 25/4 nie będzie za mocna i za duża?) Z racji innej budowy tych pomp, nie będzie można bezinwazyjnie (bez przerobienia) zastąpić jedną pompę drugą pompą. Jakie Wy macie pompki od cyrkulacji i ile mniej więcej musi pracować by dostarczyć ciepłą wodę pod kran?
-
Temat stary, ale szkoda dublować wątki. Przymierzam się do budowy szafy wnękowej. Ma być po taniości (dlatego buduję sam) ale bez dziadostwa Mam szereg wątpliwości. Fajnie będzie jak osoba profesjonalnie zajmująca się szafami udzieli porad. Skupiłem się na systemie Sevroll, a to dlatego że czytałem, że podobnie jak system Laguna i Bimak jest tani i solidny, a ich strona internetowa najbardziej mnie przekonała. Moje rozterki. 1. Czy system z prowadnicami dolnymi i system z prowadnicami górnymi różni się w jakiś sposób w użytkowaniu? Któryś z nich zapewnia lepszy komfort użytkowania, cichsze otwieranie, itp? 2. Występują nośne tory dolne w formie szyny łączone z wózkami posiadającymi kółka o „wklęsłym bieżniku” oraz tory dolne w formie rowka z klasycznymi kółkami. Występuje pomiędzy nimi różnice w użytkowaniu? 3. Jaką maksymalną wagę powinny mieć drzwi by były wygodne w użytkowaniu? 4. Chcę podzielić szafę o wysokości 2,7m i szerokości 3,5m na trzy sekcje, a więc będę miał trzy drzwi 2,7m*1,2m. Ma to być zwykła płyta wiórowa (będzie pokryta tapetą). Jakiej grubości płytę zastosować, by nie były ciężkie a jednocześnie nie były wiotkie? Mogę użyć cieńszej płyty (a więc lżejszej) i przymocować do niej od wewnętrznej strony profile wzmacniające? 5. I ostatnie ale nie najmniej ważne. Chcę uzyskać dwa efekty, które nie występują razem (przynajmniej u Sevrolla): - ukryty tor górny, tak jak w systemie Sevroll Optima 18 - brak cokołu na którym zamontowany jest tor dolny, jak w systemach z dolnym systemem jezdnym. Efekt jaki chcę osiągnąć: Da się to jakoś pożenić? Jest może firma, która oferuje taki system? Można (pewnie mi się oberwie za poniższe pytanie), można użyć cały górny system jezdny od Optimy 18 a cały dolny system jezdny od np. GEMINI 18? Wówczas wyregulować drzwi tak by większość ciężaru przypadała na górne czy dolne rolki? Rozumiem, że normalnie jest tak, że system nośny (obojętnie czy górny czy dolny) przenosi ciężar drzwi, a nienośny stabilizuje drzwi w płaszczyźnie przód-tył. Czy jak wymieszam systemy i zastąpię rolki stabilizujące drzwi, rolkami nośnymi to będzie to działać poprawnie?
-
Cześć! Kupuję tapety do kilku pokoi. Jedne winylowe na flizelinie, inne papierowe. Czy mogę użyć do wszystkich jednego kleju - Metylan Direct, czy jednak bawić się w Special do papierowych i Direct do flizelinowej? Innymi słowy Metylan Direct nada się do tapet papierowych?
-
Cześć! Mój dom to parterówka z możliwością zagospodarowania poddasza. Parterówka murowana, ale cała część powyżej ścian nośnych (konstrukcja stropu i dachu) jest drewniana, więc pozwalam sobie pisać tutaj. Chciałbym położyć podłogę na poddaszu. Zależy mi na tym by podłoga była cicha, by nie występowały trzaski, stuki, itp., wynikające z mikroruchów konstrukcji i tarcia o siebie elementów drewnianych. Na poddaszu w miejscu podłogi mam teraz belki (belki wiązarowe) oddalone od siebie o około 1 metr. Chcę, w oparciu o te belki, stworzyć kratownicę, na którą położę płyty OSB. Kratownicę stworzę dokładając pomiędzy belki poprzeczki (pojęcia nie mam jak to się może fachowo nazywać). Będzie to wyglądało następująco. Wzdłuż belek (1) dokręcę krótkie odcinki desek (2), które będą stanowiły podporę dla belek poprzecznych (3). Od góry belki 1 i belki 3 będą stanowiły jedną płaszczyznę - kratownicę. W całej konstrukcji znajdą się trzy miejsca styku: A,B i C. Zastanawiam się w jaki sposób zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualnymi trzaskami. W miejsce styku A mogę wyeliminować odsuwając belkę 1 od belki 3. Tam może być minimalna przerwa. Miejsce styku B nie powinno generować trzasków, ponieważ działa tylko na ściskanie. Zastanawia mnie miejsce styku C. Czy nie zastosować w tym miejscu przekładki z cienkiego filcu? A może we wszystkich trzech miejscach styku użyć filcu? Na pewno całą kratownicę obłożę od góry filcem, by wyeliminować bezpośredni styk z płytą OSB i wytłumić dźwięk kroków, ale czy to wystarczy by nie było stuków, puków, trzasków wynikających z ruchów całej konstrukcji? Proszę o pomoc osoby doświadczone w zagadnieniach domów drewnianych.
-
Jeszcze go nie zamontowałem. Leży zapakowana w garażu i czeka na wykończenie kuchni. Na marginesie - wiecie że na WP informacje o odpowiedzi na post trafia do spamu : -/
-
Na Was zawsze można liczyć : -) Piekarnik Samsunga już w drodze do nas. Sam sobie sprawdzę jak to cudo działa. Najbardziej rozbawiła mnie informacja, że wybrany przeze mnie piekarnik posiada jakiś system "Soft Door". W porównaniu do stojących obok w sklepie Boscha i Electroluksa drzwiczki zamykały się koszmarnie. Aż strach pomyśleć jak działa Samsung bez "Soft Door" : -) Za to sterowanie ma świetne. Intuicyjne, pokrętła nie rylają się, mają odpowiednio dobrany opór, itp. Jak w życiu, wszystkiego mieć nie można : -)
-
Jaką lodówkę kupić? Samsung, Beko, czy może coś innego?
pawelpiwowarczyk odpowiedział kamil8865 → na topic → AGD i RTV w domu
Teraz lodówki (a szerzej każdy sprzęt elektroniki użytkowej) konstruowany jest tak by w początkowym okresie zachwycać i dawać satysfakcję z użytkowania. Ale tylko przez dwa lata : -) Proponuję kierować się długością gwarancji, ale tylko gwarancji producenta a nie żadnych wymysłów typu "gwarancja" wykupowana w sklepie RTV/AGD (bo to żadna gwarancja tylko bardzo ograniczone ubezpieczenie od uszkodzenia i włos ci się zjeży na głowie, jak się wczytasz we warunki tego ubezpieczenia). Ja jestem w trakcie kupna sprzętu AGD. Poza funkcjonalnością, wyglądem i jakością wykonania, kierowałem się długością gwarancji producenta. Lodówkę i zmywarkę mam Hotpointa (czyli de facto Whirlpoola) z gwarancją czteroletnią, indukcję IKEI (czyli Electroluksa) z gwarancją pięcioletnią, piekarnik Samsunga (czyli Samsunga : -) z gwarancją pięcioletnią. Przez najbliższe cztery/pięć lat mam w nosie uszkodzenia. Dodatkowo, sprzęt często psuje się w niedługim czasie po końcu gwarancji, a taki sprzęt nie wie, że mam przedłużoną gwarancję, więc nie uszczupli portfela jak popsuje się (tak jak go zaprogramowali) po trzech latach od uruchomienia : -) Co do klasy energetycznej. Nie kierujcie się bezrozumnie znaczkami typu A++, A+++, itp. Pod każdym z nich ukrywa się konkretne zużycie prądu. Co z tego że A+++ zużywa dużo mniej od A+ jak różnica w cenie zakupu zwróci się na przykład po 10 latach? To taka odwrotność rat. Wpłacasz teraz 1000zł i odzyskujesz tę kasę w miesięcznych ratach po 8zł. Warto? Sprawa indywidualna. Poza tym klasa na przykład A++ nie zawsze oznacza to samo. A+++ w lodówce dwudrzwiowej to dużo większe zużycie prądu od klasy A+ w małej lodówce metr dwadzieścia, bo klasa odnosi się do konkretnego segmentu produktów a nie jest wartością bezwzględną zużycia prądu. I oczywiście klasa energetyczna to widełki zużycia. Produkty tego samego segmentu i tej samej klasy i mogą mieć różne zużycie, ponieważ jeden ledwo mieści się w klasie a drugiemu bardzo mało brakuje by przejść do klasy wyższej. A wszystko to przy założeniu, że podane wartości odpowiadają rzeczywistości. A gdzieś czytałem, że podane przez producenta wartości mają się nijak do rzeczywistego zużycia (zupełnie jak normy zużycie paliwa w autach). Miejcie świadomość że tak naprawdę producentów AGD jest niewielu. Amica należy do Samsunga. Electrolux, AEG, Zanussi, Beam - to jedna firma. Hotpoint, Ariston, Whirlpool - to także jedna firma. Polar, Zelmer, Mastercook, Siemens - to wszystko Bosch. Itd, itd... -
Szukam piekarnika do zabudowy. Ciężka robota. Wszyscy producenci mają bajzel w oznaczeniach, w sklepach tylko część modeli, często już nieprodukowanych... ech... Po maratonie po sklepach stwieram, że najlepsze wrażenie (i najlepsze sterowanie) zrobiły na mnie piekarniki Samsunga. Piekło zamarzło, bo mam alergię na tę firmę, ale najwyżej sobie znaczek zakleję : -) Jak sprawują się w rzeczywistości piekarniki Samsunga z funkcją "dual cook"? Nie interesuje mnie funkcjonalność dwóch niezależnych komór, a bardziej jak sprawdza się użytkowanie wyłącznie jednej komory. Czy rzeczywiście użytkowanie połowy piekarnika wiąże się z koniecznością stosowania termoobiegu? Czy praca wentylatora od termoobiegu jest głośna (mam kuchnię "otwartą")? Czy przy użyciu jednej połowy piekarnika skraca się czas nagrzania piekarnika? Czy lepiej używać górnej czy dolnej połowy piekarnika? (Gdzieś w opiniach wyczytałem jakoby użytkowanie górnej strefy wiąże się ze skraplaniem wody w dolnej strefie.) Ilu szybowe macie drzwiczki i czy nie nagrzewają się zbyt mocno? Czy szyby można wyciągnąć do mycia? Interesują mnie wszelkie informacje z rzeczywistego użytkowania piekarników Samsunga, niebędące papką reklamową typu "polecam bo ma super funkcję XXX choć jeszcze nigdy jej nie użyłem i w sumie tylko powtarzam slogany jakimi mnie nakarmili" : -) Pomożecie?
-
Odkurzacz centralny - jakiej firmy zakupić?
pawelpiwowarczyk odpowiedział Karolina → na topic → Centralne odkurzanie
KłÓtnie, stary, kłÓtnie. Jest jeden wspaniały sposób na takie sytuacje. Najgorszym przekleństwem żeglarza jest flauta. Ze sztormem można walczyć, z flautą nie sposób. Mówiąc wprost nie odpisywać delikwentowi. Trudno kłócić się ze sobą samym : -) Spróbuję jeszcze raz. Kładę orurowanie w domu, i mam wieeeeele wątpliwości: 1. Czy prawidłową jest sytuacja, kiedy pomiędzy płytką montażową a kolankiem bezpieczeństwa jest 10 cm poziomej rury? 2. Czy przy podejściu do Vrooma i do Wally Fleksa stosuje się kolanko bezpieczeństwa? 3. Czy jest błędem zastosowanie podejścia, które nigdy nie będzie używane? Nie wiem jeszcze, gdzie w kuchni będzie zamontowany Vroom i chciałbym zrobić dwa podejścia, przy czym ostatecznie jedno na pewno będzie używane, drugie na pewno nie będzie używane. 4. Jaki przelicznik (w metrach) stosuje się dla kolanka 30 stopni oraz dla obejścia instalacyjnego? 5. Czy odizolowanie od kafelek pionowego odcinka rury prowadzącej od odkurzacza do instalacji rozprowadzonej w podłodze, przekładką elastyczną, wpłynie na zmniejszenie głośności instalacji? 6. Mam w podłodze 2 x 5 cm styropianu. Czy można część instalacji poprowadzić w górnej warstwie styropianu? Skutkuje to czymś szkodliwym? Mam w kotłowni poprowadzone rurki od wody i za cholerę nie da się przecisnąć pomiędzy nimi instalacji odkurzacza. Wiem że znacznie prościej pisze się na tematy jednostek centralnych i trudno oczekiwać że instalatorzy będą zdradzali swoje „tajemnice”, ale może choć na kilka pytań ktoś mi odpowie? -
Odkurzacz centralny - jakiej firmy zakupić?
pawelpiwowarczyk odpowiedział Karolina → na topic → Centralne odkurzanie
Dziękuję za odpowiedzi. Podoba mi się ten Cyclovac. Będę raczej celował w niego. Dziś zacząłem montaż instalacji. Póki co zrobiliśmy około 35%. Reszta pewnie w weekend za dwa tygodnie. Rury tnę gumówką i graduję od zewnątrz oraz od wewnątrz. Z początku szło bardzo koślawo, ale szybko nabrałem wprawy. Jedno z gniazd jest tak usytuowane, że podejście do niego znajduje się po drugiej stronie ściany, w szachcie instalacyjnym. Przez to pomiędzy płytką ssącą a kolankiem ostrym 90st. mam poziomą rurę około 12cm. Może tak być? Dla łuku 90st. stosuje się przelicznik 3m, dla kolanka 45st. przelicznik wynosi 1,5m a jaki przelicznik stosuje się dla kolanka 30st. i jaki dla obejścia instalacyjnego? Czy przy pionowym podejściu do odkurzacza warto zastosować elastyczną przekładkę oddzielającą rurę od ściany. Będzie ciszej? -
Odkurzacz centralny - jakiej firmy zakupić?
pawelpiwowarczyk odpowiedział Karolina → na topic → Centralne odkurzanie
Cześć! 1. Szukam możliwie jak najcichszego odkurzacza centralnego. Na jakich firmach/modelach skupić się? 2. Czy w Cyclovac H615, który ma wlot powietrza z obu stron, można korzystać na raz z obu wlotów (część instalacji podpięta do jednego, część do drugiego)? Strasznie uprościło by to mi instalację. 3. Czym się różni wersja Black Edition od zwykłej, nie "Balck Edition" (poza +10 do lansu)? 4. Gdzie w Poznaniu mogę obejrzeć "na żywo" Cyclovaki? 5. Czy wylot odkurzacza centralnego mogę wpiąć do wylotu powietrza z wentylacji mechanicznej? -
Cześć! Mam (w kartonie) centralkę SATEL INTEGRA 128. Chcę wykorzystać ją do prostej instalacji domu inteligentnego. Centralka ma rozpoznawać "wtargnięcie" w strefę i załączać konkretny obwód 230V. Wyjścia centralki podłączę do przekaźników załączających obwody 230V. Jakie przekaźniki wybrać, by instalacja była jak najprostsza a jednocześnie tania? W jaki sposób steruje się przekaźnikiem? Podaje sie na wejście sterujące określone napięcie, masę, czy jeszcze coś innego? Jak najprościej sterować przekaźnikami bezpośrednio wyjściami centralki Satel Integra? Czy próbować umieścić przekaźniki w obudowie centralki,czy zastosować osobną obudowę z szyną DIN? Będę wdzięczny, bardzo wdzięczny, za podanie konkretnych modeli przekaźników. Do wejść centralki chcę podłączyć czujki ruchu/obecności. Czy istnieją czujki, które "poinformują" centralkę o wtargnięciu w obszar chroniony, oraz o opuszczeniu strefy przez "intruza" (w końcu kiedyś to światło, które załączy się przy wejściu, musi zgasnąć : -) Mogę prosić o konkretne modele czujek? Da się to oprogramować centralkę w ten sposób, że w jednym trybie będzie to wszystko działało jako system domu inteligentnego, a w innym trybie jako typowa centralka alarmowa?
-
Płaski brodzik - jak to się osadza?
pawelpiwowarczyk odpowiedział Jarek.P → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Fajnie to wygląda. Napisz, jak dokładnie jest on osadzony? "Zostawili miejsce na brodzik", czyli nie było w tym miejscu wylewki? Bloczki betonowe położone są bezpośrednio na styropianie podłogowym? Dobrze rozumiem? -
Otóż to. Tematów takich było bez liku a ja dalej ciemny jak tabaka. Rozwiążmy ten problem raz na zawsze. Jak wykonać opaskę żwirową (a dokładnie opaskę z otoczaków wielkości 15mm - 30mm) by: - odsunąć wodę opadową z bezpośredniego sąsiedztwa domu, - wyeliminować brudzenie cokołu i ścian, - nie wyszła z tego fosa permanentnie wypełniona wodą. Cokół mamy pokryty tynkiem mozaikowym. Dookoła domu chcemy mieć pas kolorowych otoczaków. Ziemię dookoła domu mamy ciężką. Ma to wyglądać mniej więcej tak (zdjęcie poglądowe, skradzione z internetu): http://i61.tinypic.com/2sacux0.jpg Zdecydowaliśmy się na opaskę o szerokości 50 cm, wypełnioną 10 centymetrową warstwą otoczaków. Opaska ma być zakończona krawężnikiem wykonanym z jednej linii kostki granitowej łupanej 9/11. Dalej będzie trawa. Pomiędzy otoczakami a gruntem rodzimym będzie (wodoprzepuszczalna) geowłóknina. Teraz jest tak jak po lewej, ma być taka jak po prawej: http://i61.tinypic.com/9h1lk3.jpg Grunt rodzimy jest ciężki i niespecjalnie przepuszcza wodę. Zastanawiam się, jak wykonać tę opaskę, by było ładnie, nie wystawało ponad powierzchnię trawy, odprowadzało wodę a nie zbierało jej. Coś mi mówi, że jak wykonam ją tak jak pierwotnie planowałem (czyli prawy schemat na przekroju powyżej), grunt pod otoczakami będzie stale mokry, zwłaszcza w okolicach krawężnika granitowego, ponieważ spłynie po otoczakach, spłynie od cokołu (będzie spadek 2%) i zatrzyma się na krawężniku. W grunt rodzimy specjalnie nie wsiąknie i tak sobie będzie stała tam woda i śmiała się ze mnie. Jak myślicie będzie tak? Jak temu zaradzić?
-
Uszkodzenie rur PE przez promieniowanie UV
pawelpiwowarczyk odpowiedział pawelpiwowarczyk → na topic → Przyłącza
Wy wiecie jak człowieka pocieszyć. Liczyłem na odpowiedź "stary to tylko powierzchowne, nie ma się czym przejmować". Ech, to przemyślę to jeszcze raz i pewnie zacznę rozglądać się za złączkami. -
Przed dwoma laty wyprowadziłem na tył domu dwie niebieskie rury PE (PE32 i PE40). Jedna do wody druga na zapas. Poprowadziłem je tak, że zaczynają się w kotłowni a wychodzą w ogrodzie. Wystają z ziemi na około półtora metra. I tak owe rury czekały na lepsze czasy dwa lata. Przyznam, że nawet mi do głowy nie przyszło by szukać rur odpornych na UV. Teraz, przy okazji robienia tarasu, zamierzam podciągnąć je w ziemi do przygotowanej nieopodal studzienki. Kiedy manipulowałem rurami, zauważyłem że obie rury w, części na które bezpośrednio padały promienie słoneczne (czyli z jednej strony), są popękane. Teraz zastanawiam się, czy zakopać je takie jakie są, czy odciąć część która jest popękana i dosztukować kawałek nowej rury. Z jednej strony, wiadomo że nie powinno łączyć się rur PE pod ziemią, z drugiej strony, zastanawiam się czy tak popękana rura wytrzyma ciśnienie wody i czy nie „strzeli” mi pod ziemią za lat kilka. W taki sposób przez dwa lata rury czekały na wykorzystanie: http://i62.tinypic.com/15rb0uc.jpg http://i62.tinypic.com/9fo2t3.jpg Tak wyglądają pęknięcia (zmanipulowałem zdjęcia by uwidocznić pęknięcia): http://i62.tinypic.com/168tmqu.jpg http://i60.tinypic.com/9gehas.jpg Co robić?
