Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

pawelpiwowarczyk

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    597

  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    1

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez pawelpiwowarczyk

  1. pawelpiwowarczyk
    Panie Piotrze, wysłałem PW, ale za cholerę nie wiem, czy doszła, ponieważ nie mam jej we wiadomościach wysłanych. Jeśli doszła, proszę o ofertę wg danych jakie podałem.
  2. pawelpiwowarczyk
    Zbadałem temat i pewnie zdecyduję się na Stopaira. Jeśłi ktokolwiek poza mną jest tym zainteresowanym, Stopair ma współczynnik Sd = 100m +30m/-0m, czyli nieźle. I pod paluchem czuć że jest to solidne (w odróżnieniu od standardowej żółtej folii leżącej obok). Tych "inteligentnych" nawet nie biorę pod uwagę. Głupio jak folia będzie inteligentniejsza od domowników... , zresztą, mam niejasne przeczucie, że te "inteligentne" są przeznaczone dla inwestorów inteligentnych... inaczej. No i zaczynają się pytania dotyczące wełny. Jaki nóż kupić? Kuchennego nie mam, nawet, z szacunku dla żony i tak bym nie użył. Wpadł mi w ręce półmetrowy nóż firmy Chifa. Coś takiego. Słyszałem że robią rewelacyjne narzędzia, głównie dla medycyny. Dobry będzie? Tyle że on jest gładki, a firmowe noże do wełny ząbkowane są. Z drugiej strony, ktoś z Was- wykonawców pisał wcześniej w tym wątku, że musi co balot ostrzyć nóż, więc raczej gładki...
  3. pawelpiwowarczyk
    Zeusrulez!, błagam! Chodziło mi dokładnie o to o co chodziło Rom-Konowi kiedy twierdził, że chodziło mi o to o co mi chodziło (tak, tak niedawno oglądałem Piratów z Karaibów 2 Sformułowanie "(wężykiem)" w moim poście ma znaczenie. Polecam: Ucz się Jasiu Wychodzi na to, że folia z rodziny aluminiowatych odpada. I bez tego zasięg mam "jakotaki". Wszystko przez tego cholernego pana Faradaya. Jakie polecacie folie niealuminiowe o wysokim współczynniku Sd i niewysokim współczynniku zł/m2 ? Czy, w ogóle, warto "walczyć" o jak najbardziej wyśrubowany współczynnik Sd?
  4. pawelpiwowarczyk
    Właśnie zacząłem montować stelaż... oj, będę miał pewno mnóstwo pytań, ale teraz mam tylko jedno. Wypadałoby rozglądać się już za folią paroizolacyjną. Chciałem kupić folię aluminiową, ze względu na jej legendarną zdolność zawracania ciepła (wężykiem), a tak naprawdę ze względu na to że ma wysoki współczynnik Sd (rzędu 150m), czego nie zapewniają folie niemetalizowane (przynajmniej te które znalazłem). Ale gdzieś w sieci znalazłem informację, która ograniczyła mój entuzjazm do folii metalizowanych, że doskonale tłumią wszelkiego rodzaju fale elektromagnetyczne (a więc utrudniają korzystanie z GSM, GPS, WiFi). (link [mniej więcej od połowy wątku]) Prawda li to? Spotkaliście się z takim skutkiem ubocznym stosowania paroizolacyjnych folii metalizowanych?
  5. pawelpiwowarczyk
    Tomasz Surowiec. Nie chce mi się szukać namiarów. Bały na forum. Jest chyba z okolic Wągrowca. Nie było problemu z przyjechaniem na robotę pod Kostrzyn, więci pewnie i do Wrześni przyjedzie.
  6. pawelpiwowarczyk
    Anitka, czy mogłabyś podać wymiary kuchni. Interesuje mnie długość ściany na której jest lodówka i kuchnia oraz długość ściany z oknem i zlewem. Będziemy mieli identyczny układ, czyli (od lewej) lodówka - kuchenka - narożnik 90 stopni - zlew vis a vis okna. Jak taki układ sprawdza się w praktyce, szczególnie podczas wyjmowania i wkładania produktów do lodówki? Obawiam się o ergonomię takiego układu (gdzie nie ma zlewu obok lodówki) i łamię się czy nie zmienić jeszcze tego układu. Gdzie znajduje się Twój główny blat roboczy? Pomiędzy kuchenką a zlewem? Opisz, proszę, jak sprawuje się taka kuchnia. A kuchnia całkiem całkiem, choć jak dla mnie za mało kolorów, ale ja lubię intensywne kolory
  7. pawelpiwowarczyk
    Aż mi nieco wstyd, ale... ja na poważnie. Ale OK, nie ma co ciągnąć tego wątku i tworzyć jakiś wielopiętrowych teorii na temat powierzchni bocznej wieszaka owiewanej wiatrem, itp. Ja, może i zbytnio zapobiegawczo, cieszę się że ocieplenie będę miał grubsze niż długość wieszaka, a w przypadku wieszaków zachodzących na szczelinę wentylacyjną, poświęciłbym godzinkę i skrócił je wszystkie, przed przykręceniem, o te kilka centymetrów. Ale piszę to jako całkowity laik w temacie, który dopiero za dwa tygodnie zacznie ocieplać poddasze, więc dopuszczam możliwość, że wartość merytoryczna mojej wypowiedzi jest niewielka (zresztą ja mam jeszcze inne, fajne teorie, na przykład, mimo pełnego deskowania, będę stosował membranę wiatroizolacyjną pod szczeliną wentylacyjną i inne tym podobne Bardziej interesuje mnie co innego: Rom, czy ja dobrze rozumiem, że z tego wynika że profil należy przykręcić POD docelową płaszczyzną wełny, a nie w ten sposób że profil LICUJE SIĘ z płaszczyzną wełny. Kurcze, myślałem że należy go zlicować z wełną. Proszę o rozwinięcie tej sprawy. Ja mam wieszaki Koelnera. 500 sztuk. Leżą sobie teraz cichutko w kartonach i czekają na montaż. Ale zdziwiło mnie jedno. Zanim je kupiłem, kupiłem jeden wieszak 270mm w Leroy Merlin, nie pamiętam firmy, ale na pewno nie był to Koelner. Później okazało się, że oba (z LM i Koelnera) są IDENTYCZNE. Ten sam kształt, grubość, nawet takie same charakterystyczne ząbki w jednym miejscu przy przetłoczeniu. Także, "na oko", ta sama sztywność. Teraz już sam nie wiem, czy Koelner produkuje je sam, czy tylko firmuje produkcję firm trzecich, czy na markety produkuje pod inną marką, czy sprowadza z jakiejś fajnej manufaktury w Chinach Aha, wieszak z LM był cirka trzy razy droższy od Koelnerów które kupiłem przez internet.
  8. pawelpiwowarczyk
    Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale zamieszczam link do ciekawego materiału na temat długości wieszaków. http://www.forum.domki.net/budowlane-f3/mostek-cieplny-ku-przestrodze-t20305.html#p123171
  9. pawelpiwowarczyk
    A może geno to podpucha administratorów forum, którzy w ten sposób wkładają kij w mrowisko i prowokują ruch na forum? Wierzyć mi się nie chce że można pisać w ten sposób (formalnie i składniowo), być tak łatwowiernym wobec opinii "doradców" (na tym etapie budowy) i mieć tak niskie pojęcie o przedmiocie omawianych spraw (vide - "membrana ... jest w stanie zgromadzić 1kg wody na 1m2" i "szczelina nie jest potrzebna jak masz deskowanie")Geno, jestem tak jak ty (?) inwestorem indywidualnym i budowa nauczyła mnie jednej fundamentalnej zasady. Albo masz pojęcie o tym o co robisz i wówczas sam świadomie wybierasz rozwiązania i bierzesz za nie odpowiedzialność (także wobec rodziny, na przykład kiedy okaże się po trzech latach, że trzeba nagle znaleźć kasę na wymianę całego spieprzonego ocieplenia dachu), albo PŁACISZ za tę wiedzę ludziom, którzy ZNAJĄ się na tym i wezmą ODPOWIEDZIALNOŚĆ za swoje decyzje. Ktoś przejmie się twoimi problemami, kiedy za kilka lat wrócisz na forum z pretensją do forumowiczów, jak to zostałeś "wrobiony" przez nich w złe rozwiązania? Litości!
  10. pawelpiwowarczyk
    Może tak, może nie. Pamiętam jak przed kilku laty pojawił się na forum link do pracy (bodajże) doktorskiej na temat strat ciepła przez nieizolowaną termicznie podłogę na gruncie, z której wynikało że bilans cieplny takiej podłogi jest w ciągu roku taki sam jak podłogi izolowanej. Przypadek dotyczył co prawda hali w której temperatura obliczeniowa wynosiła, jeśli mnie pamięć nie myli, 16st. C, i o dużej powierzchni podłogi (duży stosunek powierzchni do obwodu), ale i tak wynik rożny od intuicyjnie spodziewanego. Taka podłoga jak już się nagrzeje to trzyma ciepło (ciepło w dół niechętnie migruje). Oczywiście ścianki fundamentowe były izolowane. Ot taka ciekawostka mocno odbiegająca od tematu tego wątku. Zbieram się za ocieplenie poddasza. Pierw rozmawiałem o współpracy z Rom-Konem (jestem pewien że byłoby zrobione rewelacyjnie), później z moją ekipą "od wszystkiego" (byłoby już gorzej ale jeszcze nieźle a i taniej), ale ostatecznie postanowiłem wykonać to samodzielnie (ach, ta kasa) Więc teraz będę Was zamęczał różnymi pytaniami. Chatka z tych "cholernie ciepłych". Teraz przyszedł czas na dach, który także ma być cholernie ciepły. Wełny nakupiłem na 35cm (15cm + 20cm). Tyle tytułem wstępu. Chciałem wrócić do mojego pytania o szczelinę wentylacyjną w polu "przeciętym" oknem połaciowym. Czy dobrym rozwiązaniem będzie ocieplenie całego takiego pola styropianem, naklejonym bezpośrednio na deski (bo dach jest deskowany i opapowany). Wydaje mi się, że jeśli zachowam odpowiednią technikę (na przykład uzyskanie szczelności izolacji poprzez pozostawienie grubszych szpar i wypełnieniu ich pianką), będzie szczelnie, ciepło i odpornie na wilgoć. Oczywiście styropian będzie na całej grubości takiego pola. Wiem że styropian ma kiepską klasę palności, z tym poradziłbym sobie przykrywając go płytami ognioodpornymi. Co sądzą o tym fachowcy?
  11. pawelpiwowarczyk
    Jak, w praktyce, rozwiązuje się problem ocieplenia wełną dachu w tych polach pomiędzy krokwiami, gdzie wypadają okna połaciowe? Poprzez otwory w krokwiach, umieszczonych tak, by powietrze przepływające przez dane pole "ominęło" okno polami bocznymi?
  12. pawelpiwowarczyk
    Rozglądam się za wieszakami do profili CD na skosy. Zdecydowałem się na wieszaki kotwowe bezpośrednie (czy jak to się tam zwie). Wełna będzie kończyła się 22 cm pod krokwiami. Jakiej długości wieszaki zastosować? 25 cm wystarczy? Na Allegro widzę że są (z firmowych) wieszaki Rigipsa 25 cm z blachy 1 mm i (znacznie tańsze) Koelnera 27 cm z blachy 0,8 mm Te Koelnery będą wystarczające? EDIT: I jeszcze jedno. Wieszaki KNAUFA i KOELNERA wyglądają identycznie Czy to nie jest ten sam wyrób?
  13. pawelpiwowarczyk
    OK. Tylko to, co tę ścianę obrośnie, to kolejna sprawa (nota bene już łamię się i rzeczywiście być może będzie to winobluszcz pięciolistny). Teraz chciałbym dowiedzieć się jak tę ścianę przygotować: kołki w styropian czy na siatkę, jaki rodzaj tynku, itp. Jeszcze przed założeniem tego tematu, a więc już miesiąc mija, napisałem w tej samej sprawie na stronie ekspertów Muratora ale odpowiedzi nie doczekałem się.
  14. pawelpiwowarczyk
    Tak, a dokładnie XPS firmy DOV, pomalowany farbą chroniącą przed UV. Teraz chyba bym tak nie zrobił, bo to sensu ma, okazało się, niewiele; choć z drugiej strony, jest to zrobione z resztek pozostałych po fundamentach, więc może warto było? Teraz, przy tej wiedzy, jaką mam, żadnych XPSów, żadnych listew podokiennych, tylko zrobił bym we wszystkich oknach poszerzenie dolne. Mam coś takiego w oknach balkonowych i, moim zdaniem, najlepsze rozwiązanie. Czyli będę celował w coś takiego. Ewbuxxxo, czy jest możliwa dostawa Aluronów z fabrycznie usuniętą stopą montażoną?
  15. pawelpiwowarczyk
    Ludzie!, zlitujcie się i napiszcie mi coś. W tym tygodniu chcę zamawiać parapety i muszę wiedzieć jakie zamówić. Jak zamontować aluminiowe parapety Alurona? Do listwy podokiennej, czy do ościeżnicy? Moje dylematy sprowadzają się do tego: - do listwy podokiennej - wyglądają paskudnie, funduję sobie pod każdym oknem liniowy mostek termiczny, - do ościeżnicy - trudniej uszczelnić, brak mostka, co zrobić z odwodnieniem okna. Kiepski wygląd jakoś zniosę, ale najbardziej boli mnie ten liniowy mostek pod każdym oknem. Bo jaką izolację stanowić może listwa podokienna? Aluron sprzedaje uszczelki do uszczelnienia parapetu w przypadku montażu doczołowego, więc widać liczą się z takim montażem. Wymyśliłem jeszczed trzecią możliwość, to jest ścięcie pionowego pasa mocującego z tyłu parapetu i zamontowanie parapetu tak jak parapetu stalowego. Można wówczas, ewentualnie, przykręcić go śrubami pionowo do dołu futryny. Ale mam świadomość, że to rzeźbienie na które nikt mi nie da gwarancji. Dziś obszedłem dookoła swoje osiedle i na kilkadziesiąt montaży parapetów tylko jeden zamontowany był w sposób jaki widziałem na stronie Alurona. Doradźcie coś proszę. http://i43.tinypic.com/29zcvgw.jpg http://i43.tinypic.com/1zxxef6.jpg http://i40.tinypic.com/24gk1s0.jpg http://i42.tinypic.com/300874z.jpg
  16. pawelpiwowarczyk
    http://www.paroc.pl/knowhow/efektywnosc-energetyczna/projektowanie-budynku/~/media/Images/Knowhow/Energy%20Efficiency/Illustrations%20PL/Thermal-transmittance-heat1-241314-PL.ashx?h=300&w=300 źródło: http://www.paroc.pl/knowhow/efektywnosc-energetyczna/projektowanie-budynku/skorupa-budynku
  17. pawelpiwowarczyk
    Chodzi o to, "czy" i "jak" przygotować ścianę na zwiększony ciężar. Trafiłem na forumową dyskusję, prowadzoną przed prawie dziewięciu laty, a w niej taki post: Coś niewielu zauważa że pnącza na ścianach to może być problem,a zwłaszcza na domach ocieplanych od zewnątrz styropianem bądz wełną. Taka powierzchnia nie jest przystosowana do tego aby ją obciążano . Jeśli taka sciana ma być obciążana np płytkami czy pnączami to troszke inaczej sie wykonuje to ocieplenie. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?30335-P%C5%82ytki-klinkierowe-elewacyjne-na-%C5%9Bcian%C4%99-ze-styropianu Ja bym jednak nie sadził pnączy przylegających do powieszchni ściany czyli np bluszczu przy scianach ocieplanych z zewnątrz,za duże ryzyko że to wszystko spadnie razem z ociepleniem,chyba że sposób wykonania ocieplenia zrobiono w techologi przystosowanej do wiekszego obciążenia ,jak w linku powyżej. W zalinkowanym wątku radzą, by przygotować ścianę, ocieploną styropianem, na elewacyjne płytki klinkierowe, poprzez kołkowanie styropianu wraz ze siatką. Pnącze może stanowić podobne obciążenie jak klinkier. A ja kołkować w ogóle nie planowałem
  18. pawelpiwowarczyk
    A, śmieszne pytanie, ile może ważyć metr kwadratowy dorodnego bluszczu? Kilogram, dwa, pięć, dziesięć?
  19. pawelpiwowarczyk
    Jedną ze ścian szczytowych, chciałbym docelowo pokryć zimozielonym kobiercem, najpewniej którąś z odmian bluszczu. W jaki sposób najlepiej zaprojektować elewację na tej ścianie, by bluszcz miał odpowiednie warunki wspinaczki a jednocześnie elewacja nie była narażona na uszkodzenie? Jest to ściana północno-wschodnia, jest pozbawiona okien, szeroka na 10 metrów, wysoka na metrów 8, w klasycznym kształcie "domku". Czy wykonać na ścianie coś na kształt rusztowania? Gdzieś czytałem że można zastosować, do tego celu, zwykłą siatkę elewacyjną, taką samą jaką stosuje się we warstwie zbrojącej, na styropianie. Przyglądałem się zdjęciom korzeni przybyszowych bluszczu (a także przylgom winobluszczu, wszak koncepcja może się jeszcze zmienić) i nie wydaje mi się, by jakieś specjalne rusztowanie było wskazane, ale chciałbym poznać zdanie specjalistów. Jaki tynk zastosować? Do wykończenia elewacji domu chcę użyć tynku silikatowego lub silikonowego, ale nie wiem jak te tynki zachowują się w konfrontacji z pnączami. Jeżeli okaże się że określony rodzaj tynku (choćby mineralny) bardziej nadaje się i jest bardziej odporny na działanie pnączy, gotów nawet jestem na tę jedną ścianę zastosować inny rodzaj tynku, niż na pozostałe. Kolor dobrałbym podobny, a po kilku latach (mam nadzieję) tynk zostanie całkowicie zakryty przez liście bluszczu. Czy może ktoś z Was podzielić się doświadczeniem ze zakładania pnączy na ścianie?
  20. pawelpiwowarczyk
    Chciałbym odgrzać kotleta, bo teraz ja stoję przed wyborem parapetów. Mają być Alurony Softline. Mam jedną wątpliwość, która nie pozwala mi spać po nocach (mówiąc z "lekką" przesadą Otóż, jak widzę, wszystkie parapety aluminiowe mocowane są w ten sposób, że mają, w miejscu styku z ramą okna, pionową krawędź, poprzez którą przykręca się parapet do listwy podokiennej. To powoduje, że w efekcie, pod oknem jest pionowy pasek parapetu, co więcej, z wystającymi nakładkami maskującymi śruby mocujące. Nie dość tego, prowadnice rolet kończą się równo z dolną krawędzią okna, więc będą niejako "wisiały" nad parapetem. Mam nadzieję, że dobrze opisałem efekt o jakim myślę. Czy da się coś z tym zrobić, to znaczy tak zamocować te parapety, by zaczynały się równo z dolną krawędzią ramy, podobnie jak parapety stalowe? I druga sprawa. Parapety będą współpracowały z fiksami. Czy, wobec tego, mogę parapet przymocować do ramy okna (a nie do listwy podokiennej) i jednocześnie zakryć otwory odwodnieniowe w ramie?
  21. pawelpiwowarczyk
    (Prawie) dobrze to policzyłeś. Tyle że nonszalancko podszedłeś do jednostek. Jak, zresztą, większość. Obliczyłeś różnicę 0,044 [W/m2*K] -> zwróć uwagę na jednostki: [1W : (1m2 * 1K)]. Czyli taka jest różnica mocy, we watach, grzałki grzejącej atmosferę, na powierzchni jednego metra i przy różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem równej jednemu Kelwinowi (czyli również 1 stopniu Celsjusza). Pomnożyłeś to przez powierzchnię ścian (200 m2) i otrzymałeś wynik w [W/K]. Czyli cała chata, z cieńszym styropianem, ogrzewa atmosferę (traci ciepło) o 8,8 wata mocniej, ale nadal przy różnicy jednego Kelwina. Gdyby w ciągu całego roku tylko przez jedną godzinę zachodziła konieczność ogrzewania domu i różnica pomiędzy temperaturą w środku/na zewnątrz wynosiła 1 stopień Celsjusza, to otrzymałbyś wynik 8,8 [Wh] na rok. Ale takich dni jest więcej i różnica temperatur jest większa niż jeden Kelwin. I owa różnica podawana jest w tabelach w dziwacznych jednostkach - stopniodniach. Dlatego jak mnożysz przez (na przykład) 3000 [stopniodni] otrzymasz 26400 [W*dzień], a jak pomnożysz to jeszcze przez 24 [h/dzień] otrzymasz 633,6 kWh (oczywiście na rok, bo liczba 3000 dotyczy stopniodni w jednym roku). Rzecz jasna to tylko uproszczenie, bo przecież nie grzejesz jak tylko temperatura na dworze spadnie spadnie do 19st.C Zdaje się, że dla obliczenia stopniodni grzania, w Polsce, przyjmuje się temperaturę graniczną 15st.C. Zobacz tutaj (ciebie interesuje jedynie tabela nr 3): Liczba stopniodni grzania dla 26 miast Polski w 2010 EDIT: Poprawiłem linka
  22. pawelpiwowarczyk
    Dokładnie, tyle że 8,8 [W/K], 3000 [k*24h] i wynik pomnożyć razy 24.
  23. pawelpiwowarczyk
    Czołem Panowie, strasznie dawno nie zaglądałem na forum. Pewnie niedługo dokonam kolejnego wpisu w dzienniku i wyjaśnię, zresztą, to mało istotne. Odpowiadając na pytania. Instalację wciąż robię, to znaczy w zasadzie zrobiłem, ale nie dokonałem próby ciśnieniowej więc nie wiem czy jest to coś warte, czy nie wyszło z tego wielkie gie Przygotuję się (fotograficznie) i napiszę niedługo co nieco o tym. Co do obliczeń - w sumie robiłem to "na chłopski rozum" i faktycznie być może kropnąłem paskudnie. Wyszedłem od tego, jaka będzie szczytowa moc potrzebna do ogrzania domu i ile ciepła może przenieść woda przy ochłodzeniu się o 10 stopni Celsjusza. Obliczyłem to tak: Zapotrzebowanie na moc obliczyłem w OZC i wyszło (już nie pamiętam, a nie chce mi się szukać) coś koło 5500W Ciepło właściwe wody to 4200J/kgK Przy założeniu że układ będzie pracował na parametrach 55/45, delta Te wyniesie 10 Kelwinów, a więc każdy kilogram wody odda 42000J = 0,0117kWh. Czyli (dla delta Te 10K) otrzymałem 0,0117kWh/kg Przy mocy szczytowej 5500W, przez godzinę potrzebuję 5500Wh = 5,5kWh 5,5kWh/0,0117kWh/kg = 470kg Przez godzinę muszę przepchnąć 470kg wody = (w przybliżeniu) 470 litrów wody =>czyli 0,13dm3/s Cu22 ma średnicę wewnętrzną 20mm => jej przekrój wynosi 0,0314dm2 => 0,13dm3/s : 0,0314dm2 = 4,14dm/s = 0,4m/s Cu28 ma średnicę wewnętrzną 26mm => jej przekrój wynosi 0,0531dm2 => 0,13dm3/s : 0,0531dm2 = 2,45dm/s = 0,25m/s. Okazało się, że wyniki są inne niż poprzednio, ale to może wynikać z przyjętych założeń; być może zakładałem moc szczytową 6kW, może przyjąłem grubość ścianki rury miedzianej 1,5mm a nie 1mm? Nie pamiętam już Tak teraz sobie myślę, że może rzeczywiście wystarczyło dać fi22? Chyba w takich momentach do głosu dochodzą osobiste preferencje, a ja mam tak, że z dwojga złego, wolę przedobrzyć, niż niedoszacować
  24. pawelpiwowarczyk
    Czy mógłbyś wyjaśnić mi kilka rzeczy dotyczących tych parapetów? Chodzi mi dokładnie o Aluron Softline. Jakie są różnice pomiędzy powłokami: anodowaną i malowaną proszkowo? Nie pytam o sposób powstawania, ten znam, ale o właściwości użytkowe. Która trwalsza? Która łatwiejsza w codziennej pielęgnacji? Spotkałem się z opinią iż malowana będzie gładsza a przez to łatwiejsza w użytkowaniu. Straszono mnie że każde (za przeproszeniem) guano pozostawi trwały ślad na parapecie anodowanym. Intuicyjnie, wydaje mi się, że trwalsza będzie anoda ale łatwiejsze w użytkowaniu malowanie. Jakie jest Twoje zdanie? W jaki sposób zamocować parapety o głębokości 30 cm, przy oknach zlicowanych z murem i ociepleniem styropianem o grubości 25 cm? Czy wystarczy przykręcenie ich do listwy podokiennej (w TEN sposób), czy należy je w jakiś sposób (wspornikami?) zabezpieczyć przed uginaniem się i (ewentualnym) pękaniem tynku pod nim? (najdłuższy będzie miał około 2m) W przykładzie zalinkowanym powyżej parapet zamocowany jest w taki sposób, że część mocowana wkrętami do listwy powoduje "obniżenie" poziomej części parapetu względem ramy okna. W jaki sposób zamocować parapet Aluron SofLine, by część pozioma parapetu zaczynała się zaraz pod krawędzią okna? (oczywiście wiem, że część "pozioma", poziomą wcale nie jest Jaka kolejność jest prawidłowa: 1 - parapety, styropian, siatka w kleju, tynk, 2 - styropian, parapety, siatka w kleju, tynk, 3 - styropian, siatka w kleju, parapety, tynk, czy jeszcze inna?
  25. pawelpiwowarczyk
    Sprzedam: - dwie skrzynki elektryczne (kadłubki, czyli bez osprzętu wewnętrznego), - siatkę leśną 160 cm, około 50 metrów bieżących. Odbiór osobisty w Siekierkach Wielkich. Szczegółowe opisy i zdjęcia na Allegro: http://allegro.pl/skrzynka-rozdzielnia-elektryczna-erbetka-i3351107977.html http://allegro.pl/skrzynka-rozdzielnia-elektryczna-erbetka-mala-i3351136693.html http://allegro.pl/siatka-lesna-ogrodzeniowa-160-cm-50-m-b-tanio-i3351073034.html Dla forumowiczów ceny niższe niż na Allegro. Odpowiednio: 90 zł -> 70 zł 30 zł -> 20 zł 40 zł -> 30 zł Pozdrawiam
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia