Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

krisgie

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    104

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez krisgie

  1. krisgie
    Nawet jesli to nawiew z "zimnym" powietrzem?
  2. krisgie
    Sory, pisze z telefonu. Nad rurami 20cm TOPROCKA. [quote=oszczednyGrze
  3. krisgie
    Jako uzupełnienie dodam tylko że na pewno skrzynkę obłożę styropianem (od góry już jest) ale mam wątpliwości co do rur i tego kanału prostokątnego.
  4. krisgie
    Witam, Z góry przepraszam że nie doczytałem w tym wątku bo pewnie już było ale czas mnie goni straszliwie. Pierwsza warstwa wełny ułożona i zabieram się za drugą warstwę. Rury PE-LEX oraz rozdzielacz zamontowany pod pierwszą warstwą wełny. Pytanie czy rury PE-FLEX wystarczy dokładnie obłożyć drugą warstwą wełny czy też należy je czymś najpierw zaizolować? Chodzi mi o ewentualne wykraplanie wody na rurach i w efekcie zawilgocenie wełny. Na obrazku nie widać tego dokładnie ale pod rurami jest ok 5-6 cm do stelaża. Są to rury i skrzynka od nawiewu. Pozdrawiam.
  5. krisgie
    Witam wszystkich, mam kilka pytań: 1. Jako paroizolację kupiłem STOPAIR. Czy klej DoubleFit dobrze to sklei (pod UD-kiem do ściany, w felcach okien itp...), czy raczej zalecany jest do systemu Vario i u mnie się nie sprawdzi przy mojej folii? 2. Jakie jest orientacyjne zużycie DoubleFit? Ile mniej więcej mb. wychodzi z jednego kartusza? Ponieważ kupuję przez Internet to wolałbym pi razy oko policzyć aby raz zapłacić za przesyłkę. 3. Mam podłogówkę z której wolałbym nie spuszczać wody bo nigdy cała woda nie zejdzie i zawsze jest ryzyko że coś zamarznie. Więc chciałbym grzać tylko tyle ile potrzeba by nie zamarzło. Mam położoną pierwszą warstwę TOPROCK SUPER i zabieram się za drugą warstwę. Jako że urlopu już nie mam to zostaje mi praca w soboty. Dach 4-spadowy, powierzchnia skosów + strop ok. 170m2 więc trochę zabawy będzie i na pewno zastanie mnie zima. Ruszt już jest zamontowany. Mój plan jest taki by wytrzymać bez ogrzewania tak długo jak się da by zminimalizować ryzyko zawilgocenia wełny. Ostatnie mokre prace były w czerwcu (wylewki) ale są już wygrzane i wilgotność wewnątrz jest w okolicach 60%. Rozważam dwie opcje: - położenie drugiej warstwy wełny i nie osłanianie jej paroizolacją a na wiosnę jak się zrobią plusowe temperatury wygrzać dobrze budynek i pozwolić by ewentualna wilgoć z wełny została wywietrzona na zewnątrz i dopiero wtedy położyć paroizolację - położenie drugiej warstwy wełny i sukcesywnie po zakończeniu danego pomieszczenia od razu położyć w nim paroizolację. Które rozwiązanie będzie lepsze dla wełny? Mam dachówkę i folię WPP. Pozdrawiam i liczę na sensowne rady.
  6. krisgie
    Dzięki bardzo.
  7. krisgie
    Współczuję ale domyślam się że wybrałeś klasę 300-350/400 (cieplejsza ale krucha). Ja robiłem z 600-tki UZ i jestem bardzo zadowolony i zdecydowanie polecam chociaż jej cięcie jest uciążliwe o czym już pisałem. Przed budową miałem w ręce 300-350, 400, 500 i 600 i decyzja o 600 była przemyślana. Osobiście nie wyobrażam sobie budowania z tych cieplejszych klas. Jakiś czas temu postanowiłem domurować ściankę działową w garażu i jako ze na pobliskim składzie nie było Termaliki z której mam cały dom to zakupiłem Solbet 400 12cm który był od ręki. I muszę powiedzieć że moje odczucia były takie same jak Twoje. Sam pomagałem ładować te bloczki na samochód i po przejechaniu 3 km 1/3 z nich była popękana. Może się komuś narażę (bo atesty, badania wytrzymałości, itp...) ale moje zdanie jest takie że takie cieplejsze odmiany najlepiej się sprawdzają jako wypełniacz ścian pomiędzy słupami betonowymi a nie jako główny materiał nośny. Jako materiał nośny powinno się stosować odmiany 600/700. Reasumując uważam że problem leży w klasie betonu komórkowego a nie w firmie go produkującej. Z Solbetem, Ytongiem w tych samych klasach miałbyś ten sam problem. P.S. Nie mam nic przeciwko Solbetowi czy Ytongowi - jestem tylko i wyłącznie właścicielem domu wymurowanego z Termalica.
  8. krisgie
    Trochę nie w temacie ale może ktoś doradzi na szybko odnośnie pompy bo parę dni temu było tu o pompie. Podłogówka na dole (9 pętli) i na górze (11 pętli). Sumaryczne spadki ciśnienia wszystkich pętli góra i dół to ok. 70000 Pa (ok. 25000 na dole i ok 45000 na górze). Przy czym najgorsze pętle mają po ok. 15000. Te dane z programu Purmo SDG. I teraz pytanie, jak należy dobrać pompę? Czy dobiera się ją do sumy (70000) czy do najgorszej pętli (15000)? Bo jeśli do sumy to na dole byłaby 25-40 a na górze 25-60. Ale jeśli do najgorszej to może wystarczyłaby jedna pompa 25-60 na całość?
  9. krisgie
    Trafiłem na ten wątek bo szukam odpowiedniego dla siebie kociołka. Przeczytałem wszystkie 495 stron i każdego posta i zajęło mi to bite 2 tygodnie. W trakcie czytania przeszedłem chyba wszystkie stany emocjonalne: od wielkiego podekscytowania aż do całkowitego obrzydzenia przy czym owe obrzydzenie nie dotyczyło rzeczonego produktu tylko samej dyskusji. Nie mniej jednak wiele się dowiedziałem o kotłach, spalaniu oraz o problemach z jakimi codziennie musi sobie radzić palacz. Nie wiem jeszcze jaki kocioł wybiorę ale już wiem czego szukać. Pozdrawiam.
  10. krisgie
    OK, teraz już wszystko jasne. Teraz pozostaje tylko zastanowić się czy iść w tym kierunku czy też jednak zaślepić ten komin i pozostać przy "wannie" . Tak czy inaczej dziękuję za podpowiedzi.
  11. krisgie
    Dziękuję za odpowiedź - nie rozumiem tylko "Po usunieciu trójnika ceramicznego należy skleić rurę szamotową z pustakiem" - o jakiej rurze szamotowej mówimy? Chodzi o jakąś "wstawkę" z rury szamotowej czy to przejęzyczenie i chodziło o rurę ceramiczną z komina?
  12. krisgie
    Ale nie musiałbym wywalać tej ceramiki z komina jeśli trzymała by się na tym trójniku? Będzie w czymś przeszkadzać? Może popękać od temperatury rury stalowej? Zakładam że mogę mieć kominek małej mocy i uda mi się kupić taki z króćcem 180mm więc jak włożę rurę 180 do tej ceramicznej to zostaje ok 2 cm miejsca na rozszerzalność stali. Wystarczy?
  13. krisgie
    Witam, Szkoda że nie trafiłem na ten wątek podczas budowy. Wtedy kupiłem dwa kominy Leier Izolowany Fi200 - jeden do ekogroszku a jeden do kominka. Chciałem mieć kominek niewysoki, nowoczesny więc wlot umieściłem na wysokości ok. 150cm (środek wlotu). Kupiłem obydwa kominy z trójnikiem 90st. Leier powiedział mi wtedy że to najlepszy system kominowy do kominka i ekogroszku więc dlaczego miałem nie wierzyć... Pustak kominowy zlicowałem ze ścianą salonu tak by po montażu kominek zajmował mniej miejsca. Wyczystkę i odskraplacz umieściłem z drugiej strony (przejście w holu). Po lekturze tego forum widzę że wszystko co zrobiłem jest do dupy... Nie dość że wlot jest za nisko to jeszcze trójnik jest 90st a na dodatek z tego wątku dowiedziałem się że nawet komin jest nieodpowiedni... . Co prawda chciałem palić w kominku okazjonalnie ale żyję na tym świecie już parę lat i wiem że w przyszłości mogło by być różnie (dzieci, jakaś impreza, palenie dla wiwatu itp..) - nie dopilnuję wszystkiego. Ale może jest jakieś rozsądne rozwiązanie w moim przypadku? Może Eniu, p. Batura, Kominiarz lub inni rozsądni forumowicze mi coś podpowiedzą? Tynki już są i nie chciałbym ich ruszać więc grubsze prace przy kominie odpadają. Do rury ceramicznej 200 udało by się od góry wcisnąć wkład stalowy 160-180 o którym piszecie ale w takim przypadku z powodu trójnika ceramicznego 90st nie jestem w stanie wyjść w stronę wkładu kominka bez demolki przynajmniej tego trójnika. No ale jak zdemoluję trójnik ceramiczny to nie wiem czy reszta kształtek się utrzyma na tym trójniku...? Macie jakieś pomysły? Generalnie skłaniam się już ku temu że będę musiał zaślepić ten komin i zrezygnować z kominka . Właściwie już się z tym pogodziłem bo uznałem że lepiej zatrzymać się w pół drogi niż iść w niewłaściwym kierunku i niepotrzebnie ryzykować pożar a romantyczny wieczór z żoną spędzić w wannie a nie przed kominkiem .
  14. krisgie
    I wszystko jasne . Co do ułożenia okna względem dachówki już myślałem i da się to zrobić ale w dość ogranicznonym zakresie z uwagi na rozstaw krokwii i docieplenia szpalet ale pasków 2-4 cm nie powinno być. I trochę się boję o efekt końcowy bo dachówka jest ułozona na mijankę (w cegiełkę) i fale przy cięciu nie będą idealnie takie same jak przy dachówce ulożonej "jedna nad drugą". Myślę więc nad dołożeniem połówek by wyrównać te fale ale nie wiem czy to dobry pomysł od strony wizualnej??? Najlepiej by było chyba by połówki zazłozyć przed ciętą dachówką tak by w miarę możliwości cięta dachówka była na tyle szeroka by przymocować ją wkrętem ale to raczej muszę przymierzyć czy wyjdzie. Dziękuję i pozdrawiam: Krzysztof
  15. krisgie
    Panie Andrzeju, Ostatnio pisałem tutaj parę lat temu i dzięki informacjom uzyskanym z tego forum udało mi się samodzielnie (tzn bez zewnętrznej ekipy) wykonać dach (więźbę + pokrycie) i do tej pory nic nie cieknie . Mam pytanie innego rodzaju. Będę właśnie montował okna dachowe. Mam Fakro z kołnierzem EZV do dachówki (Marsylka). Co do montażu całości to myślę że teoretycznie wiem już prawie wszystko by to wykonać właściwie. A chciałem Pana zapytać o docinanie dachówek bocznych bo nigdzie nie znalazłem rzetelnej informacji. Czy dachówki boczne mają zachodzić na "felc" kołnierza (przykrywając go) tworząc ok. 3cm przerwę pomędzy sobą a ościeżnicą okna? Czy też dachówki mają być przycięte do tegoż "felcu" wchodząc obok niego? W takim przypadku przerwa będzie ok. 4cm. Mówiąc "felc" mam na myśli ten wygięty w górę fragment pomiędzy częścią montowaną do ościeżnicy a systemowym klinem z gąbki. Pewnie w branży to się inaczej nazywa . Łatwiej będzie wykonać tą drugą opcję bo pierwsza będzie wymagać więcej pracy by dachówki nie klawiszowały przy oknie ale rozsądek podpowiada mi że chyba raczej powinna być opcja 1??? Pozdrawiam: Krzysztof
  16. krisgie
    Witam wszystkich. Przeczytałem cały wątek gdyż jestem na etapie wyboru drzwi. Na dzień dzisiejszy stan mich prac na budowie to zrobione tynki, wylewek jeszcze nie ma i będą raczej na końcu (po elewacji i ociepleniu poddasza). W przyszłym roku chcę zrobić elewację więc drzwi docelowe chciałbym już mieć i te 5-6 m-cy mam na dobre rozeznanie tematu. Chciałbym prosić Finlandię i Robespiera o pomoc w wyborze bo interesuję się drzwiami drewnianymi a na podstawie lektury forum widzę że macie spore doświadczenie w tym temacie. 1/ Czy w okolicach Nowego Sącza znacie firmę handlującą drzwiami drewnianymi która dysponuje bardzo dobrymi montażystami? Jak chodzi o okna, wybór padł na O..+ nie tylko dla tego że mają dobre okna tylko dlatego że mają dobrych montażystów i podobnie chcę zrobić z drzwiami. 2/ W tej chwili otwór drzwiowy jest 225x113 cm (bez wylewek). Na wylewki i wykończenie podłóg planuję ok 18cm więc zostaje 207x113. Czy w takim otworze da się zamontować drzwi o standardowych rozmiarach (bez dopłat)? Teoretycznie z nadproża mogę jeszcze urwać max 1cm ale tynki są położone wraz z narożnikami i wolałbym tego nie niszczyć. 3/ Drzwi wejściowe położone są centralnie na południe a nad nimi balkon wysunięty ok 120cm poza obrys ściany. Czy według Was takie wysunięcie jest wystarczające by nie utracić gwarancji na drzwi? 3/ Okna i brama są w okleinie mahoń. Jaki kolor drzwi byłby najbardziej odpowiedni do tej okleiny? 4/ Chciałbym wybrać w miarę ciepły model drzwi ale bez przesady bo będzie wiatrołap - myślę że grubość ok. 70-80 mm byłaby wystarczająca (U=1.0-1.4). Co byście polecili w cenie brutto max 3.5-4k z montażem? Dodam że mój domek jest w stylu dworkowym (z kolumnami) i nowoczesny design drzwi raczej nie będzie pasował i muszę wybrać coś z klasycznych wzorów z jakąś szybką. Wolałbym dębowe ale nie jest to najważniejsze. 5/ Jakie macie zdanie na temat drzwi V...g bo również i te biorę pod uwagę z uwagi na długi okres gwarancji i wejście od południa oraz stan zaawansowania prac na budowie (nie wszystkie prace mokre wykonane). Bardzo bym prosił o jakieś wskazówki - w razie czego może być na prv. Z góry dziękuję. Pozdrawiam: Krzysztof
  17. krisgie
    Dokładnie. Przyjąłem temperaturę zasilania 45C a temperatura podłogi w pomieszczeniach 20C nie przekracza 25C a w strefie brzegowej oscyluje w granicach 26-28C a w łazienkach 24C max 32C. Przyjąłem 45C ponieważ niższe temperatury zasilania pokazywały mi niedogrzanie łazienek dla wentylacji naturalnej. Dla reku było już OK dla 40C zasilania. A jako że reku będzie "kiedyś tam" to musiałem przyjąć wentylację naturalną do obliczeń. Ja wiem że to wszystko jest dla ekstremalnych temperatur ale tych mroźnych dni w zimie jest może 2-3 tygodnie i przez pozostałą cześć temperatura zasilania będzie dużo niższa. Co do kotła to analizowałem inne nośniki energii (butla z gazem, olej, prąd, PC) ale pierwsze odpada bo nie mam miejsca, drugie i trzecie za drogie w eksploatacji, czwarte za drogie dolne źródło bo brak miejsca na działce i musiały by być kolektory pionowe . Więc padło na ekogroszek bo zwykłego kopciucha chyba nie chciałbym wstawiać chociaż mam las i byłoby czym palić . Chyba zrobię tak jak mówi mpopław - oleję temat z dokładnym OZC i przyjmę takie rozstawy jak pokazuje program lub przewymiaruję jeszcze wszystkie pętle o 30% i dam trochę niższą temperaturę zasilania. Mam jeszcze trochę czasu na przemyślenia bo podłogówkę będę robił dopiero na wiosnę. A tak z innej beczki. Nie wiem czy to niedoskonałość programu czy jakiś mój błąd ale wziąłem pierwsze z kolei pomieszczenie i próbowałem rozrysować sobie pętle z rozstawem jak pokazuje program i jakoś nie bardzo się to pokrywa. Tzn łączna ilość rury rozrysowanej wychodzi mi np. mniejsza niż pokazuje program (po uwzględnieniu długości przyłączy), np dla kuchni o ok 10mb. I tak się zastanawiam do czego dążyć? Czy do równomiernego rozstawu jak pokazuje program godząc się na to że ilość rury będzie mniejsza czy też dążyć do takiego rozstawu by jednak upakować potrzebną ilość rury z programu??? Logika mówi mi że to drugie.
  18. krisgie
    Czy korzystał już ktoś z Was z programu Purmo SDG 2.0 lub podobnego klona dla KAN? W projekcie budowlanym mam podane obciążenie cieplne dla każdego pomieszczenia ale zwiększyłem grubość ocieplenia oraz dodałem wentylację mechaniczną z odzyskiem więc podane w projekcie obciążenia nijak się mają do rzeczywistości a chciałbym obliczyć podłogówkę. Nie mam niestety pełnego OZC dla poszczególnych pomieszczeń tylko dla całości po modyfikacjach z ociepleniem i reku. Dlatego też ściągnąłem program dla KAN i Purmo ale widzę że dają trochę inne wyniki. Np dla salonu 36m2 Purmo podaje obciążenie 1560W a KAN 1708W. Przyjąłem zasilanie 45C i dT=10C. Rozstawy rur wyszły od 15cm łazienka do 30cm salon i pokoje (panele) ze strefą brzegową w rozstawie co 10cm. Chciałbym zapytać czy na tych programach można do końca polegać jak chodzi o obliczenia podłogówki? Wiem że najlepiej byłoby zrobić pełne OZC i dobrać rozstaw z Rotha ale trochę mi się nie chce . A poza tym pewnie trochę przewymiaruję. Dopisałem: Powyższe obliczenia są dla wentylacji naturalnej gdyż samą centralę zainstaluję już po zamieszkaniu i w bliżej nieokreślonej przyszłości. Moja koncepcja sterowania powoli dojrzewa i na tą chwilę jeśli nie znajdę czegoś lepszego lub tańszego to wybrałbym zawór 4D 20-43C do kotła i sterownik pogodowy ARC345 do niego oraz 2 rozdzielacze z własną pompką, rotametrami i bez mieszaczy. Czy ktoś z Was ma taki zestaw pogodowy? Jeśli tak to jak się sprawuje? Ewentualnie co sądzicie o takim zestawie oprócz tego że drogi? Dla ścisłości: IV strefa, 210m2, ściana BK 24cm/600 + 15cm styropian grafit 0.031 Termonium Plus, skosy 25cm URSA 0,032, podłoga 10cm Termoorganika dach/podłoga 0.031. Niestety nie mam gazu więc zostaje tylko kocioł na ekogroszek.
  19. krisgie
    Chciałem się tylko przywitać i pochwalić że właśnie przeczytałem cały wątek .
  20. krisgie
    Witam. Czy są jakieś ograniecznia co do długości kanałów 75mm od skrzynki rozprężnej do kolektora anemostatu?
  21. krisgie
    Zamieściłem parę informacji praktycznych na podstawie budowy domu na: http://forum.budujemydom.pl/lofiversion/index.php/t11213.html
  22. krisgie
    Niniejszym chciałbym serdecznie podziękować Panu Andrzejowi za ten wątek. Dzięki niemu zrozumiałem jak funkcjonują poszczególne elementy dachu (więźba, membrana, okap, kosze itp...), jak należy montować dachówkę w newralgicznych punktach dachu (kosze, naroża, kominy, kalenica, okap itp...), jak działa wentylacja dachu i dlaczego jest taka ważna, gdzie należy montować dachówki wentylacyjne, w jaki sposób powinien być wykonany okap i wiele wiele innych elementów dachu. Wiedza ta umożliwiła mi samodzielne wykonanie więźby oraz pokrycia z dachówki. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. Krzysztof
  23. krisgie
    Witam. Szukam jakiejś dobrej farby do malowania dachówek ciętych. Niestety w hurtowni w której brałem dachówkę (Tondach czarna angoba) otrzymałem tylko mały pojemnik 0.3l jako zaprawka na ewentualne ubytki angoby. Mam ok 40mb koszów więc tej farby trochę wejdzie. Czy ma Pan jakąś sprawdzoną farbę do tego celu? Pozdrawiam.
  24. krisgie
    I jeszcze jedno pytanie mam Czy marsylkę powinno się układać jedna pod drugą czy z przesunięciem o połowę? Do tej pory myślałem że to wszystko jedno i decydują względy estetyczne ale gdzieś na sieci przeczytałem opinię że powinno się ją montować z przesunięciem z powodu cytuję: "Marsylke nalezy układac z przesunięciem o 1/2 /trzeba/ jezeli odległość od okapu do kalenicy jest większa niż 6- 7 mb. Jest to spowodowane względami technologicznymi gdyż zamki boczne marsylki znajdują sie poniżej lica dachówki/przy układaniu jedna nad drugą a długość połaci jest długa tworzy się tzw.struga wody w zamakach ,która przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych - przymarzanie, zalegający śnieg, tworzy zator lodowy w zamkach który powoduje mikropęknięcia /pajęczynki/ w okolicach zamków bocznych co w konsekwencji /po jakimś czasie 2-5 latach doprowadza do rozwarstwiania się dachówki". Co Pan o tym sądzi? Pozdrawiam: krisgie
  25. krisgie
    Witam. Panie Andrzeju, jak należy montować rynienki nad kominami i oknami dachowymi w przypadku folii WPP? Czy rynienka musi być wcięta w folię czy wystarczy ją zamocować na folii? A może po prostu umieszcza się ją w miejscu zakładów folii tak by jej nie trzeba było przecinać? Po prostu obawiam się o szczelność wstępnego krycia w obydwu miejscach gdzie kończy się rynienka. Pozdrawiam: Krisgie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia