jacekska

macio "for ju" piszę jak zrobiłem podłogę na poddaszu. Stroop mam monolityczny, już przy projektowaniu budynku uzgadniałem z architektem że nie chcę mieć stropu grubego. Dlatego tak go zaprojektował aby miał grubość 12 cm (belki zbrojenia zostały w tym celu tak zaprojektowane aby nie wystawały nad płytę stropu, czyli były w kształcie prostokąta położonego dłuższym bokiem na stropie. Gdy strop już związał położyłem legary o wysokości 6cm co 0,5m każdy. Zostały zamocowane do stropu przy pomocy kotew - kołki szybkiego montażu (tak się to chyba nazywa). Pomiędzy legary idealnie pasowały płyty styropianu o grupości 5cm które mają szerokość 50cm każda. Teraz przykręciłem płyty wiórowe do legarów jakie mają 2,5cm grubości. W ten sposób uzyskałem podłogę na której mogę położyć wykładzinę dywanową, lub panele. Reasumując mój strop z ociepleniem i podłogą ma grubość: 12cm strop + 6cm legar + 2,5cm płyta wiórowa = 20,5cm. Do tego trzeba jeszcze doliczyć grubość paneli z podkładem lub wykładziny. Ja ocieplałem też dach wełną a w zasadzie zacząłem jescze nie skończyłem, dlatego 5cm styropianu na stropie wystarcza mi. To chyba wszystko, ale jakby co pisz. Pozdrawiam

Wprawdzie nie wiem jak duży chcesz zbudować taras i o ile będzie podniesiony względem podłoża ale facet chyba trochę przesadza z tymi kosztami i twierdzeniem jakoby było to porównywalne do budowy domu. Ja dobudowywałem taras do już stojącego domu, wylewałem fundament i wnętrze również zalałem betonem, podłożem był gruz jaki pozostał po budowie. Nic z tarasem się nie dzieje, nie pęka. Nawet gdybyś wybrał taką opcję jak moja to przelicz ile potrzeba betonu na fundament o szerokości 20-30cm i wylanie 10cm płyty na Twoim tarasie.

Postaram się opisać jak to zrobić - sam nie mam takiego ale pomagałem koledze to zrobić. Najpierw określić musisz gdzie ma być - niby sprawa prosta ale..... aby akwarium miało ładny wygląd od strony salonu, niestety musi mieć mniej ładny wygląd z drugiej strony. Załóżmy że kupiłaś akwa o szerokości 50 cm co przy większych jest w zasadzie standartem, ściana w jakiej ma stać posiada np. 20cm "grubości" czyli jeśli postawisz akwa równo z powierzchnią ściany to w pomieszczeniu jakie sąsiaduje z tą ścianą masz "mebel" wystający ze ściany na 30 cm + stolik czy szafka na której owo akwarium stoi. Kolega miał taki układ pomieszczeń iż te 30 cm akwarium wystawało do garderoby a tu stolarz obudował to w taki sposób iz przypomina szafę. Kiedy jest zamknięta po wejściu do garderoby nie widać akwarium. Od strony salonu wokół całego otworu zamocował ramę (taką jak do obrazów) aby nie było widać krawędzi akwarium i śiany. Muszę przyznać że mnie się to podoba. Na koniec uwaga, aby akwarium ładnie wyglądało w salonie powinno mieć odpowiednią wielkość. Małe na kilkunastu metrach kwadratowych ściany ginie i wygląda dość mizernie. Duże znaczy po napełnieniu ciężkie (warto więc wcześniej pomyśleć o odpowiedniej grubości wylewki na podłodze). Do tego odpowiedni stolik lub szafka która utrzyma ten ciężar. Jeśli będzie zamknięte w szafce lub małym pomieszczeniu dobrze jest pomysleć o dobrej wentylacji tego piemieszcenia (parowanie wody) mimo stosowanych pokryw na akwariach para i tak wydostanie sie do tego pomieszczenia, jeśli nie "wywędruje poza będzie w nim wilgoć. Na koniec dlaczego druga strona akwarium jest mniej ciekawa dla oka, otóż aby ładnie akwa wyglądało stosuje się na tylnej ściance tzw tła ostatnio (strukturalne). Mają tę zaletę iż patrząc na akwarium od strony frontowej (w Twoim przypadku z salonu) masz wrażenie większej głębii - przestrzeni. Jednak tło od drugiej strony wygląda słabo. Uff ale się rozgadałem.

Osobiście uważam że najważniejsze na podmokłej działce są jednak fundamenty i cała ich izolacja (fundamentów) pionowa oraz izolacja pozioma budynku. Jeśli tego dopilnujesz to materiał z jakiego wykonasz ściany jest sprawą drugorzędną. Jeśli woda nie będzie się lała po ścianach a będą one prawidłowo odizolowane od mokrego gruntu to nie bardzo widzę możliwość utrzymywania się w ścianach wilgoci. Pomijam budynki typowo letniskowe z których nie wszystkie są ogrzewane przez cały rok. Jeżeli jednak masz tak duże obawy to nie jestem pewien czy ta warstwa zewnętrzna o jakiej napisałeś (kamień, klinkier) jest najlepszym rozwiązaniem. Nie jestem znawcą tego tematu ale ja zastanawiałbym się ewentualnie nad jakimś tynkiem który nie będzie pozwalał wodzie penetrować wgłąb ściany. A jest tego sporo - silikaty, akryle, a nawet mineralne. Jednak być może ktoś na forum będzie miał lepszą wiedzę i mnie poprawi.

Przyłączę się do optymistów twierdzących że jest to możliwe. Sam buduję (właściwie kończę) systemem gospodarczym. Nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem Thalexa w kwestii podłogi na legarach, jeśli miał na myśli podłogę na poddaszu to popieram ten pomysł. Też miałem dylemat przy moim projekcie jak "zgrać" grubość stropu, jego ocieplenie i pokrycie aby było to wytrzymałe, ocieplone i trwałe a nie zabierało zbyt dużo z wysokości poddasza. Udało się osiągnąć taki efekt poprzez kilka czynników. Więc jest to możliwe. Jeśli ktoś będzie tym zainteresowany opiszę. Pozdrawiam i ......... micha do roboty!

Myślę że ten link pomoże "załapać" o co chodzi http://www.tarnopak.com.pl/etapy.htm Lepiej 10 razy zapytać niz raz pokopać To jeszcze jeden link dla zorientowania się ile betonu będzie potrzebne : http://www.mako.lublin.pl/nasza_oferta2_12.htm

Na pewno niezależnie czy słupki mają stać przy fundamencie czy też nie należy wykonać je dobrze czyli fundament pod nimi winien być dość głęboki (poniżej strefy przemarzania gruntu, więc w zależności od miejsca w Polsce od 0,8 d0 1,4m) tu link do mapki: http://www.fotodom.xon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=45 Właściwa głębokość fundamentu zapobiega zamarznięciu pod nim gleby, a ta jak wiadomo gdy zamarza pod fundamentem potrafi go unieść do góry. W dolnej części fundamentu dobrze byłoby podciąć szpadlem ścianki wykopu aby powstała tzw. "stopa". Powinno to wyglądać coś tak: | | | | | | / \ Do dołu wkładasz wcześniej folię oraz przygotowane zbrojenie - coś w rodzaju zbrojenia belki stropowej tyle tylko że stojącej pionowo. Ja wylałbym fundament do poziomu ziemi i dopiero wtedy wokół wystającego zbrojenia wykonał szalunek, choć można od razu to zrobić. Na koniec możesz "dowiązać" do zbrojenia jakieś śruby lub kotwy - po wyschnięciu słupka będziesz miał gotowe śruby do zamocowania konstrukcji tarasu drewnianej czy jak pisałeś metalowej. Ale można też później wiercić w betonie - co kto lubi . Osobiście nie sądzę aby te słupki dużo osiadły - ale zastrzegam że jest to moje zdanie - na osiadanie fundamentów ma poza rodzajem podłoża wpływ ciężar całej budowli. Twoje słupki nie będą raczej czięższe niż np. słupki utrzymujące wiele bram wjazdowych. Nie zauważyłem aby taki słupki osiadały u mnie czy u sąsiadów, myślę że byłoby to widać po skrzydłach bramy, nie zamykałyby się równo. Jeśli masz faktycznie fundament domu zaizolowany to rady invx są jak najbardziej zasadne, jeśli nie to zastanawiałbym się nad rozwiązaniem "doklejenia" słupków do fundamentu. Na koniec uwaga - dokładnie sprawdź poziom i wysokość słupków. Taras powinien mieć bardzo delikatny spadek od domu aby woda nie zaciekała po tarasie w stronę ściany. Uff no to tyle. Pozdrawiam i powodzenia

Invx Zgadzam się z Tobą pod warunkiem że przy tym starym domu istnieje izolacja pionowa fundamentu. Osobiście trochę starych domów (budowanych przed 1990r.) widziałem w czasie ich wznoszenia. Niestety 9 na 10 nie posiadało żadnej izolacji pionowej fundamentu, czasem smarowane były czymś między smołą a lepikiem. Co do osiadania budynku to jest on narażony na nie raczej przez pierwsze lata po wybudowaniu - oczywiście zależy to głównie od struktury gruntu. Choć faktycznie sposób jaki podałeś też jest dobry. Pozdrawiam

Myślę że słupki jakie będą przy domu mógłbyś "dokleić" do starego fundamentu w taki sposób: Kiedy wykopiesz dołki pod słupki i będziesz miał odkrytą ścianę fundamentową domu daj kotwy np trzy sztuki (takie po 20 cm każda) w fundament domu, następnie w rusztowaniu ustaw zbrojenie do słupka, pamiętając aby "dowiązać zbrojenie słupka do kotew.

Napisz jak sprawdziłeś - czym

Prostym sposobem na wykonanie takiej giętarki jest wbicie gwoździ np w starą paletę. Gwoździe muszą być oczywiście duże, a przestrzeń między deskami palety wypełnia się kawałkiem klocka drewnianego. Wbijasz cztery gwoździe tak aby stanowiły narożniki kwadratu lub prostokąta (w zależności od kształtu strzemion). Piąty gwóźdź wbijasz jako przedłużenie jednego z boków, służy on do zaklinowania drutu. Wyglądać to powinno coś tak jak poniżej. : : .

Pozwolicie pochwalę się też trochę, poza murami (choć nie wszystkimi), stropem, kryciem dachu, i tynkami (też nie wszystkie) reszta to moje dzieło. Efekty do obejrzenia na www poniżej. Pozdrawiam wszystkich którzy mają trochę czasu i nie mają dwóch lewych rączek

Pozwolicie pochwalę się też trochę, poza murami (choć nie wszystkimi), stropem, kryciem dachu, i tynkami (też nie wszystkie) reszta to moje dzieło. Efekty do obejrzenia na www poniżej. Pozdrawiam wszystkich którzy mają trochę czasu i nie mają dwóch lewych rączek

Przydaje sie jeszcze przewód do domofonu + ewentualnie do otwierania furtki i bramy. Czyli Przewody między domem a słupkiem ogrodzeniowym przy furtce, choc można to zrobić bezprzewodowo, proponowałbym tę pierwszą wersję (z przewodami).

Niedawno tu: http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=549043&highlight=#549043 odpowiadałem z innymi na podobny temat.

anetacz przegląd podziemnego zbiornika odbywa się co 5 lat, gdyby to trzeba robić co kwartał to szkodaby było go zasypywać żeby zaraz odkopywać.

Nie jestem pewien ale chyba jakieś działki koło W-wy ktoś oferował w moim serwisie, zerknij.

Kochani od 8 lat stosuje kore na działce i moje doświadczenia sa takie: jeśli nie usuniecie przed jej wysypaniem chwastów, to raczej mizerne efekty osiągniecie. 5 cm. kory to raczej dekoracja niż zabezpieczenie przed nieproszonymi roślinkami, po podlewaniu, powiewach wiatru itp. będzie tej kory 2 cm i to nie w każdym miejscu. Ja polecam zakup większej ilości kory, tak aby wysypać nią warstwę około 15-20cm. To zapewnia pewien komfort, ale też nie do końca, jeśli mieliście dużo np. perzu to pomimo takiej warstwy może się on pojawić. Jeśli ktoś jest zainteresowany korą w ilości typu 1 ciężarówka (nie wiem ile to jest na tony) to mam taki kontakt i podzielę się nim na priv ale facet raczej wozi w centrum kraju. Pozdrawiam

No problem, ale napisz trochę więcej np. czy z piwnicą czy bez, jaki grunt (piach, glina?). Ogólnie to żadna filozofia, u mnie na 10 działek w okolicy nikt nie brał ekipy budowlanej do tego. O przepraszam (przypomniałem sobie) jeden miał fundamenty wykonane przez firmę. Prawie każdy (9 na 10) robił fundamenty przy pomocy rodziny i sąsiadów. Domy stoją w większości już zamieszkane, nikomu nie popękały ściany. Jednak powiem uczciwie "natyrać się trzeba".

Ja podpisałem umowę z Bałtyk Gaz-em różnica cenowa między czystym propanem a mieszanką propan-butan była u nich na poziomie około 20 gr za litr. Biorąc pod uwagę fakt iż propan jest bardziej kaloryczny, mam nowy piec chciałem sprawdzić jak to wszystko będzie pracować i jakie będę miał zużycie. Moge też tankowac propan butanem bo mam zbiornik podziemny, nie wykluczam że w przyszłości zatankuje mieszanką choćby po to aby sprawdzić i porównać dwa sezony grzewcze. Pozdrawiam.

Faktycznie to propan butan jest tańszy od propanu. Ceny będą różne, bo to zależy czy już masz zbiornik i chcesz go zatankować, czy też zastanawiasz się nad postawieniem lub zakopaniem zbiornika. Jeśli to drugie to cena np. propanu przy pierwszym tankowaniu to około 1,10 za litr, ale jeśli chcesz dotankować to jest to już na poziomie ok. 1,70zł za litr. Propan butan przy pierwszym tankowaniu poniżej 1zł, później około 1,40zł. Oczywiście mówię o żródłach typu Orlen, czy Bałtyk Gaz. Cen szukaj w takich firmach + BP, Shell itp. Różnice między właściwościami w wydaniu technicznym masz tu: http://www.baltykgaz.pl/gazplynny.html Ja korzystam z propanu. Jak coś jeszcze chcesz wiedzieć pisz.

Moniś ale jestem, dlatego wkleiłem linka, tam jest naprawdę opisany problem

Proponuję to: http://www.fotodom.xon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=2 i oczywiście funkcja szukanie na forum .

Może SANEPID?

Sory że nie do końca na temat, ale jeśli chcecie zobaczyc prawdziwe mostki termiczne zerknijcie tu: http://www.fotodom.xon.pl/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=105&id=30 odlot w naszych warunkach klimatycznych.