dargoth
-
Liczba zawartości
220 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez dargoth
-
Ze swojej strony mogę bardzo gorąco polecić ursę platinum 0,032. Właśnie ocieplam nią poddasze i wełna jest rewelacyjna. Przyznam szczerze, że nie mam dużego porównania, bo do tej pory miałem do czynienia jedynie z isoverem unimatą (jedna rolka do zabezpieczenia przyłącza wodnego) i ursą optimum 0,037, ale ciężar i gęstość platinum robią na mnie wrażenie. Jest to wełna zdecydowanie lepsza od unimaty i optimum. Nie ma szans jej nabić na wieszaki grzybkowe. Trzeba robić dziury nożem lub wsuwać między profile. Dziś robiłem drugą warstwę na skosach i nie było lekko, ale z efektu jestem baaaardzo zadowolony. Nie widzę możliwości, by ta wełna opadła po latach czy ją wywiało.
-
Jak ocieplić poddasze użytkowe?
dargoth odpowiedział Christo24 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Co masz na myśli pisząc, że zastępuje? O ile się orientuję, to piana o której piszesz ma "lambdę" ok. 0,040 więc na poziomie kiepskiej jakości wełny. Oczywiście można sobie tym zastąpić 25 cm wełny podobnie jak zastąpić siekierę nożem stołowym i próbować porąbać drwa do kominka, jednak w jednym i drugim przypadku nie wyjdziemy na tym najlepiej. Przynajmniej rąbiąc drewno nożem stołowym stracimy jedynie czas, a pianując sobie poddasze tracimy masę kasy. A tak w temacie to właśnie ocieplam swoje poddasze. Na skosy i w strop między jętki dałem ursę platinum 0,032 i muszę przyznać, że ta wełna jest bardzo dobra. W skosy na stryszku daję ursę optimum (0,037) i widać różnicę w jakości wełny. Co ciekawe podczas upałów przed ociepleniem poddasza temp. dochodziła do 30 st. , a po ociepleniu max to 25,5 st. -
Jak ocieplić poddasze użytkowe?
dargoth odpowiedział Christo24 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Ocieplony strych stanowi bufor. Ze względu na mniejsze różnice temperatur poddasze-strych (ocieplony), strych (ocieplony)-powietrze zewnętrzne, straty ciepła są znacznie mniejsze niż poddasze-strych(nieocieplony) gdzie strych ma prawie taką samą temperaturę jak powietrze zewnętrzne. Na strychu zrezygnował bym z płyty paździerzowej i dał samą paroizolacje aluminiową. Nie przykryta będzie miała okazję spełnić swoje zadanie. -
Wytłumaczeniem może być słaby COP tego Galmeta, bo skoro przy -25 st pompa wyrabia się w drugiej taryfie to raczej dom druszlakiem nie jest.
-
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
dargoth odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zehnder ma w ofercie 110 (średnica wewnętrzna 96) . 125 nie widziałem. -
Bilans powietrza wentylacyjnego - Czy dobrze zrobiony?
dargoth odpowiedział klinik → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Projektant założył 1 wymianę na godzinę, co moim zdaniem nie jest konieczne. Lepiej założyć 0,5 wymiany na godzinę i nie mniej niż 25m3 na osobę zajmującą dane pomieszczenie przewidując jednocześnie możliwość okresowego zwiększenia wydatków. Oczywiście trzeba też zachować minima wynikające z przepisów. Ja np. w sypialniach dzieci ograniczyłem wentylacje do 33m3/h mimo kubatur ok. 50m3. W sypialni mojej i małżonki będzie 1 wymiana na godzinę czyli 50m3. W salonie 120m3 wystarczy mi nawiew100m3/h. Nie wiem czy jest sens w tak mocnym wentylowaniu antresoli i umiejscowieniu wyciągu w spiżarni, ale może bardziej doświadczeni forumowicze w tym temacie się wypowiedzą. -
Może wynika to z różnicy ciśnień, a strumień powietrza idzie peszlem . Czy przewody w peszlach rozprowadzone są po strychu? Może strych nie jest tak szczelny jak poddasze i przy silnych wiatrach tworzy się tam nadciśnienie? Tak sobie gdybam.
-
Ja już mam położoną 8 cm warstwę xps, a na górze dookoła piwnic i fundamentów jeszcze doklejoną płytę 6 cm, ale muszę odkopać, bo po deszczach wlewa mi się trochę wody do jednego z pomieszczeń. Akurat tego co ma być ogrzewane i służyć jako pomieszczenie hobby. Jak odkopię to chciałbym dodać te 6 cm ocieplenia już po same ławy i dodatkowo zrobić hydroizolacje. I nie wiem czy się bawić z XPSem i folią kubełkową, czy rzucić na ten kawałek ściany jakiejś pianki przeznaczonej do izolacji piwnic i fundamentów. Nie będzie tego aż tak dużo, bo jakieś 26m2, więc może i koszty nie będą wielkie. Do tego będzie szczelnie i uniknę folii kubełkowej, co do której nie mam przekonania.
-
Na zagadkę nie odpowiem dokładnymi liczbami, ale dziś miałem dostawę wełny 0,032; 0,037 i 0,039 i musiałem wtachać na poddasze to wszystko - w sumie 89 paczek. 0,039 i 0,037 to była przysłowiowa bułka z masłem (0,037 troszkę cięższe przy mniejszej objętości), ale 0,032 mnie poważnie nadwyrężyło. Różnica w wadze przy takich samych objętościach (po rozwinięciu, bo sama paczka 0,032 wyraźnie większa) jest drastyczna. Trudno mi ocenić, czy to 2x cięższy materiał czy może 3x, ale z pewnością różnica jest duża. Nie wydaje mi się też, by wełna 0,032 miała jakikolwiek problem z opadaniem w dłuższym czasie. Wygląda na gęsty i solidny materiał. A wracając do tematu wątku, czy ktoś może stosował pianę na ścianę piwniczną? Jaki jest koszt takiego natrysku i jakie efekty. Sam będę musiał odkopać 14 mb ściany piwnicznej, dołożyć przy okazji ocieplenia i dokładnie zaizolować, bo trochę mi podcieka przy większych deszczach. Myślę sobie, że taka piana mogła by doskonale się sprawdzić w tym przypadku.
-
No właśnie chodzi o to, że nie każda pianka ma lepszy współczynnik przenikania ciepła. Mocno reklamowana tu sealection 500 ma 0,040, czyli tyle co kiepska wełna. Na domiar złego sprzedawcy sugerują, że 15 cm tejże piany zastępuje znacznie grubsze ocieplenie z wełny. Jeśli ktoś buduje dom energooszczędny i zastąpi sobie np. 25 cm wełny kilkunastoma centymetrami takiej pianki, to nie dość, że zapłaci więcej, a efekt będzie znacznie odbiegał od oczekiwań.
-
Powiem szczerze, że kilka miesięcy temu byłem zainteresowany zaizolowaniem poddasza pianką. Znajomy nawet rozpoczynał współpracę z PGIN i proponował potraktować moje poddasze pianką sealection 500. Wszedłem na ich stronę i dogrzebałem się (z wielkim trudem) do informacji, że pianka ta ma współczynnik przenikania 0,04. Znajomy twierdził, że 15 cm pianki zastąpi 25 cm wełny i chyba rozminął się z prawdą. Z pewnością do zalet tej pianki należy szczelne pokrycie poddasza, ale cena i parametry izolacyjne sprawiły, że zdecydowałem się na wełnę. Będzie 15+10 cm 0,032. Dla pewności sam położę i zadbam o każdy szczegół.
-
A jak dobrać wielkość DZ jeśli nie przy pomocy OZC? A może masz jakieś inne ciekawe metody dobierania wielkości DZ? Może powinno się jednak zdać na "fachofców"? Ale z drugiej strony jakiej metody użyć, żeby wybrać jedną z mocno zróżnicowanych ofert od tychże "fachowców"? Poza tym oczywiście sztuczki z mocą pompy mogą pomóc. Jeśli pompę niedowymiarujemy, to część mocy dadzą grzałki zamiast DZ. Moja rada jest taka - najpierw zrobić OZC, a do niego dobrać moc urządzenia. Do mocy urządzenia dobieramy wielkość DZ najlepiej z lekkim zapasem. Jeśli pompę dobierzemy dokładnie w punkt, to nawet jak okaże się, że jednak rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło jest większe, to przez kilka dni w roku włączą się grzałki bez szkody dla DZ i z niewielką dla portfela. Jeśli będzie na odwrót i rzeczywiste zapotrzebowanie będzie mniejsze niż moc pompy, to i tak z DZ więcej nie wyciągniemy, bo urządzenie będzie pracować krócej, choć z większą intensywnością. Podsumowując. Pomimo tego co w ofertach przedstawiają "fachofcy", może się okazać, że 300m2 DZ w zupełności wystarczy. Dla przykładu napiszę coś o własnych doświadczeniach. Polecany "specjalista" zaproponował urządzenie 17kW i ok 450 mb odwiertów. Po moich uwagach o planowanym dobrym ociepleniu domu, WM z reku, ciepłych oknach, zjechał do 14kW i 400mb. Co ciekawe DZ liczył od mocy grzewczej a nie chłodniczej urządzenia. Po rezygnacji z wielce profesjonalnych ofert, zrobieniu OZC i wzięciu spraw w swoje ręce zaoszczędzę na WM z rekuperatorem.
-
Chyba w zbyt dużym pośpiechu pisałeś tego posta i jest mało zrozumiały. Jednak wydaje mi się, że wiem co miałeś na myśli i spróbuję się odnieść do twojej wypowiedzi. O jaką ocenę ci chodzi nie mam pojęcia, ale mogę się wstrzymać nawet dłużej, jeśli ci zależy. Co do "pierwszoplanowo dobieranego parametru do OZC jakim jest moc urządzenia", już pomijając konstrukcję tego zdania, to właśnie po to robiłem OZC, żeby dobrać odpowiednie urządzenie grzewcze i wielkość/moc ogrzewania podłogowego w poszczególnych pomieszczeniach. Nie widzę żadnego ryzyka dobierając urządzenie przewymiarowane o jedynie 1500W względem wyliczonego obciążenia cieplnego przy -20st. C na zewnątrz. Podobnie nie widzę sensu w większym przewymiarowaniu urządzenia jedynie po to, by grzać 100% okresu grzewczego w II taryfie zamiast 95%. A już z pewnością nie przewymiarował bym aż tak urządzenia, jeśli miałbym jedynie 300m2 na kolektor poziomy, tak jak ma forumowicz Okobar, któremu doradzałem.
-
Okobar, a ja ci doradzam zrobić OZC. Mi proponowali "fachofcy" pompy 12-17kW. Zrobiłem OZC i okazało się, że obciążenie cieplne (przy -20 st. C na zewnątrz), to ok. 8538 W. U mnie pow. ogrzewana to ok 350m2 w tym 65m2 piwnic do 18 st. i 35m2 garażu do 10 st. Kupuję urządzenie 10kW lekko je przewymiarowując. Być może wystarczy ci pompa 5-6 kW, a do takiej potrzebny jest znacznie mniejszy kolektor niż do 8-9 kW. Jeśli z OZC wyjdzie, że jednak ta większa pompa jest potrzebna, to i tak lepiej zamiast w odwierty zainwestować w lepsze ocieplenie i kolektor poziomy. Pewnie finansowo inwestycja wyjdzie podobnie, ale za to rachunki znacznie mniejsze będą.
-
Przepraszam, że tak pokroiłem pana posta ale chciałem się odnieść jedynie do pozostawionych kwestii. Zacznę jednak, że pana pierwszy post jest wyjątkowo nieobiektywny i nie ma za cel poszukiwanie prawdy, a jedynie udowodnienie własnej tezy. Oczywiście część z odpowiedzi można ocenić w podobny sposób. Teraz konkretniej. Jakie znaczenie dla wyciągnięcia wniosków ma stwierdzenie, że większość budowanych domów ma niską pojemność cieplną? Jeśli ustalimy, że PC może być korzystniejszym rozwiązaniem w danym przypadku, to tendencje rynkowe nas nie interesują, tylko żeby wykorzystać jej zalety wybieramy np. silikat jako materiał konstrukcyjny, bez uszczerbku dla naszego portfela. Pana opracowanie nie jest bliższe prawdy, bo prawdy pan nie szuka. Prawda jest taka, że zarówno jeden jak i drugi typ ogrzewania może być lepszy w zależności od charakterystycznych okoliczności i indywidualnych parametrów każdej inwestycji. Podeprę się własnym przykładem. Dla mnie koszt przyłącza gazowego(160mb), kotła i dodatkowego komina to ok. 22000 pln, a PC (markowe urządzenie) i kolektora poziomego (samemu wykonanego), to ok. 25000 pln. Różnice według moich szacunków zwróci się w niecałe 2 lata. Jeśli zaś chodzi o awarie, to nie należy zakładać, że obydwa urządzenia mają taką samą trwałość, jak również tego, że całe będą do wymiany. Przecież może się zdarzyć, że w ciągu 25 lat bezawaryjnej pracy PC piec kondensacyjny wymienimy 3 razy. Myślę, że jest znacznie mniejsze prawdopodobieństwo, że zdarzy się odwrotnie. Teraz proszę mi odpowiedzieć co jest korzystniejsze, PC czy piec kondensacyjny? A może nie ma jednoznacznej odpowiedzi?
-
Dzięki za kolejny pouczający wpis. Hydraulik doradził mi właśnie rurę pex 32 na doprowadzenie wody do rozdzielaczy. Co do grzejnika łazienkowego, to zrezygnowałem z niego. Jeśli jednak w przyszłości okaże się potrzebny, choć dotychczasowe doświadczenia mówią mi, że można się bez niego obejść, to dołożę elektryczną drabinkę z włącznikiem czasowym. Względem pierwotnego projektu dokonałem kilku modyfikacji. Po pierwsze na parterze i poddaszu dałem po dwa rozdzielacze zamiast jednego. Na rozdzielacz przypadają po 3-4 obwody. Każda z pętli będzie miała ok. 100 m. Dla zmniejszenia oporów użyję rury 18mm. Zdaje się, że pod względem oporów będzie to odpowiadało mniej więcej 70 m pętlom z rury 16 mm. Razem z piwnicą, układ będzie się składał z 5ciu rozdzielaczy, 17 pętli i ok. 1700 mb rury. Czy z waszych doświadczeń wynika, że pompy obiegowe montowane w pompach ciepła (np danfoss, nibe) poradzą sobie z takim układem, czy trzeba przewidzieć jakieś pompy wspomagające?
-
Ta rura KANa jest wyjątkowo tania. Sam zastanawiam się nad nią, choć przy tak niskiej cenie, człowiek ma obawy czy nie kupuje badziewia. Do wyboru mam jeszcze Prandelli, Tece, Uponor i Herz. Na wszystkich dobre zniżki, ale niebieski Kantherm złotówkę na metrze tańszy od reszty. Przy 1700m uzbiera się na rozdzielacze. Z tą jakością to chodziło, że łatwa w układaniu, czy solidna?
-
Serdeczne dzięki za pomoc. A czy może ktoś wie jak to jest z tymi grzejnikami wpinanymi w obwód. Duży one stawiają opór? Jakiej długości rurki odpowiadają?
-
Oczywiście masz rację. Takie podejście jest najbardziej ekonomiczne, ale żeby tak postąpić należy mieć dokładnie przemyślane, co będzie na podłogach w każdym pokoju i ile jej powierzchni zajmą meble. Co będzie, jak dziecko poprosi o kolorowy, puszysty dywanik taki jaki ma przyjaciółka, żeby przyjemniej mu się bawiło na podłodze? Powiesz, że nie da rady, bo podłogówka nie wydoli? Robiąc z zapasem mamy większą dowolność w aranżacji i rearanżacji pomieszczeń. Dla części inwestorów stanowi to lepszą opcję niż ta najbardziej ekonomiczna. Pozdrawiam
-
Dzięki za pierwsze konstruktywne wpisy. Nasuwają mi się następujące pytania: Czy ma znaczenia z jakiego materiału wykonamy rury doprowadzające wodę do rozdzielaczy? Czy miedź ma jakąś przewagę nad tańszymi rozwiązaniami? Czy ktoś może wie jakie mniej więcej opory przepływu generuje wpięty do pętli, nieduży (50cm/80cm ok. 400W) grzejnik łazienkowy i na ile mb rury ogrzewania podłogowego można go przeliczyć? Czy umieszczenie ogrzewania pod wanną nie spowoduje problemów z osuszaniem syfonu i wydobywaniem się przykrych zapachów z kanalizacji? Jakie problemy może nastręczyć użycie rozdzielaczy o dużej różnicy obwodów? U mnie wypadają np. 3 obwody w piwnicy, na parterze 2 rozdzielacze po 4 i 6 obwodów, na poddaszu 1 rozdzielacz 10cio obwodowy, a wszystkie pętle obliczone są na ok. 80 m. Czy powinienem wprowadzić jakieś modyfikacje?
-
Kkdarch zachęcam do podzielenia się swoją wiedzą. Właśnie o takie niuanse mi chodzi. Nie jest tego aż tak dużo i po kawałeczku (niekoniecznie kompleksowo) można zgromadzić tu wszelkie niezbędne informacje, a przyszli użytkownicy PC nie będą musieli skakać po setce tematów, by wyszukać potrzebną wiedzę.
-
Wiem, że jest wiele informacji porozrzucanych po forum i całym internecie, ale myślę, że w dziale o pompach ciepła też powinien się znaleźć osobny, przeznaczony właśnie dla użytkowników PC. Wszak instalacje ogrzewania podłogowego będą się różnić niuansami w zależności od źródła ciepła. I właśnie o te, typowe dla instalacji z pompą ciepła niuanse mi chodzi. DZ jest w tym dziale bardzo dobrze opisane, ale nie mniej ważne GZ jest trochę traktowane po macoszemu. Jeśli nie zabraknie dobrej woli, możemy zmienić ten stan rzeczy z pożytkiem dla takich jak ja, mniej doświadczonych forumowiczów. Pozdrawiam
-
Witam! Nie znalazłem podobnego wątku, a wydaje mi się, że temat zasługuje na wydzielenie. Proszę doświadczonych forumowiczów o zamieszczanie w tym miejscu praktycznych porad i uwag dotyczących instalacji ogrzewania podłogowego przy pompie ciepła. Już niedługo ten etap budowy mnie czeka i przyda mi się wiedza, jak poprawnie zrobić taką instalację i nie popełnić błędów. Myślę, że po mnie skorzysta wiele osób ze zgromadzonych tu informacji. Na początek kilka zagadnień. - jakie przekroje rur doprowadzających wodę do rozdzielaczy i z jakiego materiału? (słyszałem, że większe niż zwykle) - jakie średnice rurek ogrzewania podłogowego i jakie optymalne/maksymalne długości pętli? - jaki rozstaw rurek w jakich pomieszczeniach? - jakie rozdzielacze i z jakim wyposażeniem? - jaką polecacie grubość wylewki? - jakie firmy(producenci systemów ogrzewania podłogowego) są godne polecenia, a jakich lepiej unikać? - jaka optymalna temperatura zasilania? - jaka optymalna delta? Jeśli coś ważnego przeoczyłem to proszę uzupełnić. Z góry dziękuję za pomoc w imieniu swoim i przyszłych czytelników.
-
Eugenio nawet jeśli masz tynki i gładzie to zrobienie ogrzewania ściennego nie będzie aż takim dużym kosztem. Jeśli dom będzie dobrze ocieplony, to nie będziesz potrzebowała zajmować dużej powierzchni rurkami. Dom robisz na lata. Powinnaś myśleć o jak najniższych kosztach eksploatacji i wygodzie. Kotłownia na paliwa stałe tego nie zapewni. Nawet jeśli będzie tanio, to niekoniecznie wygodnie. Sąsiad też nie wiadomo jak długo będzie mógł ją obsługiwać i moim zdaniem naprawdę szkoda tych 50mkw piwnic. Za jakiś czas zamarzy ci się pomieszczenie hobby i wtedy będziesz się zastanawiać jak je wkomponować, między śmieciucha, drewno i worki z opałem. Teraz jest jeszcze dobry czas na to żeby wprowadzić zmiany. Im budowa będzie bardziej zaawansowana będzie trudniej. Co do kosztów PC i DZ to można i za 80kpln. Moim zdaniem 50 kpln to już duża przesada. Załóż osobny temat: "Jak tanio kupić i zainstalować gruntową PC?" i zobaczysz, że można zejść nawet poniżej 25 kpln, nie oszczędzając na jakości. Są tu osoby, które to przepraktykowały i zawsze służą innym pomocą. Z tych zaoszczędzonych 25 kpln wydasz może 10% na ogrzewanie ścienne i nowe tynki na kilku ścianach.
-
A może zamienić te kaloryfery na ogrzewanie ścienne. Trochę roboty z tym by było, ale mniej niż z kuciem wylewek i robieniem podłogówki. Wtedy PC, ale nie taka za 50 kpln, a polska za kilkanaście i DZ poziome. Jak jest glina i nie ma dużo wilgoci, to nie jest najgorzej. Ważne żeby było prawidłowo wykonane i będzie dobrze. Inwestycja zamknie się w 25 kpln i będzie spokój i komfort na lata. Zostanie też spora piwnica do wykorzystania na coś znacznie fajniejszego niż kotłownia. Może pomieszczenie fitness z sauną, lub klubik z bilardem? Co do samego ocieplenia, leszekf doskonale to opisał. Radzę skorzystać z jego rady. Dobrze ocieplony dom to prócz mniejszych rachunków, mniejsze koszty inwestycyjne w instalację CO - mniejsza powierzchnia ogrzewania ściennego, pompa o mniejszej mocy, mniejsze DZ.