Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

slawekk1980

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    143

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez slawekk1980

  1. slawekk1980
    Witam. Mam na klatce schodowej włączniki schodowe, wiadomo u góry i u dołu z zamiarem włączania/ wyłaczania jednej lampy na ścianie. Chciałbym zamontować jeszcze oświetlenie boczne nad stopniami coś ala skoff i teraz mam pytanie: da radę zrobić tak aby wyłączniki schodowe zrobić każdy podwójny tak żeby jednym klawiszem załączać lampę na ścianie a drugim oświetlenie boczne. Rozumiem że należałoby gdzieś przy jednym wyłączniku schodowym dać puszkę w której będzie zasilacz do skoffa, prąd wziąć z tego włącznika i później jechać dalej (przewód i lampy) aż do drugiego włącznika. Jeśli tak to proszę o jakiś w miarę łopatologiczny opis, jak to połączyć.
  2. slawekk1980

    pod?wietlane schody

    slawekk1980 odpowiedział buleczka_77 → na topic → Wnętrza

    Odświeżając nieco temat. Mam na klatce schodowej włączniki schodowe, wiadomo u góry i u dołu z zamiarem włączania/ wyłaczania jednej lampy na ścianie. Chciałbym zamontować jeszcze oświetlenie boczne nad schodami coś ala skoff i teraz mam pytanie: da radę zrobić tak aby wyłączniki schodowe zrobić każdy podwójny tak żeby jednym klawiszem załączać lampę na ścianie a drugim oświetlenie boczne. Rozumiem że należałoby gdzieś przy jednym wyłączniku schodowym dać puszkę w której będzie zasilacz do skoffa, prąd wziąć z tego włącznika i później jechać dalej (przewód i lampy) aż do drugiego włącznika. Jeśli tak to proszę o jakiś w miarę łopatologiczny opis, jak to połączyć.
  3. slawekk1980
    Nikt nie wie jakich rozmiarów bramy poszukujesz, a od tego zależy czy te 3 tys.to cena za którą można kupić coś sensownego czy nie.
  4. slawekk1980
    Czyli rozumiem że zwykły (nie żelowany) bez peszla da radę, mam na myśli jego wytrzymałość, odporność na wilgoć itp. A jak jest z kładzeniem wszytkich kabli (elektryka, TV, Lan) w jednym rowku, jedni piszą że nie wolno, drudzy że przy dobrym kablu, przy takich odległosciach jak dom jednorodzinny to nie będzie zakłóceń.
  5. slawekk1980
    Odświeżając temat, czy robiąc instalację TV LAN można położyć koncentryk i skrętkę bezpośrednio pod tynkiem w wykutym rowku czy lepiej dać w peszlu? Myślałem o skrętce żelowanej, skoro jest do stosowania na zewnątrz to chyba da radę, nie wiem jak z koncentrykiem.
  6. slawekk1980
    Nic się nie dzieje, śpij spokojnie.
  7. slawekk1980
    Wszystko OK, chodzi tylko o to aby nie wprowadzać kogoś w błąd pisząc kategorycznie że w danym przypadku wina leży po stronie producenta okien, brakuje mi faktów na podstawie których to stwierdziłaś i wykluczyłaś błąd montażystów co do których jak widzę zgadzamy się że są co najmniej połową sukcesu. Nawiązuję tu do niektórych postów na tym forum w stylu "!!!!!!!! Oknoplast okno się wygięło!!!!!!!!!", ktoś nie zwróci uwagi że montażyści odwalili fuszerę i krzyczy ze producent jest be, przestrzega przed nim czym wprowadza ludzi w błąd. P.S. Ten Oknoplast to tak przykładowo, nie mam jakiegoś szczególnego parcia na tą firmę, równie dobrze może to być Vetrex..
  8. slawekk1980
    Dość stronnicza, ogólnikowa i mało wiarygodna wypowiedź. Co do Oknoplastu to można ich nie lubić za wiele rzeczy ale nikt nie powie że robią okna kiepskiej jakości.
  9. slawekk1980
    5 cm styropianu to może być trochę za mało, jak już koniecznie to szary o lepszych parametrach. Co do klejów to był gdzieś osobny wątek, ile wypowiedzi tyle różnych opinii, myślę że nia ma tu co filozofować tylko dobrym klejem systemowym odpowiednio kilka placków na płytę, wianek dookoła i kleić, niektórzy na sufit kołkują płytę na środku, ale myślę że przy 5 cm styro nie będzie to potrzebne gdyż jak pisał przedmówca nie ma sensu tego tynkować.
  10. slawekk1980
    Jeśli garaż wewnątrz domu to rozumiem, z pierwszego posta to wynika tylko że "garaż na 2 samochody" i autmatycznie pomyślałem o moim, wolnostojącym . Ocieplać jak najbardziej, bezpośrednio na nieotynkowaną ścianę, kołkowanie ścian niepotrzebne, co do sufitu to jak styro nie jest za grube to sam klej też utrzyma.
  11. slawekk1980
    Przede wszystkim to nie rozumiem dlaczego masz go ocieplać od wewnątrz
  12. slawekk1980
    Wiercić w miejscu łaczenia pustaków/ w zamkach, jak nie umieją to mogą przyjechać do mnie to zobaczą
  13. slawekk1980
    Jeśli nie masz co robić z $$$ to ocieplaj jak najgrubiej. Osobiście nie widzę żadnych przesłanek aby ocieplać tą część poddasza, tym bardziej że obecnie skosy i sufit masz odpowiednio zaizolowane, jeśli chodzi o zwrot inwestycji to nie wiem czy kiedykolwiek się to zwróci, . Majster wiadomo ma dodatkową robotę na miejscu więc zadowolony, ale niech powie ile i czy wogóle zaoszczędzisz przez to na ogrzewaniu, bo samo twierdzenie że grubo i dużo ocieplenia to zawsze dobrze jest błędne.
  14. slawekk1980
    Jeśli zabijesz na ten czas okna deskami, ewentualnie zamontujesz okna to ochronisz folię przed agresywnym słońcem i promieniami UV, przy porządnej markowej folii nic złego się nie stanie. Jednak osobiście nie czekałbym za długo, rok max. 2.
  15. slawekk1980
    Mając budżet ok. 2500 zł. ja zainwestowałem w Deltę Premium z przeszkleniem, z ramką ze stali nierdzewnej Inox, -2300 zł. Drzwi w kolorze orzech ze stalą prezentują się rewelacyjnie, wykonane bardzo estetycznie, standardowo mają 9 rygli, środek drzwi wzmocniony 4 prętami, wkładka atestowana, więc wszystko to co powinno być. Do tego mam poszerzoną ościeżnicę 15 cm, przy montażu wypełnili ją styropianem i pianką. Jak na drzwi stalowe to zdecydowanie polecam.
  16. slawekk1980

    cena więźby dachowej

    slawekk1980 odpowiedział 12marek → na topic → Dachy

    Z tą "impregnacją" to nie przesadzajcie , w większosci to barwienie na zielono:yes:
  17. slawekk1980
    Wystarczy się trochę wysilić i choćby cofnąć o jedna stronę w tym wątku i masz wszystko na tacy a nie powielać pytanie na które odpowiedź była wałkowana chyba z milion razy.
  18. slawekk1980

    15 czy 20 cm styropianu?

    slawekk1980 odpowiedział nodan → na topic → Izolacje

    Ludzie, dajcie trochę na wstrzymanie bo przechodzi to w paranoję, kołkowanie jest jednym z elementów gotowych systemów ocieplania a niektórzy zaczynają szukać dziury w całym i wzajemnie się nakręcają. Jak chcesz, nie masz co robić to dodatkowo owijaj jeszcze kołki otuliną żeby nie było mostków termicznych Dobierz odpowiednią grubość ocieplenia, w zależności od konstrukcji/ wysokości ścian kołkuj lub nie, jeśli kołkujesz to z wyczuciem dobijaj kołki, nawet jak wgniecie on się w styro ten milimetr czy dwa to zapewniam Cię że nie odczujesz tego mieszkając, a na pewno nie będziesz miał wrzodów na żołądku stresując się podczas czytania niektórych postów na FM.
  19. slawekk1980
    Dokładnie, wszystko trzeba robić z głową a nie "jak najwięcej, jak najgrubiej, jak najdrożej", czasami jak to mówią lepsze jest wrogiem dobrego. I trochę umiaru bo niektórzy to chyba nie śpią po nocach, bo " na Forum to pisali... a umnie inaczej".
  20. slawekk1980
    Tak też właśnie myślałem Jeszcze jedno, rozumiem że przy oknie balkonowym robiąc wylewkę daje się jedynie taką dylatację z pianki jak na zetknięciu wylewki ze ścianą?
  21. slawekk1980
    Mam systemowe poszerzenie zlicowane od wewnątrz z oknem, więc progu nie ma, chcę dołożyć jeszcze styro i dać wylewkę tak że będzie zachodziła nieco na ramę okna jeśli to w niczym nie przeszkadza. Poza tym automatycznie zmniejszy mi się próg jaki stanowić bedzie okno przy wychodzeniu na taras. Drugie co to początkowo nie pomyślałem i dali mi poszerzenie które na zewnątrz również jest zlicowane z oknem, powyzej pisałem że zastanawiam się czy nie naciąć zewnątrznej ścianki poszerzenia tak aby wsadzić tam obróbkę blacharską i to uszczelnić, jak to widzicie?
  22. slawekk1980
    Odświeżając nieco temat okna balkonowego to mam pytanie, czy wylewkę można wykonać tak aby zachodziła ona ok. 1-2 cm na ramę okna balkonowego z PCV, czy lepiej zrobić ją tylko do wysokości poszerzenia?
  23. slawekk1980
    Rozumiem że to do mnie, więc odpowiadam, ekspertyzę robiłem gdyż buduję dom na już istniejących fundamentach, lane w ziemię w 1982r., fakt że jak przyznał sam projektant użyty tam beton lepszy niż niejeden obecnie (ówczesny inwestor był miejscową szychą w PGR-ze ), odkopałem fragment i wygląda jak robiony wczoraj. Zastanawiałem się czy nie odkopywać całości i nie izolować tak dla świętego spokoju, ale po wnikliwej analizie, rozmowach z budowlańcami i projektantem doszedłem do wniosku że da to tyle co umarłemu kadzidło, nakład pracy i wydatek niewspółmierny do korzyści, poza tym u mnie poziom wód gruntowych nie jest wysoki, podłoga 50 cm nad poziomem gruntu, trzeba jedynie skupić się na dokładnie i solidnie wykonanej izolacji poziomej, jak już to kiedyś może pokuszę się o drenaż opaskowy. Dlatego też uważam iż powtarzane jak mantra "mazidła,folia kubełkowa" jako jedynie słuszne rozwiązania trzeba czasami brać na karb forumowej poprawności, za jedynego znawcę uchodzi ten który poradzi "tak smarować, jak najgrubiej, u siebie dawałem styropian 50 cm w trzech warstwach". Do wszystkiego trzeba podchodzić indywidualnie i z głową,nie zawsze coś co się przeczyta jest akurat dla nas najlepsze i jedyne. I żeby nie było, nie jestem typem inwestora który łyka od budowlańców "bo tak się robi".
  24. slawekk1980
    Ok, ale nie jest to jakiś mocny argument dla kogoś kto nie chce ładować niepotrzebnie kasy w ziemię. Beton w ziemi bez izolacji i tak przetrzyma kilka pokoleń, podciąganie kapilarne odcina się izolacją poziomą, poza tym jeśli poziom wód gruntowych nie jest wysoki to takie podciąganie można uznać ża pomijalne i w żaden sposób nie wpływa na eksploatację budynku, w większości przypadków w takim budynku poziom podłogi i tak wypada kilkadziesiąt cm nad poziomem gruntu Ja również pomimo panującej modzie uważam iż przy budynku niepodpiwniczonym nie ma sensu "przedobrzać", . Wiadomo jak ktoś ma za dużo kasy i będzie spał lepiej ze świadomością że zrobił tak jak niektórzy na FM pisali to jego sprawa. Pozdrawiam, i trzymajcie kciuki za Naszych
  25. slawekk1980
    A czy w takim przypadku nie lepiej naciąć poziomo ten profil (ściankę zewnątrzną) tak aby można było wcisnąć tam obróbkę z blachy i uszczelnić? Chyba stabilność profilu na tym nie ucierpi?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia