rafal190
-
Liczba zawartości
97 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez rafal190
-
Prosze o pomoc.
rafal190 odpowiedział sandrusia6 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Aquapanel i hydropanel w systemie Nida. Zamiennie stosuje się także płyty cementowo wiórowe (tańsze). Knauf oferuje płytę cementową. Wszystkie systemy mają niezbędne papiery. -
Ściana działowa w mieszkaniu - hałas
rafal190 odpowiedział Sziva → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Zgodzę się z przedmówcą jednakże na tym nie koniec tematu. Kolega wymienił dwa najczęściej stosowane materiały do izoalcji akustycznych (ściany GK na poziomie 50 dB a silka około 48 dB). Jednakże sama bariera, nawet najlepsza nic nie da jeżeli nie zlikwidujesz mostków akustycznych. Chodzi stropy, ściany nośne przez, przez które przenoszą się dzwięki uderzeniowe. Aby uzyskać izolacyjność akustyczną na poziomie 50 dB niestety tego typu miejsca odpowiednio wykonać już na etapie projektu. Mogę Ci podpowiedzieć abyś spróbował skontaktować się z doradztem technicznym ISOVER. Oni oferują szeroką gamę takich rozwiązań bez konieczności wyburzania ściany. Ewentualnie możesz poszukać jakiegoś dobrego architekta, który zinwentaryzowałby całą przegrodę oraz konstrukcję budynku i dobrał odpowiedni system wygłuszający. -
I tak będzie, chyba że masz rurę drenażową, i kanalizację deszczową która będzie odprowadzać wodę. Kubełki na zewnątrz, tak ale pokryte geowłókniną. Jeszcze małe sprostowanie do mojego poprzedniego posta. Są też folie kubełkowe, które zapewniają jedynie ochronę przeciwwilgotnościową ale dla mnie osobiście taki produkt nie jest w pełniwartościowy.
-
Folia kubełkowa ochroną mechaniczną ?? A przed czym ? przed dżownicami ? Owszem folia kubełkowa zapewnia lepsze rozłożenie nacisków punktowych, chroni izolację przed zniszczeniem w trakcie obsypywania fundamentów, jednakże jej podstawowym zadaniem jest izolacja wodna.Kiedyś do tego używano papy (która też pełni rolę ochronną, ale nie mówi się, że to jest jej podstawowe zadanie). Woda odrobinę podsiąka kapilarnie pod folię (no chyba, że się dobrze wykonawcy zrobi detal jak ma położyć folię) jednakże woda tam nie leje się strumieniami. Wentylacji faktycznie tam nie ma. Natomiast dysterbit pełni rolę izolacji przeciwwilgotnościowej a nie przeciwwodnej wiec położenie izolacji przeciwwodnej ma znaczenie. Kubełki do środka Czym obsypać fundamenty zależy od gruntu. Jak trudno przepuszczalny (gliny) to gruntem rodzimym. Jeżeli nie to można powiedzieć, że czym chcesz ale zalecam wymiane gruntu na piasek, ze żwirowni.
-
Skoro chcesz pozostawić dom nie ocieplony powyżej gruntu aż przez rok to proponowałbym wyciągnąć izolację ściany fundamentowej do wysokości około 30 cm pow. gruntu i zakończyć to obróbką blacharską, Za rok będziesz mógł rozpocząć od tej obróbki, która posłuży jako listwa startowa. Chyba, że zamierzasz zrobić ścianę 3W. Zaznaczam jednak, że swoim klientom zawsze odradzam takiego dzielenia robót.
-
Szczerze to osobiście nigdzie w projekcie nigdy nie stosowałem.. Dziś na szybko tylko przejrzałem właściwości tego materiału oferowanego przez jakiegoś polskiego producenta i co mi się rzuciło to to, że dość mocno wyższa lambda (gorsza) niż np styropian czy wełna.. ale może się mylę bo naprawde tylko jedną stronę otworzyłem i nagłówki przejrzalem.. Produkt mnie zainteresował bo ponoć można mieszać z betonem uzyskując lepsze wpsółczynniki. Narazie nie mam czasu ale jak znajdę chwilę to spróbuję wczytać się w aprobaty techniczne lub inne świstki z ITB na temat tego produktu. Natomiast co do majstra nie wiem o jakie ciągnięcie wody może mu chodzić. Napisałaś, że ściany fundamentowe są już zaizolowane.. wobec czego wnioskuję że majstrowi chodzi o izolację ścian zewnętrznych..czy on może chciałby zrobić tak, że stolarki nie wstawi - czyli obróbek nie zrobi, tynku nie da, ale pare placków styropianu przywali i to ciągnięciu wody przeciwdziała?... nie bardzo chwytam logikę majstra.. no chyba, że logikę izolacja jest.. kasa się należy...
-
W takim przypadku na początku proponowałbym zrobić zdjęcie termowizyjne aby okreslić czy straty ciepła aby napewno są spowodowane izolacyjnością ścian.
-
Ja miałem na myśli zrobić pseudo trójwarstwówkę. od wewnątrz: obecna ściana, wełna, pustka wentylacyjna, no i elewacja(tu w zależności od zasobności portfela). Nie ukrywam że bardziej kosztowne niż styropian ale poprawne i o niebo bardziej estetyczne. Jeżli dom nie będzie zimą zamieszkany a ogrzewany będzie tylko na tyle aby wilgoci nie było to nie ma konieczności robienia na zimę izolacji (to jak byłby nowy dom). Ale Ty pisałaś, że ten dom to budynek już isniejący od jakiegoś czasu - stary. Rozumiem, że w takim stanie jak jest teraz był on wcześniej użytkowany a w takim razie nie rozumiem zupełnie tego "koniecznie wstawić okna i ocieplać". Okna tak, izolacja nie koniecznie.
-
Robić piwnicę czy nie, kto ma rację i jak to sprawdzić?
rafal190 odpowiedział maly53 → na topic → Fundamenty i piwnice
Monolityczna czy nie nie stanowi szczelnej wanny. Izolacja wodna a konstrukcja to dwie różne sprawy.No chyba że chcesz użyć betonu portlandzkiego to w sumie będzie szczelny alczkowiek kosztowny. Na tego typu konstrukcję można by się skusić gdyby chodziło o wykonanie zbiornika wody zagłębionego poniżej gruntu. Trzeba też pamiętać jakie są konsekwencję. Zmianę na płytę trzeba poprzeć w tego typu przypadkach badaniami geologicznymi bo może się okazać że ciśnienie wody wysadzi taką wannę. Skoro w odwiertach nie wykryto wody to podejrzewam, że układ geologiczny warstw nieprzepuszczalnych ma układ spadkowy a sąsiad szanownego kolegi mieszka w miejcu gdzie warstwa ta zbliża się bardzo do powierzchni. Przychylam się do wypowiedzi Zbyszka i odradzam obsypywanie ścian żwirem/piachem bo zrobiłbyś taką psełdo studnię chłonną ze szczelnym dnem co w rezultacie spodowdowałoby wzrost ciśnienia wody napierającej na ściany domu. -
Najlepszym rozwiązaniem było zrobienie ściany trójwarstwowej izolowanej wełną z pustką wentylacyjną. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie zamknięsz pod izolacją termiczną wilgoci która jest obecnie w Twoich murach. Rozwiązanie bardzo estetyczne ale dość drogie.
-
Nie bardzo rozumiem jak to ma wyglądać. (może jakiś szkic??) Niewiem czy obawiasz się o konstrukcję czy o blachę stanowiącą okładzinę. Jeżeli o pierwszą rzecz.. to proponował bym malowanie farbami antykorozyjnymi. Jeżeli o drugą.. to niestety nic nie poradzisz poniważ arkusze blachy na końcach są najbardziej narażone na korozję i nie zależnie czy są ocynkowane czy zabepieczone polimerami to prędzej czy później rdza zacznie tam występować.
-
"ożenić" Porotherm z Silką ?
rafal190 odpowiedział MORHOT → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Przewiązanie jest konieczne. Takie przewiązanie w takim przypadku najlepiej zrobić włąsnie za pomocą metalowych łączników wygiętych w literę L. Jednakże mocowanie ich do pustaków ceramicznych należy wykonać za pomocą łączników do ceramiki. Mocowanie ściany działowej co 2 lub 3 spoiny. -
Generalnie to niczym mój ojczulek ma zwykłego blaszaka - nieogrzewanego - a beton się trzyma tak już z dobre 25 lat. Daj po prostu dobry beton grubości 20-25 cm zbrojony najlepiej siatką i folie PE jako warstwę poślizgową. Najlepiej na warstwie chudziaka ale jak zamiast niego dasz warstwę podkładową z gruzu, tłucznia lub czegoś takiego to też będzie dobrze. Szybciej Ci blache rdza wpierdziuli niż ten beton się rozsypie. Części betonowe narażone na ekspozycję możesz przesmarować bitumem.
-
Prawidłowa termomodernizacja starych domów jest dość trudna z projektowego punktu widzenia i wymaga dość dużej wiedzy. Dlatego jeżeli chcesz odrestaurować dom to polecam zatrudnienie dobrego architekta. Jednakże, jeżeli dom nie przedstawia jakiejś historycznej wartości to jest to po prostu nie opłacalne dlatego sie nie przejmuj, że idealnie nie będzie. Jeżeli chodzi o izolację ściany na ten metr to chodzi o izolację do poziomu przemarzania czyli mierzony od gruntu. Niestety wcześniej poslużyłem sie trochę skutem myślowym wobec tego teraz sprostowanie. W polsce mamy IV strefy klimatyczne i w zależności od tego w której się znajdujesz ten "metr" to może być od 0.8 do 1.4 m - Nie wiem gdzie masz dom wobec tego nie mogę określić dokładnej głebokości ale tu masz mapkę : http://brasil.cel.agh.edu.pl/~08tszymanski/images/pictures/przemarzanie.gif Jeżeli zaizolujesz ściankę fundamentową zgodnie z tymi głebokościami to można powiedzieć, że izolacja od strony wewnętrznej nie będzie potrzebna.
-
Ekipa faktycznie nie bardzo solidna.. pierwszy błąd... wylewka musi mieć min 4 cm. Nie wymieniłaś warstw jakie położyli za drugim razem jednakże przy 5 cm wylewki stosuje się raczaj zrbojenie rozproszone a nie siatkę. Projektowo rowiązałbym to po przez następujące warstwy: na płytę żelbetową warstwa szczepna, warstwa podkładu spadkowego(jeżeli spadki są w płycie żelbetowej pomiń pierwsze dwa punkty), paroizolacja (zwykła folia PE), następnie izolacja termiczna, izolacja wodna - np. papa, wylewka jastrychowa (dobrze pod nią dać raz folie PE jako warstwę poślizgową), warstwa hydroizolująca - np. MAXSEAL FLEX . na to klej mrozoodporny elastyczny no i płytki. Obróbki blacharskie standardowo muszą być pod papą. Czy to co zrobiła Twoja ekipa będzie działąć... nie wiem.. ja bym się pod czymś takim pewnie nie podpisał. Decyzję co z tym zrobić pozostawiam bez odpowiedzi. P.S zwróć uwagę na zachowanie ciągłości izolacji balkonu z izolacją ściany w przeciwnym razie wystąpią mostki termiczne. Taka ciągłość powinna być zachowana zarówno od góry balkonu jak i też od dołu.
-
Osobiście zostawiłbym jednak przerwę pomiędzy izolacją a płytą betonową. Mostek termiczny i tak występuje ponieważ płyta wkoło budynku styka się ze ścianąstanowiąc przewodnik zimna. Chcąc uniknąć mostków niestety musisz skuć płytę a izolacją termiczną zejść min 1 metr poniżej poziomu posadzki.
-
epoksydowa nawierzchnia na tarasie nad garażem
rafal190 odpowiedział Magda J → na topic → Podłogi, schody, taras
Szczerze nie polecam żywic na powierzchnie zewnętrzne. Z uwagi na dużą liczbę przejść przez 0 w polsce powierzchnie epoksydowe nie spełniają swojej roli. Ponad to niestety są drogie (te tanie zwykle mają zastosowanie jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych). Układać powinna firma w tym sie specjalizująca. Powierzchnia musi być dobrze przygotowana (najlepszy efekt daje śrutowanie powierzchni jednakże wylewka w tym przypadku musi być odpowiednio gruba i mocna). Posadzki epoksydowe nie mogą być układane w czasie deszczu i z tego co pamiętam to przez 48 h muszą być przed deszczem zabezpiczone. Jednakże jeżeli mimo to nadal upierasz się przy żywicy to możesz zadzwonić firmy SIKA. Mają bardzo duży wybór posadzek epoksydowych oraz podkładów. Niestety za jakością idzie też cena wiec nie spodziewaj się że będzie tanio. Zadzwoń do nich i pogadać z doradcą technicznym, napewno dobierze produkt najlepszy do Twoich potrzeb. -
Ściana dwuwarstwowa - na co zwrócić uwagę
rafal190 odpowiedział MrOnyx → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
nie tyle stwirdzam, że wydawanie kasy na ścianę o niskim współczynniku przenikania jest marnowaniem pieniędzy co z doświadczenia wiem, że ludzie często robią tak że najchętniej by zrobili izolację ściany grubości 50 cm... uzyskali dla przegrody współczynnik blisku zeru... ale okna i resztę dali normalne bo to taniej..Przeliczyć ścianę.. wynik 0,25 jest już zadowalający.. ale trzeba dobrze położyć izolację. Łączenia nie wypełniać tynkiem tylko pianką. Styropian koniecznie pióro-wpust. Dobre kołki aby unikać punkowych mostków. Porozmawiaj ze swoim architektem o minimalizacji mostków liniowych. Do tego dobrać dobre okna, najlepiej odpowiednio usytuowane. dobrze zaizolować posadzkę (świetnym i bardzo ekologicznym rozwiazaniem jest keramzyt - niestety nie idzie on w parze z ceną), dobra izolacja dachu.. Dobrym rozwiązaniem jest też stawianie garażu na osobnym fundamęcie chyba, że przewidujesz ogrzewanie go do temperatury pokojowej (spore straty)... PS. skoro przewidujesz wentylację mchaniczną to polecam okna wyposażyć w listwy wentylacyjne lub zakupić takie, które posiadają taki system - będziesz mieć lepsze samopoczucie. -
Ściana dwuwarstwowa - na co zwrócić uwagę
rafal190 odpowiedział MrOnyx → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Subtelnie wtrącę się do dyskusji.. Szukacie ściany z super wspłczynnikiem przenikania.. Ale moje pytanie jest po co... ok.. oszczędność ?? Wpierw się zapytam.. masz wentylację grawitacyjną czy też przewidujesz mechaniczną z odzyskiem ciepłą.. Jeżeli twój architekt stawia na to pierwsze to nie jest dobrym fachowcem.. Poproś go o zrobienie bilansu ciepła dla domu.. Z niego wyjdzie, że nawet do 60% strat ciepla jest przez wentylację.. a zaledwie 10 przez ściany.. Ponad to dobry architetk wybil by Ci z głowy takie marnowanie pieniędzy... w miejscu tej super ściany powienien dobrze rozwiązać detale, uniknąć wszelkich mostków termicznych i dobrać dobre okna i drzwi, zabezpieczyć dach (ciepło idzie do góry) Nie chcę się wypowiadać źle po koledze po fachu ale ten chyba nie skończył studiów... oblał fizykę budowli... -
Ściany w piwnicy - z bloczków czy betonowe?
rafal190 odpowiedział cage23 → na topic → Fundamenty i piwnice
To już powienin określić konstruktor. To jest najbezpieczniejsze rozwiązanie. Jednakże jeżeli nie masz wykonanych badań gologicznych to on nie będzie w stanie określić parcia gruntu a tym samym nie powie nic:) Dlatego zwróć jedynie uwagę na to by to były bloczki z czystego betonu (duży współczynnik na ściskanie). Natomiast co do murowania.. bloczek ma wymiar 25/38/12 lub 14.. Ścinanę fundamentową zrób gr 25.. trzpień powinien być zrobiony co max 6 m. (Nie znając waunkow geologicznych chyba bym zrobił co 4, ale to moje zdanie). Zbrojenie trzpienia powinno być połączone ze zbrojeniem ławy - dobrze o tym myśleć w czasie robienia ławy bo potem trzeba wklejać a żywica droga jest:) .. Ale można też inaczej... zamiast trzpienia z lanego betonu można zrobić tzw pilastry.. To znaczy wymurować słupki z przekęconych bloczków, tworząc miejscami ścianę grubości 38 cm. Ściany działowe piwnicy najlepiej robić z bloczkow na sztorc czyli 12 cm grubości.. -
Ściany w piwnicy - z bloczków czy betonowe?
rafal190 odpowiedział cage23 → na topic → Fundamenty i piwnice
Generalnie koszt ściany monolitycznej to trzy elementy: 1)beton - w sumie pikuś,2) zbrojenie + robocizna ( och ta stal... tu kieszeń boli, ale nie znam projektu konstrukcji ani warunków geologicznych więc się tylko domyślam że masz siatkę, zbrojenie co 15 cm #12 a to znaczy kręcenia sporo i stali też nie mało),3) szalowanie - jak ekipa ma własne szalunki to tak jak beton to jest pikuś. Zaleta to proste ściany... no dość duża szybkość wykonania.. ale jeżeli Ci słabo zawibrują..... (lepiej być i pilnować) to się może okazać, że po zdjęciu szalunków masz łande bąble.. dlatego jako projektant to oczywiście mówię ściana monolityczna... ale stawiając się na miejscu osoby, która płaci..mówię bloczki.. do piwnicy gości wprowadzać nie będziesz.. jeżeli nie masz jakiegoś pięciopiętrowca to takie rozwiązanie wystarcza.. jeżeli chodzi o szczelność to przecież ani bloczki ani żelbet nie są szczelne do tego służy izolacja wodna ( przypadku piwnic -ciężka) + drenaż.... -
Izolowanie ścian/budynków od środka jest bardzo dużym błędem wykonawczym. W ten sposób na przekroju Twojej ściany punkt przejścia przez 0 znajdzie się w ścianie murowanej. Tym samym w tamtym miejscu dochodzić będzie do wykraplania się wody i zawilgocenia ścian. Jeżeli chodzi o wybór izolacji to obecnie nie ma już większych różnic pomiędzy styropianem a wełną. Niestety z doświadczenia wiem, że ciężko u nas o osobu umiejące ukłądać wełnę, która jest nieco bardziej wymagająca. Jednakże, jeżeli materiałem wykończeniowym elewacji ma być drewno, to osobiście pokusiłbym się o zrobienie troszkę pseudo trójwarstowej ściany z pustką wentylacyjną a jako izolację użyłbym wełny mineralnej. Przy czym trzeba bardzo dobrze zabezpieczyć izolację przed szkodnikami.
