jahani

Bogusław, odpowiadam ale w sposób szczególny, a to dlatego, że mam za rozmówcę osobę szczególną, którą w świecie rzeczywistym bym zignorował (wybacz, ale taka prawda) ale tu, tym razem nie zignoruje z uwagi na innych - początkujących forumowiczów, którzy na początku męki budowlanej zapewne są tak samo zagubieni jak ja byłem na początku swojej. Spłacam po części swój dług wobec tego forum. Widzisz, mimo swojego nikłego dorobku na tym forum (68 postów), jestem tu obecny od 8 marca 2005 r. (w tym roku stuknie 5 lat) i czerpie z cudzych doświadczeń ile się da i ile jestem w stanie przyjąć. Ale to oznacza, że wszelki pyskówki omijam szerokim łukiem. Dużo zajęło mi nauczenie się tego, aby nie zwracać uwagi na jałowe dyskusje, rozpoznawać je na samym starcie, aby nie tracić niepotrzebnie czasu. I widzisz Bogusław, ja Ciebie dobrze znam, na tyle dobrze, na ile pozwala ta forma (forum internetowe), mimo że nigdy nie dyskutowaliśmy. Znam twoje poglądy i metody: będziesz sprowadzał dyskusję ze mną do coraz to "nowych" poziomów, aż wreszcie przyczepisz się do jakiegoś sformułowania, które będzie po raz enty wypowiedziane i z frustracji wypowiadającego sie nie do końca perfekcyjnie zdefiniowane - czego dziesiątki już dyskutantów z tobą doświadczyło. W końcu sprowadzisz temat na manowce, a na końcu dyskusji tylko w sobie wiadomy sposób wyprowadzisz z tego dowód na to, iż tylko ty i wyłącznie ty masz rację, jednocześnie pozostając głuchy na kontrargumenty pozostałych , a ja w duchu obiecam sobie, że więcej z tobą nie będę rozmawiał tak jak inni (jakbyś pytał to np.: sSiwy12). OK! i aby skrócić ten wątek (bo historia zbyt często lubi sie powtarzać) powiem przewrotnie, że sie zgadzam!!! TAK ZGADZAM SIĘ Z TOBĄ BOGUSŁAW! Podłogówka źle zaprojektowana, która przegrzewa pomieszczenia, lub też podłogówka w pomieszczeniach ze zbyt dużymi stratami ciepła, która musi "grzać' z większymi temperaturami niż zalecane może być szkodliwa i może przyczynić się do chorób układu krążenia! Przyswoiłem tę wiedzę juz dawno temu i mi jej nie musisz udowadniać! Ale dla innych forumowiczów, którym się wydaję, że można przejść na skróty w kwestii tej decyzji: "podłogówka w domu tak czy nie?" odpowiem, że: macie sporą pracę domową do odrobienia! Istnieje szereg różnego rodzaju ryzyk i musicie mieć na ten temat wiedzę. Jednak jeżeli chcecie zaryzykować, to robicie to tylko na własną odpowiedzialność! Wielu zaryzykowało i jest zadowolonych, a ja należę m.in. do nich. Ale nie łudźcie się, że to każdy jest zadowolony. Zadowoleni są ci którzy mają zrobioną podłogówkę dobrze. A jeżeli chcecie mieć ją dobrze zrobioną, albo zrobicie sobie ją SAMI!, albo zlecicie to sprawdzonemu, polecanemu i prawdziwemu FACHOWCOWI. Powiem więcej – niezadowolonych z ogrzewania grzejnikowego też znajdziecie, ale to wynika z tego, że na którymś z etapów procesu budowlanego, ktoś zapieprzył swoją robotę, tyle że na podłogówce spieprzyć instalację jest najłatwiej i jednocześnie najtrudniej jest to naprawić. Jak ktoś źle dobierze grzejniki to zawsze można wymienić na mocniejsze. Podłogówki nie poprawicie tak łatwo. Dlatego tak ważne jest POPRAWNE projektowanie i wykonanie ogrzewania podłogowego. Bufor 1570 litrów, ulokowanym w piwnicy – w kotłowni grzany do temp 80 st. C – szyty na miarę Adam'a_mk z dwoma wężownicami (CWU i solar) wykonany w „lokalnych” warunkach. Nie, nie idą na marne! I dziękując ci w poprzednim poście, jak najbardziej szczerze to zrobiłem! Zbyt wiele można znaleźć superlatyw o podłogówce, a na temat tego problem (poruszanego w dość enigmatyczny sposób przez ciebie) nigdzie się nie natknąłem. Dlatego powtórzę: Podłogówka źle zaprojektowana, która przegrzewa pomieszczenia, lub też podłogówka w pomieszczeniach ze zbyt dużymi stratami ciepła, która musi "grzać' z większymi temperaturami niż zalecane może być szkodliwa i może przyczynić się do chorób układu krążenia! To tak jak ostrzegają z płytą indukcyjną: Jeżeli masz wszczepiony rozrusznik serca – działająca płyta może uszkodzić urządzenie i pogorszyć twój stan zdrowia, włączając zgon. Masz problemy z układem krążenia, w szczególnych warunkach, ogrzewanie podłogowe może pogorszyć twój stan zdrowia, włączając zgon. Bogusław! To, że jestem zadowolony z mojej instalacji, jest także twoim sukcesem w dużej mierze! Ale nie podoba mi się twoja PROPAGANDA, że (upraszczając): jak masz podłogówkę to będziesz mieć zawał serca. Bo to jest nie prawda! Mam podłogówkę, zaprojektowałem i wykonałem ją sobie sam i dzięki temu forum, wielu forumowiczom, w tym Tobie wykonałem ją dobrze i teraz przy temp. w nocy dochodzących w moim regionie do -28 st C mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że jestem zadowolony. Nic prostszego jak stworzyć taki system z powszechnie dostępnych komponentów. Większość systemów "podłogówki" to takie właśnie "składaki". Nie jestem koniunkturalistą, nie mógłobym tworzyć czegoś, do czego nie mam pełnego przekonania i czego ewidentne mankamenty kłócą się z moim widzeniem optymalnej, według mnie i według moich potrzeb taktyki grzania teraz i w przyszłości. Dla każdego według jego potrzeb, nie pisałem tego z ironią, ale zastanów się nad Tą propozycją. „Weź taki przykład naprzykład”: jesteś producentem rur do ogrzewania podłogowego i popatrz na wszystko z drugiej strony. Może rzeczywiście segment rynku opanowany przez konkurencję jest „skazany” ma sukces.(?) Cieszę się bo to świadczy o dojrzałości rozmówcy, ale nie ukrywajmy, że często na tym forum nie pokazywałeś tej strony swojej osobowości. tak samo jak podłogówka jest dobra dla potrzeb mojego temperamentu i temperamentu ludzi mego pokroju. Ale przy okazji: ja wiem, że każde auto osobowe (wykluczam teraz ciężarówki) jeździ tak, je prowadzi kierowca. Jak mam wybierać auto, to zawsze to z najmniejszym silnikiem. Wiesz dlaczego(?), bo i tak jest dla mnie za mocne. Większość kierowców jest dla mnie ograniczeniem, a nie nasze drogi czy samochody, którymi jeździmy. Z silnikiem 75 konnym, którym jeżdżę na co dzień: ja się męczę, bo nie mogę wykorzystać tego potencjału! AHA! Nie wspominaj o autostradach, bo mam do nich zbyt daleko (pod względem czasoprzestrzeni także). I nic to nie zmienia pod względem ogrzewania domu! Ale Ty wiesz dlaczego porównujesz swój produkt do powiedzmy bliżej .. nieokreślonej dynamiczności, szybkości lekkości(?) bo jesteś przeładowany marketingiem na wskroś! Wszyscy wiemy, że to się super kojarzy: DYNAMICZNOŚĆ LEKKOŚĆ i. t. p., a że masz w tym interes, czego sam tego nie ukrywasz niech każdy sam oceni twoje postępowanie!

OK! Dom: 200 m2 pow. ogrzewanej 100% podłogówka, kocioł na paliwo stałe z buforem Na zasilaniu podłogówki 35 st. C powrót 27 st C. W domu od 20 do 21 st C w zależności od ustawień, w łazienkach: w jednej 22 w drugiej 23 st C temp posadzki 26 st C. Temperatura posadzki w kuchni 24 st C, w strefie brzegowej 29 st C, temp. Powietrza 21 st C. Dom standardowy: ściana 3W – 16 cm styropianu, dach 30 cm wełny, duże przeszklenia. Sam projektowałem podłogówkę, sam wykonałem instalację. Robiłem to pierwszy raz w życiu. Zdecydowałem się dzięki temu forum i przy okazji wszystkim za ten sukces teraz dziękuje! Swoim zachowaniem tylko siejesz zamęt Bogusław, mi też namieszałeś na etapie podejmowania decyzji. Ale tobie też dziękuje. Po twoich postach musiałem zgłębić wiedzę w tej kwestii i dzięki temu podjąłem bardziej świadomie decyzję. Być może bez tego nie przywiązywałbym takiej uwagi do stref brzegowych lub miejsc o zwiększonych stratach ciepła i instalacja byłaby skopana. Ale wiem że twoje intencję są nieszczere. Mam dla ciebie radę, zacznij produkować rurki do podłogówki - będzie ci lżej na sercu. Do każdej instalacji najlepiej zrobić OZC i dobrać grzejniki bądź podłogówkę. Jeżeli powyższe wykonano prawidłowo nie ma prawa nie sprawdzić się przy takich temperaturach na zewnątrz. Równie dobrze można zadać pytanie: Pozdrawiam!

To ja też pokaże kawałek swojego, jeszcze niewykończonego do końca domu, ale już co nie co widać http://img200.imageshack.us/img200/8971/1004720q.jpg Cegła to ekoklinkier cafena, murowana w 2008 roku. Koszt nie mały , ale też nie powalający. Cegła kosztowała NETTO 1,74 zł Na gotowo elewacja poniżej 250 zł/m2 ściany (bez styropianu). Jak się zrobi z głową to można jakoś sobie poradzić. Kotwy to zwykły drut fi 6 ocynkowany (odgromowy). Rzeczywiście koszt gotowej zaprawy jest zaskakujący , zwłaszcza że zakłada się zużycie minimalistyczne. Ja mam połowę elewacji w klinkierze, połowę zwykły silikat otynkowany zaprawą cem.-wap., więc w stosunku do całej elewacji koszt się uśrednia i nie jest aż tak straszny. Myślę że jakbym robił całą elewacje w 2W, to koszt całej elewacji nie byłby dużo niższy niż 3W (50% klinkier , 50% silikat +zaprawa cem.wap.) Oczywiście nie było też tak różowo, bo przy zbrojeniu nadproży trzeba było się nagimnastykować, ale to mój szczególny przypadek. Zbrojenia systemowe - przyznaje, by mnie cenowo zabiły. Na wszystkie nadproża wykorzystałem stal żebrowana fi 6 i ocynkowaną fi 4. Każda cegła (kratówka) w nadprożu, była wycinana w ten sposób aby móc włożyć tam druty fi 6 , a z fi 4 robione były pseudo-strzemiona. Następnie kilka warstw wyżej, ale już w spoinie ze 2 druty fi 6 i wywinięte na nie fi 4 (strzemiona). Podana cena zawiera cenę robocizny w sobie. I nie porównujcie elewacji z klinkieru do ogrodzenia z klinkieru, bo murek trzeba dwustronnie murować no i na słupki też trochę "idzie" tych cegieł. Rozmawiałem z dalszym sąsiadem, co ma kawałek ogrodzenia od ulicy z klinkieru i wierzcie mi, na nieduży fragment poszło mu prawie 3000 cegieł. Na moją elewacje ok 6700 sztuk (to co na zdjęciu to tylko połowa, z tyłu budynku pozostała cześć). Wniosek jest taki że to co zużył na kawałek ogrodzenia jest porównywalne z tym co ja zużyłem na ten fragment elewacji co na zdjęciu. Każdy kto chce elewacje w klinkierze musi pamiętać o największym MINUSIE takiej elewacji, tzn. bardzo często wykonawcy/ fachowcy (nie ci od klinkieru, tylko ci co już później pojawiają się na budowie do innych prac) widząc taką elewację, myślą że jesteś nadzianym frajerem, którego trzeba złupić (bo inaczej to grzech) i cena kolejnych robót na budowie rośnie. Ale każdy może sobie z tym poradzić, jest wolny rynek i wielu fachowców - tych prawdziwych, no chyba że nie ma wyboru i "musi" się człowiek z tym pogodzić (przyznaje się, w jednym przypadku tak miałem). Nie jest to problem nie do przeskoczenia, jednak jest to męczące, wqrzające i frustrujące. Chociaż jednocześnie można wiele się o danym człowieku dowiedzieć, kim tak naprawdę jest. Pozdr

Dzięki wielkie! Pozdrawiam

Muratorowicze! HELP! Blacha (4mm) wygięta na walcowni, dekle wycięte. Rozmawiałem ze spawaczem - najlepszy w okolicy i jest sprawa taka: on chce spawać elektrycznie a nie gazem. Podobno fachura dobry, ale gazem nie chce spawać bo się "zaje...". Co wy na to, szukać innego czy brać tego i spawać elektrycznie (spawarka siłowa, elektrody: 3 lub 4) wyprowadzenia z bufora oczywiście gazowo. Poradźcie coś, bo się nie znam - przyznaje szczerze! Pozdrawiam!

czyli rozumiem że dla instalacji otwartej nie będzie żadnego problemu? ewentualnie można by dla wzmocnienia opasać jakimś płaskownikiem i dodatkowo pospawać lub od środka prętami metalowymi wzmocnić. mpoplaw mógłbyś podpowiedzieć jak to obliczyć? thx Panowie jeszcze jedno pytanie: jaki jest najlepszy sposób na przejście przez ściankę bufora wężownicami z miedzi do cwu i solara. Wypisałem sobie teoretycznie wszystko co niezbędna do budowy bufora ale z tym tematem sie pogubiłem - a więc blacha zwykła czarna (spawalnicza) + miedź do wężownic. 1. Czy potrzebuje tych lutów ze srebrem? 2. Czy wspawać nyple czy zwykle mufki? (i jakie: mosiężne, miedziane, stalowe?) Dzięki za pomoc! Pozdrawiam

Podciągam mpoplaw co to za obliczenia teoretyczne? ("wychodzi że 1cm zakładki pospawany z dwóch stron da już odpowiednią wytrzymałość") no chyba że dla zbiornika ciśnieniowego, ale bezciśnieniowy nie poradzi sobie? Przecież dekle też są spawane, więc jakby miało się coś dziać to by wszystkim dekle rozwalało. Pytam bo właśnie tak sobie kombinuję, więc wszelkie sugestie mile widziane. Pozdrawiam

robdk - 2 szt. + 2 kierownice panel - 2 szt. + 2 kierownice (inlet ringi) GL35 - 2 szt. + 2 kierownice Też się pisze na - 2 szt. + 2 kierownice tylko możecie dać link do tych R3G 220 AD1102 z silnikiem M3G055-CF nie mogę ich znaleźć robdk - 2 szt. + 2 kierownice panel - 2 szt. + 2 kierownice (inlet ringi) GL35 - 2 szt. + 2 kierownice Jahani - 2 szt. + 2 kierownice Pozdrawiam

Witam! Panowie czy żwir 16-31,5 mm nadaje się na żwirowca? Czy musi być powyżej 30 mm? Nigdzie w okolicy nie mogę znaleźć nic grubszego a znowu dalszy transport to podwyższa znacznie koszt. Pozdrawiam!

Myślę że nie tylko cieszynianka ma takie wrażenie, ja też je podzielam. Dlatego mam prośbę do admina aby sprawdził adresy IP komputerów z których są pisane posty boguslawa i leszko2 i podał tylko informacje czy to ta sama osoba czy też inna. Myślę że duża część forumowiczów przyłączy się do mojej prośby. Pozdrawiam!

Też tak mi się wydaję, jedyna różnica to taka że odczuwanie temperatury komfortowej dla organizmu, przy ogrzewaniu podłogowym jest niższa niż przy kaloryferach, dlatego wilgotność względna jest wyższa dla podłogówki niż dla kaloryferów (tzn, wynika tylko i wyłącznie z niższej możliwej temperatury przy ogrzewaniu podłogowym). Inny aspekt - to ten przepływ powietrza większy przy kaloryferach co może powodować przesuszenie, pomimo że jak piszesz, wielkość wody w powietrzu powinna być ta sama , bez względu na rodzaj grzejnika. A w połączeniu pierwszego i drugiego, zjawisko przesuszania będzie dla kaloryferów większe niż dla podłogówki. Jak sie mylę to mnie sprostujcie Pozdrawiam!

Możesz podać więcej szczegółów i jakieś namiary na tego gościa? Dzięki i pozdrawiam!

Podciągam!

Witam! Takie pytanie, dla pewności, co do temperatury powietrza wentylacyjnego (w programie Kisan OZC 3.0): Wentylacja mechaniczna -nawiew w salonie, wywiew w kuchni. Temperatura nawiewu powiedzmy 16 stopni, ale powietrze się ogrzeje i powietrze wywiewane z kuchni (wentylujące kuchnię) będzie już miało temperaturę 20, czyli: temperaturę powietrza wentylacyjnego dla kuchni wpisuję 20 stopni, tak? To samo w przypadku łazienek, jeżeli w domu mamy wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła, to w pomieszczeniach z wywiewem tj, kuchnia , łazienka pralnia - powietrze wentylacyjne powinno mieć już wyższą temperaturę niż na nawiewie z instalacji, także można przyjąć zero strat na wentylacje ( przy założeniu że powietrze ogrzeje się w pomieszczeniach z nawiewem). Dobrze kombinuje? Dzieki i pozdrawiam!

Witam! Ja mam część elewacji z cafeny, ale na komin cegła pełna czerwona, komin ocieplony 5 cm styropianu + tynk. Poszukaj na forum, było setki razy na temat poprawnego wykonania komina i problemów z dziurawką na kominach. Pozdrawiam!

Ja sie zgłaszam! Co prawda po nowym roku bede składał instalację, ale już teraz mogę policzyć projekt i kupić wentyle.

Na forum portalu KrzysztofLis2-a "Drewno Zamiast Benzyny" jest wątek Kogenerator o mocy Pe/Pc = 45/45kW zasilany Holzgazem gdzie niejaki Ankot bardzo mocno się wypocił w temacie. Polecam lekturę. http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/forum/topics6/kogenerator-o-mocy-pe-pc-45-45kw-zasilany-holzgazem-vt181.htm Pozdrawiam!

Prawdopodobnie za krótko zostały przycięte łaty i dachówka skrajna nie jest podparta na całej szerokości (dachówki), a że jest skrajna to jeszcze ją dociąża ten dżings. Jeżeli o to chodzi, to nie wiem jak poprawić, może rozebrać ten jeden rząd i próbować podłożyć coś, albo jeżeli jest przewidziana deska okapowa (szczytowa - nie wiem jak dokładnie się to nazywa) to górną płaszczyznę deski zlicować z górną płaszczyzną łat, tak aby dachówki skrajne miały oparcie na desce okapowej. Pozdrawiam!

Witam! Po pierwsze primo: A orientowaliście się ile kosztuje MURFOR? (konsole za okno poniżej na zdjęciach - to jak mnie pamięć nie myli, coś w przedziale 800-900 zł) Po drugie primo: Mój Majster był bardziej niż kumaty! Zrobił fantastyczną robotę! Po trzecie i ostatnie primo: Nie zrozumieliśmy się, zdjęcia lepiej oddadzą to co chciałem przekazać http://images33.fotosik.pl/336/71b9f34d1de7a4bd.jpg http://images31.fotosik.pl/335/368a85292719de8c.jpg Uprzedzając pytania: cegła jest w nadprożu przycięta i odstawiona od okna o 3 cm "w nadziei" że będzie tam roleta. Pozdrawiam!

Mam podobny układ: ścianę 3 warstwową : - 12cm Ekoklinkier (cafena) w trakcie - 1cm pustka powietrzna - 16cm styropian - 18cm Silikat Witam, widzę że zdecydowaliście się na układ 3W ze styropianem i szczeliną wentylacyjną. Też stoję przed wyborem rozwiązania dla 3W i zastanawiam się nad tą szczeliną - czy ją robić czy nie. Opinie są podzielone tak mniej więcej pół na pół. Dlaczego zdecydowaliście się na robienie szczeliny wentylacyjnej przy styro? - 1cm pustka powietrzna - nie było planowane - ("samo") wyszło - średnio 1 cm, czasami więcej czasami mniej. Jakby była planowana wełna, to i owszem -ze 3 cm trzeba by dać szczeliny, ale dla styropianu nie jest obligatoryjnie wymagane. P.S. Przy okazji - weź pod uwagę że dzięki tak dużej odległości ściany nośnej od osłonowej, cegły w nadprożach z klinkieru będą ustawione na sztorc - na wysokość 12 cm a nie 25. Pozdrawiam

1. Rzeczywiście problematyczne bruzdowanie 2. Najlepiej ciąć, chociaż młotkiem murarskim też można rozłupać - a ubytki wypełnić zaprawą 3. tak flex to po prostu kątówka

Ja brałem u nich (za pośrednictwem), w tamtym roku (tj. marzec 2007) i jak na razie sciany stoją, nic sie nie zawaliło (odpukać w nie malowane) Bloczki o wymiarach dl. 50 cm, szer 18 wys 22, ale nie widzę ich w obecnej ofercie. Pozdrawiam

Ja znam: "Przyjedzie murarz z gliną i dziury zginą"

Jeżeli jesteś zainteresowana tym klinkierem, najpierw sprawdź czy jest dostępny. Ja w marcu brałem 16 palet Cafeny ryflowanej - melanż i z tego co wiem to były ostatnie cegły na składzie. Równocześnie z moim zamówieniem poszło zamówienie na resztę cegły na Ukrainę. Nowa produkcja ma ruszyć we wrześniu (związane jest to z odbudową zakładu), a pierwsze cegły będą sprzedawać w listopadzie. Wrażeniami z użytkowania się nie podzielę bo takowych jeszcze nie posiadam. Do 2-tygodni, myślę że skończę elewację. Pozdrawiam!

Tak najłatwiej, ale można też bez stropu, tylko że ustawić wysokość ściany kolankowej na 2,7-2,8 czyli wysokość kondygnacji i też wyjdzie. Pozdrawiam!