Leszek

Majko, dzięki to jest też rozwiązanie

niestety, nie mam zdjęcia przy sobie . ale podobnie, jak u maciejona, tylko w miejscu belki drewnianej jest nadproże betonowe obniżone do wysokosci okien. I to nadproże uniemozliwia wywiercenie wiertarka otworów nad oknami w okolicy naroznika

Dzięki No, ale i tak to trzeba jakoś nad oknem zamocować...

Mam w kuchni wykusz w kształcie trapezu z trzema oknami. Na suficie dłuższa podstawa trapezu jest belką (takie nadproże). Macie może jakiś pomysł, jak zawiesić karnisze nad oknami? Do sufitu, raczej odpada (przestrzeń wykuszu, to sufit obniżony GK) a w ścianie nie wywiercę otworów w narożnikach (ostrych kątach wykuszu). Może sa jakies specjalne patenty na takie okoliczności? Dzięki za wszelką pomoc

Ja mam osobne rozdzielacze do podłogówki i grzejników. Na nitce podłogówki jest zawór termostatyczny. Przecież temp. w podłogówce jest znacznie niższa od temp. zasilania grzejników. Jeden rozdzielacz, to moim zdaniem złe rozwiązanie - mało elastyczne.... Chyba,że będąjakieś zawory termost. na nitkach podłogówki.

Dzięki za rady. Wynikają z one z praktyki, czy może z zaleceń producenta?

Przeczytałem na forum parę wypowiedzi za i przeciw klejeniu paneli podłogowych na klik. Czy klejenie nie spowoduje, że dopasowane bez kleju pióro i wpust, z klejem się rozejdzie i będą bardziej widoczne łączenia paneli? Panele Classena podobno mają substancję woskową, która zabezpiecza łączenie przed wilgocią - czy to wystarczy, czy lepiej skleić? Dzięki za informacje

Dzięki za rady. Estetyczne to nie musi być (płyty będą na legarach, a na płytach panele). Klej na gorąco (taki z pistoletu) jest chyba najlepszym rozwiązaniem.

Płyty najszybciej napęcznieją na krawędziach, więc chcę je czymś posmarować. Czy np. klej do drewna (wikol) jest dobrym rozwiązaniem, a może jakiś lakier... Płyty będą raczej w suchym pomieszczeniu, ale wolę dmuchać na zimne. Dzięki za informacje

Grzegorz 63, Właśnie skłaniam się do tego samego kryterium, czyli panele prostopadle do wejść do pokoju. Zauważyłem, że łatwo w tym temacie o niezrozumienie, a wynika to z tego, że "równolegle do kierunku padania światła" jest równoważne z "prostopadle do ściany z oknem". Po kilku dniach, gdy wraca się do tematu, łatwo można pomieszać i wywnioskować, ze ma być "prostopadle do światła" (to tak na marginesie)

Podobno lepiej równolegle do kierunku padania światła. Ale czym się kierować, jeśli na jednej ścianie jest okno, na drugiej wyjście na taras (ściany sąsiednie, czyli prostopadłe do siebie)? Wejście do tego pokoju jest naprzeciw ściany z oknem (tzn, dwa łukowe - jedno z przedpokoju, a drugie z kuchni. W przyszłości chcę na ścianie, gdzie są wejścia, zamontować kominek - może tym się kierować? Dzięki za pomoc

Część balkonu jest sufitem kuchni na parterze (wykusz), dlatego chcę ocieplić całą płytę balkonową

Czytam o balkonach i tarasach i zasatnawiam się... Balkon jest przedłużeniem stropu i płyta jest bez spadku. Czy koniecznie muszę najpierw zrobić wylewkę ze spadkiem (ale obawiam się o np. 2 cm klin, czy się nie pokruszy), dlaczego nie mogę na płytę betonową położyć np. papę, folię, na to styropian (pod spodem pomieszczenie ogrzewane)i końcową wylewkę zrobić ze spadkiem? Czym grozi takie rozwiązanie? Dzięki za pomoc

Podnoszę temat Czy zamiast 8cm styropianu nad balkonem (który częściowo jest również sufitem kuchni - taki wykusz), można dać np. 5cm na balkon i 5cm od spodu wewnątrz kuchni. Ponieważ i tak będę obniżać sufit w wykuszu, więc przy okazji mogę tam położyć styropian. Czy takie rozwiązanie niesie ze sobą jakieś "niebezpieczeństwo"? Strop mam betonowy, czyli płyta betonowa opatulona z dwóch stron styropianem, jedno pomieszczenie ogrzewane (od dołu) i druga strona na zewnątrz. Co z punktami rosy itp....? Dzięki za wszelkie informacje

kret, chyba dobrze zrozumiałeś - 2112wojtek zaznaczył boldem, kiedy się nakłada, rozprowadza i kiedy wygładza - przepraszam, nie zauważyłem...

a wydajność 12-14 m2/l jest po rozcieńczeniu, czy bez rozcieńczania?

Czyli najpierw rogi a później ścianę?

i za kożdym razem wałek ma nanosić nową porcję farby, czy tylko te skośne i poziome a pionowymi ruchami rozprowadzić to, co w p.1 i 2. ? Była mowa o nierozcieńczaniu farb akrylowych - tymczasem w danych technicznych farby Multifund OIKOSa jest mowa o rozcieńczaniu 30-50% z wodą ????

2112wojtek, Czyli, jeżeli dobrze zrozumiałem, wałkiem: 1. ///// 2. ____ ____ 3. |||||| tak? Ponieważ całej ściany pewnie się nie zdąży w jednym cyklu, więc radzisz pasami poziomymi od góry? A jak w rogach i krawędziach np. sufit- ściana? Można pędzelkiem? Dzięki za pomoc pozdrawiam

Prześledziłem wątki w temacie gładzi i często dzielicie się doświadczeniami , że np. na gładź X nie należy kłaść farby Y, bo stanowi dla niej za słabe podłoże itp. Czyli zbyt miękka, elastyczna to niedobrze. Ale zbyt twardą znowu żle się szlifuje. Czyli jest pewnie jakiś "złoty środek". Ktoś polecał Prymus firmy Licogips - czy dobrze się go obrabia? Na razie nie mogę zlokalizować tej gładzi w mojej okolicy. Polecono mi także gładź EuroMix (firma z Żor), jej zaletą ma być elastyczność. No właśnie, czy to jest tylko zaleta, czy wada dla "wymagających" farb? Czy ktoś z Was ma doświadczenie z EuroMixem (cenowo dość atrakcyjnym)? Dzięki za wszelką pomoc Pozdrawiam

1950, tak zrobię, dzięki

i jak acekpiatkowski1? Czy procedura kaczora się sprawdziła? Kaczor, czy ta procedura nadaje się na zagruntowane tynki cem-wap? Dzięki za informacje

Wielkie dzięki 1950! Jeszcze w temacie - zamiast dylatacji w wylewkach, mam je przecięte w drzwiach pomiędzy pomieszczeniami. Wylewki były robione w temp ok. 10 stC i przecięcia raczej się powiększają (kurczy się wylewka) wraz ze wzrostem temperatury. Czy tak to zostawić, czy raczej delikatnie wyszlifować i poszerzyć dylatację i włożyć np. 0.5cm taśmę dylatacyjną?

invx, dzięki, a gruntować pędzlem, wałkiem, czy spryskiwaczem?

Podnoszę temat. Jaki grunt użyliście na tynki cem-wap. przed położeniem gładzi gipsowej? Atlas, Tytan...? Różnice cenowe są dwukrotne - czy ma to jakieś uzasadnienie? Dziękuję za pomoc