przemo1
-
Liczba zawartości
2 882 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez przemo1
-
Skrzywiona podstawa prowadnicy. Częsty przypadek w tańszych modelach z blaszaną podstawą - droższe/lepsze mają sztywne prowadnice odlewane ze stopu al. Możesz próbować dogiąć do kąta lub wymienić - tylko podczas wymiany sprawdzaj kąty. Nawet, jak kupisz prostą, to potem zwracaj uwagę na eksploatację - te prowadnice gną się przy niewłaściwym odkładaniu /przechowywaniu. Zbyt duży nacisk boczny wygina blaszkę.
-
Farba odchodzi podczas malowania
przemo1 odpowiedział pioterrr → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Odeszła sama farba czy farba z gładzią? -
Nie możesz krytykować jednego parametru instalacji nie znając pozostałych (długość pętli, przepływy, grubość posadzki, rodzaj izolacji, itp itd). O różnicy pomiędzy Tz a T podłogi fotohobby już napisał. Sterowanie pogodowe podłączone do kotła to tylko jedna z możliwości sterowania ogrzewaniem - w jednym przypadku dobry w innym mniej potrzebny, nie można uogólniać i przekonywać, że zawsze się sprawdzi dając oszczędności. Mniej emocji i więcej dystansu - a z pewnością Twoje wypowiedzi będą korzystne dla wątku. PS Nie wiem, czy to błąd forum czy użytkownika, ale od kilku postów pomieszane są cytaty, odnośniki sugerują innego forumowicza niż autor cytowanej wypowiedzi - może cytujący będą wstanie to poprawić, dla czytelności i jednoznaczności? ( np wg39070 post 12017, Dejson - post 12015, 12919 ). Chyba, że tylko u mnie takie pomieszanie?
-
Zatem startujemy z programem "Redakcja 500+" .... Też dołączyłem.
-
Nie znam jakości/trwałości dachu krytego blachą "na rąbek" - dobrze poczekać na wypowiedź któregoś z naszych tutejszych dekarzy. Natomiast mogę poradzić, żeby już na wstępie uzgodnić z projektantem kluczowe rozwiązania, np rodzaj pokrycia dachu, typ ścian (1-, 2-, czy 3-j warstwowa), materiał ścian (porotherm, silca itp), rodzaj fundamentu (płyta/tradycyjny), rodzaj wentylacji i ogrzewania (budować kominy lub nie, podłogówka w 100% czy tylko w niektórych pomieszczeniach itp), bryłę budynku już wybrałeś. Pozwoli to na uniknięcie takich niespodzianek oraz dobranie na etapie projektu potrzebnych parametrów (np odpowiedni zapas wysokości na parterze potrzebny na wylewkę i ocieplenie). Dodatkowo wybrane oczekiwania porównaj z dostępnością fachowców w Twojej okolicy, bo może się okazać, że np blachę na rąbek dobrze kładzie tylko jedna firma i ma terminy za dwa lata (i oczywiście adekwatne ceny).
-
No i jeszcze kwestia gwarancji - jeśli jeszcze ją masz, to sprawdź kiedy upływa - żebyś nie musiał za nie płacić. Jeśli to Vitodens 100, to jak pytałem w moim serwisie w zeszłym roku (miałem podejrzenia co do jego sprawności) - jeśli dobrze pamiętam, kosztuje ok 500pln.
-
Moim zdaniem nic w tym niesamowitego - w nowo budowanym domu (a już tym bardziej jeśli jest rekuperacja), nawet ze średnim stopniem ocieplenia spadek temp na takim poziomie jest normalny. I nie ma żadnego dyskomfortu podczas postoju kotła - takie zjawisko może dotyczyć starych budynków lub szkieletowych bez akumulacji. Może dotyczyć też odczucia ciepłej podłogi przy OP - natomiast temp odczuwalna pomieszczenia nie zmienia się zaraz po zatrzymaniu kotła. Oczywiście "odczuwanie" temp jest sprawą indywidualną, więc może być że ktoś tak czuje, natomiast nie jest to reguła.
-
Jeśli te 400m3 gazu to łączne zużycie za 3 miesiące (ok 130m3/m-c) które podałeś, to jest optymalnie przy takich rozwiązaniach w ociepleniu. Jeśli 400m3/m-c to jedynym ratunkiem jest poprawa ocieplenia gdzie się da. Nie szukaj wielkich oszczędności w ustawieniach kotła.
-
Równie dobrze mogą to być błędy w układzie WENTYLACJI. Jeśli smród pojawiał się i pojawia okresowo, to może to być zbieżne z okresem najlepszego funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej (warunki atmosferyczne) co, z braku odpowiedniego nawiewu powietrza, powoduje właśnie wysysanie wody i nawiew z kominka wentylacji pionu kanalizacyjnego. W takim przypadku zwiększenie poziomu/ilości wody w syfonach (jeśli jest taka możliwość) może pomóc, ale pomyślał bym też o usprawnieniu wentylacji (nawiewniki).
-
Obserwuj (jak Ci się chce, to zapisuj do porównania za rok) zużycie vs osiągane temp w budynku. Przydałoby się też pomierzyć systematycznie wilgotność. To pierwszy sezon, suszysz budynek i testujesz ustawienia układu więc zużycie masz zapewne wyższe od docelowego, choć i tak na dobrym poziomie.
-
Nie wiem, czy to zależy też od oddziału (pewnie nie) ale ilość odczytów przez dostawcę gazu uzależniona jest od taryfy. Masz np 6 lub 9 odczytów rocznie i po każdym odczycie fakturę. Pomiędzy nimi nie płacę żadnych prognoz. Inaczej mogło być w pierwszym roku, ale szczegółów już nie pamiętam.
-
1 cm otulinki w nie ogrzewanym pomieszczeniu to mało, popraw /doizoluj z zachowaniem ciągłości. Szukaj takich "słabszych" miejsc, gdzie ciepło ucieka. Nie musi być jednej dużej "dziury termicznej", może być kilka mniejszych. Opinia o obniżaniu nocnym nie moja (pomyliłeś się przy cytowaniu), więc niech autor tłumaczy, co miał na myśli - ale też jestem tego zdania, że oszczędności będą znikome lub żadne. Trochę uciekamy od tematu wątku rozwiązując Twoje dylematy, więc najlepiej załóż osobny z pełnym opisem budynku /instalacji, może parę fotek.
-
A czy ta temperatura zadana jest osiągana i w jakim czasie (np po przejściu z okienka nocnego na dzienne, jak szybko osiągane jest 20 stopni?) Przy budynku z tak dużą akumulacją te obniżenia mogą być problematyczne. Potestuj może jakiś czas stałą temp. W tej nieogrzewanej kotłowni masz wszystkie rury izolowane? Jaka izolacja? Znasz przebieg rur CO - czy żaden odcinek nie jest umieszczony np w ścianie zimnej kotłowni, czy zimnej pustce w ścianie - to potrafi być niezła "chłodnica". Musisz prześledzić przebieg rur. Podobnie montaż okien (parapety - nie wieje?) Jeśli budynek stary, to ściany mogą być z pustką w środku, chłodzić może jakaś stara "Z-ka" wentylacyjna. Najlepiej do sprawdzenia tych tematów przydała by Ci się jakaś "mądra głowa" z kamerą termowizyjną.
-
Wzajemnie - najlepszego w nowym roku!
-
Przy termostacie pokojowym może tak być (choć raczej 2 dni zatrzymania kotła na jedno palenie w kominku to może nie za częsty przypadek), przy "pogodówce" raczej nie koniecznie. Dlatego w tym wątku wielokrotnie zachęcaliśmy do podawania zużycia gazu z uwzględnieniem kominka.
-
To sprawdź dobrze syfony - może ciąg jest na tyle silny, że wysysa wodę lub ( w zależności od konstrukcji syfonu) odchyla lustro wody i zaciąga smrodek z kanalizacji. To też częsty przypadek przy braku odpowiedniego nawiewu wentylacyjnego. Dla pewności odłącz syfon(-y) i zakorkuj kanalizację. Edit O - widzę, że zgraliśmy się czasowo i jesteśmy zgodni z City.
-
U mnie grudzień to 203m3: gotowanie, CO, CWU przy min 23st w domu (5 osób). 2 wieczory kominkowe.
-
To może trochę poprawić - poziome odcinki przy went grawitacyjnej to zawsze "dławiki". Ale, jeśli to technicznie wykonalne, nie rób dodatkowego otworu tylko zastąp istniejący, odsunięty takim bezpośrednio do kratki, najlepiej szczelnie połączony z nią odcinkiem rury kwadratowej lub okrągłej o przekroju nie mniejszym niż kratka wentylacyjna w kominie. Ale i tak odpowiednia ilość powietrza nawiewanego jest niezbędna (pozostaje jeszcze kwestia drzwi łazienkowych - trzeba w nich zapewnić odpowiedniej wielkości kratkę/podcięcie, na czas testów pozostawiaj otwarte).
-
Słuszna decyzja - daj znać, jaki "wynik".
-
Odpowietrzenie/napowietrzenie pionu wg "sztuki" powinno mieć średnicę nie mniejszą niż sam pion, natomiast zmniejszenie ze 110 na 80 raczej nie jest tu główną przyczyną, tym bardziej, ze jak napisałeś problem jest od jakiegoś czasu tzn że wcześniej było ok - ale zacznij od uszczelnienia przejścia dachowego, wg opisu CityMatic, to jest ważniejsze - jeśli choć częściowo będzie poprawa, to możesz potem możesz pomyśleć o wymianie na większą średnicę. Skup się na potwierdzeniu, czy smrodek pochodzi z kanalizacji (odwodnione syfony) czy z wentylacji (zaciąganie z dachu) jak sugeruje Twój test. Jeśli z wentylacji, to masz problem z nawiewaniem odpowiedniej ilości powietrza do wentylowania i tym trzeba się zająć. PS - masz szambo/oczyszczalnię przydomową czy kanalizację "miejską"?
-
Najlepsi doradcy na tym forum - kandydatury
przemo1 odpowiedział Redakcja → na topic → Uwagi o naszym Forum
Dla pewności - ja cały czas podtrzymuję moje poparcie w tej sprawie. -
Jeśli myślisz o dodatkowej kratce "wywiewnej" w łazience, to nie zmieni ona obecnej sytuacji. Twój test jasno pokazał, że do usprawnienia wentylacji potrzebujesz nawiewu powietrza (aby wywiew działał sprawnie, potrzebny jest nawiew tej samej lub większej wydajności). Teoretycznie możesz odsłonić dawny wlot do komina spalinowego - wtedy któryś z kanałów stanie się nawiewem (ten ze słabszym ciągiem) a któryś wywiewem (ten z mocniejszym ciągiem). Ale może to ulegać zmianom przy zmianach atmosferycznych, może tez generować smrodek w łazience (czystość kanału spalinowego jest dyskusyjna i nie znana, nie wiemy też, na jaki pomysł wpadną Twoi sąsiedzi). Takie rozwiązanie pozbawi Cię też (lub istotnie ograniczy) wentylacji pozostałych pomieszczeń i mocno wychłodzi łazienkę. Pomyśl o nawiewnikach okiennych (ścienne pewnie w bloku będą problematyczne) w salonie/sypialni.Kierunek przepływu powietrza przy sprawnej wentylacji powinien być z pomieszczeń "czystych" (salon/sypialnia) do pomieszczeń "brudnych" (kuchnia/łazienka).
-
Witaj eniu!
-
Zupełnie mnie nie ruszają, szczególnie jak krytykują bez dopytania o szczegóły. :)
-
Tak jest. Też tak myślę
