Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

przemo1

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    2 882

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez przemo1

  1. przemo1
    Po inspiracje to lepiej do Pestki albo Piotra - ale proszę bardzo ( w świąteczno -sylwestrowym bałaganie )
  2. przemo1
    No niestety, min z powodu zagęszczenia zabudowy i dużej ilości wypadków pojawiły się przepisy ograniczające samodzielność inwestorów Kiedyś, jak budynek się zawalił to był Twój problem, teraz może zrobić krzywdę sąsiadom. Dodatkowo ograniczasz sobie samodzielność decyzji szukając działki w mieście - tu niestety trzeba się dostosować do istniejącej zabudowy. Jak byś szukał działki na obszarze niezabudowanym , gdzie nie ma MPZP a obowiązują WZ, to pewnie miałbyś większą decyzyjność w zakresie wyglądu budynku. Tak to już jest - coś za coś.
  3. przemo1
    Jeśli chcesz bez opłat , to przy Twojej klasie gleby musisz odrolnić max 0,5 ha (tak zresztą masz w odpowiedzi z urzędu): "...Dla gleb klas III, IV, V i VI pochodzenia mineralnego brak jest opłat – wydawane jest tylko zaświadczenie. W przypadku gleb klas III pochodzenia mineralnego oraz w przypadku gleb pochodzenia organicznego, bez wzgląd na klasę (III, IV, V i VI) wydawana jest decyzja, z którą wiążą się opłaty –zgodnie z tabelami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (brana jest pod uwagę wielkość działki i wskaźniki corocznie podawane przez Główny Urząd Statystyczny). Zwolniona z opłat jest 0,5 ha pod zabudowę jednorodzinną oraz pod zabudowę wielorodzinną 0,0200 ha na jedno mieszkanie. W wydanej decyzji jest wskazana droga odwoławcza. ..." http://regiodom.pl/portal/budowa/przed-budowa-domu/jak-przeksztalcic-dzialke-rolna-w-budowlana
  4. przemo1
    Zdunem nie jestem, więc bierz poprawkę, ale bardzo podobne ustawienie samodzielnie wykonałem u siebie i sprawdza się od kilku lat (co prawda kominka używam bardziej "dla klimatu" niż dla ogrzewania). Z uwagi, że preferujemy wykończenie takie bardziej "tradycyjne", zabudowę mam ze skośnym czopuchem, jest też "lżejsza" wizualnie - ale to kwestia gustu. W tej pustce po prawej, którą masz zabudowaną ja mam wnękę na drewno. Tak , jak Darek napisał, szukaj raczej płytkich wkładów - będzie mniejsza zabudowa.
  5. przemo1

    Farba ceramiczna czy lateksowa

    przemo1 odpowiedział kurtz → na topic → Wnętrza

    Tak właśnie jest - najlepsza farba nie zastąpi poprawnie przygotowanego podłoża.
  6. przemo1
    Oczywiście, ale temat i pytanie dotyczy Termeta.
  7. przemo1
    Niestety ostatnio pojawiają się negatywne informacje o serwisie Termeta - i to począwszy od pierwszej instalacji po tematy napraw. Ja bym to brał pod uwagę i dobrze rozeznał PRZED zakupem serwisy tej firmy w okolicy. Poczytaj: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?25403-Piec-gazowy-TERMET-czywarto/page6 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74637-Kot%C5%82y-gazowe-TERMET
  8. przemo1
    No cóż, u mnie nie krzyczy. Może na innej przeglądarce sprawdź?
  9. przemo1
    Jakoś poszło... W okienku odpowiedzi u góry masz 2 paski zadań, na dolnym klikasz 6 ikonkę od prawej (po najechaniu kursorem pojawi się nazwa "DODAJ ZDJĘCIE"). Otworzy się okienko wyboru z dwiema (dwoma?) zakładkami: "DODAJ Z KOMPUTERA" i "DODAJ Z URL", wybierasz "DODAJ Z KOMPUTERA" i po naciśnięciu przycisku "WYBIERZ PLIK" otwiera się eksplorator plików na Twoim kompie. Wyszukujesz potrzebny plik klikasz "OTWÓRZ" i automatycznie wracasz do widoku okienka z zakładkami, w polu wyboru masz nazwę wybranego pliku zdjęcia, pod spodem klikasz przycisk akceptacji (u mnie słabo czytelne - jako czarny przycisk z ledwo widocznym ciemno szarym napisem napisem "DODAJ PLIK") i... cieszysz się widokiem zdjęcia w poście.
  10. przemo1
    I dokładnie tak samo myślę. Niech każdy zwraca uwagę na jakość swoich wypowiedzi, to nawet jak się trafi jakiś "pieniacz", to będzie się pienił sam ze sobą i do siebie.
  11. przemo1
    Kubson, trochę przesadzasz. Nie znam się na pompach ciepła, ale twoje wypowiedzi i oczekiwania w linkowanych wątkach są przesadzone i nadwrażliwe, podobnie jak np Arturo - każdy, kto ma inne zdanie to Twój wróg. Piszesz, że nie Ty zacząłeś, tylko JT, Ale odpowiadasz mu tym samym. To się zdecyduj - albo oczekujesz wsparcia moderacji (to powinni was potraktować tak samo) albo prowadzisz własną wojenkę. Zdarzyło mi się kilka razy z fotohobby (czy też innymi forumowiczami) nie zgadzać a innym razem z nim się zgadzam. Ale nawet jak mam inne zdanie, to je wypowiadam, argumentuję i kończę sprawę - niech czytający sam decyduje, które uzasadnienia go przekonują. Nic na siłę, każdy ma swój rozum.
  12. przemo1
    Może jakiś trojan/wyłudzacz haseł? Pierwszy raz to widzę. Pojawia Ci się na różnych urządzeniach czy tylko na jednym?
  13. przemo1
    Bezpieczne trochę mniej (zależnie od wkładu i jakości montażu)- tu niech się zduni wypowiedzą, ale z pewnością mniej ekonomiczne. Kominek masz przy ścianie zewnętrznej? Jeśli tak, to możesz zrobić dolot przez ścianę, przy posadzce.
  14. przemo1
    Z akustyką w bloku wszystko jest możliwe. Ale podwieszany sufit z płyt G-K to pudło rezonansowe, hałas każdego kawałka tynku spadającego na płytę będzie wielokrotnie wzmocniony, to samo z trzaskami ciasno spasowanych płyt czy profili.
  15. przemo1
    No i super, niech się dobrze mieszka !
  16. przemo1
    Wiem - to oczywiste. Ale lepiej trzymać się zasady, szczególnie jak ktoś niewiele ma z prądem doczynienia.
  17. przemo1
    Przełącznik powinien przerywać przewód fazowy (najczęściej czarny lub brązowy). Neutralnego (niebieski) nie przecinaj.
  18. przemo1
    Ościeżnicę na pewno da się usunąć (nie jest to element konstrukcji budynku), pytanie tylko, czy znajdziesz kogoś kto zrobi to możliwe mało destrukcyjnie i potem "posprząta bałagan" - pewnie potrzebne będzie uzupełnienie tynku itp.
  19. przemo1
    Odpisałem na PW, gaz z pewnością w tych miejscach nie idzie, woda od pionów w kuchni /łazience do baterii. CO jeśli stalowe to tak łatwo nie przewiercisz - w problematycznych miejscach przy pionach wierć "z wyczuciem" lub odsuwaj się dalej, pamiętaj o ew odejściach do sąsiadów.
  20. przemo1
    Ja zawsze używam szybkiego montażu (poniżej przykładowa fotka). Dają się wykręcić i wyjąć ze ściany bez problemu, także ponownie zamontować - chyba, że ściana licha /sypka, to trzeba trochę kleju montażowego użyć. Taśmy dwustronne są "tymczasowe".
  21. przemo1
    Witamy i pozdrawiamy Krzysztofa.
  22. przemo1
    Tak (choć to bardziej moderacji niż redakcji) - pod każdym postem masz trójkącik z wykrzyknikiem.
  23. przemo1
    Tak, jak napisał plusfoto. "Jestem dobrym człowiekiem, wybaczam nawet hołocie". Zupełnie zbędne "PS" w wypowiedzi Władcy. Wychodzi na to, że najwięcej bałaganu, wzajemnego pyszczenia i nieregulaminowego zachowania mamy na forum w wątkach politycznych i kulinarnych.
  24. przemo1
    To może inaczej (upraszczając) - żeby przy 5 st na zewnątrz utrzymać domu 20 stopni kocioł potrzebuje np moc 3kw. Jeśli ma moc min 5,7 kw to będzie taktował (startował i po chwili się wyłączał i ponownie start / - stop tak kilkanaście /kilkadziesiąt razy) do czasu osiągnięcia tych 20st w domu. Jeśli natomiast kocioł by miał moc min 2 kw to się załączy, zmoduluje (dopasuje) moc do potrzebnych 3 kw i cały czas pracując dogrzeje dom do potrzebnych 20 st. W obu przypadkach cel zostanie osiągnięty, tyle że w pierwszym trochę drożej (straty gazu, zużycie palnika i innych elementów przy niepotrzebnych rozruchach). Oczywiście przy większym zapotrzebowaniu na ciepło (niższa temp zewnętrzna lub wyższa oczekiwana w domu) zjawisko taktowania będzie mniejsze lub całkiem zniknie. Natomiast przy mniejszym zapotrzebowaniu (cieplej na dworze) zjawisko się nasili. Czy kocioł 5,7kW będzie u Ciebie dobry to nie podpowiem, musiała byś jakiejś tutejszej (np Asolt) albo lokalnej mądrej głowie podać przynajmniej projektowane zapotrzebowanie na ciepło Twojego domu (lub dane z OZC, jeśli posiadasz). Obecnie, jeśli dobrze pamiętam, najniższe oferowane moce to ok 2kW i szukał bym takiego. 5,7 kW też oczywiście będzie działał i grzał, tyle że jeśli będzie za mocny, to z w/w wadami (trochę drożej).
  25. przemo1
    Przy kotle kondensacyjnym, dla grzania CO, istotna jest moc MINIMALNA. Kocioł moduluje moc od minimalnej w górę (w uproszczeniu) do takiej, jaka mu aktualnie jest potrzebna. Jeśli moc min będzie zbyt duża do bieżącego zapotrzebowania na energię, to kocioł będzie taktował (częste załączenia /wyłączenia w krótkim czasie) co negatywnie się odbija na jego żywotności. Moc max (i tak pewnie ograniczona przez serwis przy rozruchu) to głównie grzanie CWU - nie specjalnie tym się stresuj.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia