Marin75
-
Liczba zawartości
105 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez Marin75
-
Minertu - bierzesz co godzinę kąpiel w wannie ? Czy masz tam jakiś inny mykes. Nie znam Twojej instalacji... Poza tym zmniejszyły się spaliny. A jak spalanie ? Domyślam się, że niestety nie spadło... Na razie masz jakies 6 kg w 6 h, czyli 24 kg dziennie. Dzisiaj - jest dość ciepło. Rewelacji nie ma. Poza tym jak Ty wytrzymujesz w takiej saunie ? Ja przy 24 st. otwieram okna, bo nie jestem w stanie wytrzymać... Dlaczego Twój kocioł nie przechodzi na tryb Lato ? Masz ustawione 12 st. na AL, a czujnik pokazywał zdecydowanie więcej... Kocioł pracował w trybie ciagłym w trybie Lato ??? O co tu chodzi ?
-
No niestety ktoś Ci skopał instalację. Dzwoń do gościa z reklamacją. Chyba, że na rysunku źle opisałeś rury, ale w to nie wierzę... Tak jak pisałeś wejścia na 4D muszą być naprzeciw siebie, tak samo jak wyjścia, a tu masz ewidentnie inaczej...
-
No wreszcie jakieś przykłady potwierdzające moje teorie. Dzięki Spróbuję zastosować jakąś przysłonę - zobaczymy co z tego wyniknie... Swoją drogą zainwestowałbym w lepszą dmuchawę, tylko jeszcze sterowanie musi być poprawione. W Brulim przecież jest poniżej 30 % (25), a pojawiały się wypowiedzi na forum, że powinny zejść jeszcze niżej. Idę spać
-
A próbowałeś (rozumiem, że go masz) palić na nadmuchu 25-30 % ? Da się palić przy takim nadmuchu, utrzymuje się stały płomień i temperatura na kotle ? Czy to raczej nie ma sensu ? Chodzi mi o prace na niskich mocach...
-
A cóż to Zawijanie oznacza ? "palnik jest niesterowalny" - czyżbyś miał na mysli problem z podawaniem paliwa (ilością, czasem przerwy itp.) ? Czy nie można dobrać tych parametrów eksperymentalnie, ew. dać możliwość uzytkownikowi ? Wiem - jest Bruli...
-
A czy ewentualne zmniejszenie dmuchawy na np. 30% (i doprowadzenie do rzeczywistej pracy ciagłej - z ciagłym nadmuchem) nie dałoby lepszych wyników. Wiem, chodzi Wam o ciśnienie, ale zauważcie, że przy bardziej spiekajacych opałach (miały) część paleniska jest przyblokowana właśnie przez spieki lub popiół, co powoduje że to ciśnienie jest jednak wieksze nich przy groszkach, a co za tym idzie - można by je obniżyć. Sorry że tak dręczę temat, ale jak wiadomo pokłady dobrych groszków się powoli kończą i trzeba będzie się prędzej czy później z tematem zmierzyć - jeszcze lepiej dopracować algorytm dla spalania miałów. Zawijan_2 cos tam już pisał... I jeszcze jedno - czy Bruli ma mozliwość ustawienia własnych parametrów grzania ? podawanie, przerwa, nadmuch - w jakich zakresach ?
-
Założę czujnik - muszę poprowadzić przewody.... Wydaje mi sie jednak, że nie są one zbyt dokładne i wymagana jest przynajmniej dwupunktowa kalibracja - dla pokojowego najlepiej w zakresie temperatur 15-30 stopni. Trzeba mieć w tym wypadku jakiś wzorzec... U mnie jest w pomieszczeniach 22-23 stopnie. W sypialni mniej -do 20... Domek stary, wyremontowany, pełna cegła, tynk zewnętrzny, trochę wełny na poddaszu.... Jakieś 150 m2 do ogrzania.
-
Dowód - proszę bardzo. Proste wyliczenie. Minimalne parametry pracy kotła to 5 sek podawania na minutę, czyli na godzinę 5 minut. Na 24 h daje to 120 minut pracy samego podajnika. No i tutaj w grę wchodzi objętość. W moim przypadku (miał) 120 minut to ok. 30 kg, w przypadku eko pewnie trochę mniej tego opału wyjdzie. I tyle dziennie spali minimum - przy pracy ciągłej. Jak będą mrozy, to oczywiście więcej,ale to logiczne. Tak wynika z obserwacji, chyba, że mnie ktoś wyprowadzi z błędu. Ja na razie przy pracy dwustanowej spalam ok. połowę, jakieś 15-17 kg. dziennie. Nie wiem, czy ekologiczniej, ale na pewno ekonomiczniej... Wychodzi jakieś 300 zł na miesiąc. Jak ktoś ma ekogroszek i kocioł pracuje w trybie ciągłym - to koszt wzrasta do ok. 800 zł. Chyba, że jest to czeski groszek...
-
Hm, z tego wykresu wynika, że z algorytmem dla OE+ 16 jest coś nie tak. Bo jak mi ktoś wytłumaczy, że przy nastawie 25kW kocioł pracuje w trybie ciagłym, a w przypadku 16-tki jest to praca praktycznie dwustanowa. Ja mam 16-tkę i moje wykresy wyglądają podobnie - praca dwustanowa. Sterownik nie potrafi utrzymać temp. na kotle, tylko jedzie z nią w górę i staje. A jak włączymy algorytm dla 25-tki to potrafi utrzymać... Czyżby więcej w komin wywiewał ? Z tego co obserwuję, to w przypadku algorytmu dla 25-tek minimalne obroty wentylatora to zdaje się 38% (dla 16-tek 36%). Wg moich obserwacji chyba dałoby sie jeszcze zejść z tymi obrotami w dół, chociaż Zawijany piszą, że sprężu nie będzie... I tutaj szkoda, że nie mam mozliwości sprawdzenia takich "ręcznych ustawień". Wiem, wiem, zaraz się odezwą, że sterownik za mnie wszystko robi i mam się uspokoić. Niemniej jak już mam taki sterownik i taki kocioł (czy to dobra para przekonamy się za kilka sezonów), to chciałbym w wolnej chwili potestować - takie małe hobby. A tak "by the way": wrb - ile Ci spalał opału w tych dwóch przypadkach (czas podawania podajnika). Jak to porównujesz ? Czy nie jest przypadkiem mniej na pracy dwustanowej ? Chyba mój kociol też ustawię na algorytm 25kW i zobaczę jak będzie wyglądało spalanie i wykresy...
-
90W ma ten silniczek...
-
W OE+ nie można spalać samych pellet - brak zabezpieczeń. Mozna jedynie mieszanki. Jest to nawet wskazane - lepsze dopalanie węgla, brak spieków itp. Ale max zdaje się to pół na pół.... Mozna też mieszać z trocinami, wiórami itp, ale może być większa wilgotność tego rodzaju opału... No i trzeba uwazać na kawałki drewna, które mogą zablokować podajnik.
-
Czyli będzie to kwestia zaworu 3D. Jak przekręcisz na 2, wyższa temp. pójdzie na CWU, ale i jednocześnie na CO, co na razie nie jest zbyt korzystne, chyba że masz termostaty na grzejnikach. Lepszym jednak rozwiązaniem byloby wpięcie CWU przed zawór 3D, no ale to zmiany w instalacji. Jak zmienisz na zaworze 2D pozycję na 2 lub 3 - dotknij reką tej ciepłej rury wychodzacej z bojlera, czy się rozgrzewa bardziej. Jeżeli tak, to masz źródło Twoich problemów...
-
Jorgo, ale czy jest mozliwe, aby w trybie pracy ciagłej podajnik podawał rzadziej niż co 60 sek (przy założeniu czasu podawania w grzaniu na 5 sec) ? Czy też jest to najmniejsza mozliwa nastawa sterownika. Jeżeli faktycznie jest to najmniejsza do uzyskania nastawa, to jak mozna łatwo policzyć daje to ok. 1 tony opału na miesiąc. Zakładam, że 10 kg, to jakieś 35-40 minut pracy podajnika w zależności od opału. Przy groszku pewnie trochę dłużej... Dodatkowo zakładam pracę ciągłą przez cały miesiąc i brak zapotrzebowania na dodatkowe ciepło - wtedy spalanie będzie rosło. Pytam, bo u mnie sterownik nie przeszedł jeszcze w tryb pracy ciągłej, natomiast spalanie kształtuje się na poziomie ok. 0,5 tony miału/m_c (licząc od momentu jak włączyłem do grzania CO). Na razie sterownik pracuje dwustanowo. Grzeje, jak minie 47 st, włącza się, jak spadnie do 46.5 to ponownie się włącza, chodzi na min. nastawach (dmuchawa 36, podawanie 5/55), ale temp. na kotle rośnie znów i jak przebije 47, znowu zasypia. Opał mam suchy, więc mam nadzieję, że korozja niskotemperaturowa spalin mi nie grozi - kwasik siarkawy.... O powrót dba pompka CWU, więc tutaj raczej problemu nie ma...
-
Ustaw sobie pompkę CWU jako "CWU+mieszająca", bo widzę, że zawór 3-drogowy nie zapewnia Ci odpowiedniej tempratury na powroce. Układ - rozumiem, że pompki mogą pracować niezależnie, pompka CWU powinna być równolegle do pompki CO. Spróbuj jeszcze zmienić nastawy na zaworze sprawdzic, czy to cos daje. Poza tym zejdż do kotłowni i sprawdź ręcznie przez dotknięcie rury wychodzącej z bojlera a idacej do pieca. Powinna być gorąca przy pracującej pompce CWU. Jezeli jest chłodna - woda nie przechodzi przez bojler... Zapowietrzenie - Zależy jaką masz pompkę. Leszczyńskie Grunfosy mają śrubę którą się luzuje i jak wypływa delikatnie woda to się zakręca zpowrotem i po temacie...
-
Patrzyłem na sterownik. Na kotle 57 st. a na CWU nie może dobic do 40. NIemożliwe, przy poprawnie działajacym układzie. Sprawdź pompkę, czy działa (może sie zapowietrzyła, ale nie sądzę). A w swojej instalacji masz zawór n-drogowy ? Gdzie wpięty i jak ustawiony ?
-
To zmień w ustawieniach CWU na Priorytet i wtedy cała moc kotła pójdzie na dogrzanie CWU. W tym czasie pompka CO nie będzie działać. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak to powinno działać. Ale jak kociołek dogrzeje CWU w kilkanascie minut, to nie powinnaś odczuć spadku temperatury w domku...
-
Mam prawie najnowszy - 0.2.8.0. W tym nowszym były niewielkie zmiany... Napiszę do Ogniwa i do E-S. Zobaczymy co odpowiedzą...
-
Jak na wyświetlaczu eCoala masz temp powrotu poniżej 39 st, to powinna zadziałać pompka mieszajaca
-
Jak zmieni Ci kolor na żółty, to znaczy, że działa mieszająca. Jak masz cały czas zieloną, to znaczy, że cały czas grzeje Ci CWU, tylko dziwne jest to że cały czas masz tam zieloną. Po osiągnięciu zadanej na CWU powinna się pompka wyłączyć. Poza tym tych 49 stopni nigdzie nie zmienisz, to jest parametr zaszyty w sterowniku. Jak chcesz kombinować ,aby było wyżej lub niżej (nie polecam), to trzeba wprowadzić odpowiedni offset na czujniku temperatury powrotu np. + 1st.
-
Siedzę sobie dzisiaj w pracy, a tu SMS - kocioł wygaszony. Myślę, co jest, przecież opał jeszcze powinien być... Połączyłem się ze sterownikiem - przeszedł w tryb ręczny, temperatura spadła. Jak wróciłem do domu to okazało się, iż podajnik nie podaje paliwa, ale silnik buczy. No cóż, myślę, pewnie kawałek jakiegoś gó..na się dostało, tylko czemu zawleczki nie zerwało ? Odkręcam pokrywkę, ale zawleczki nie można wyjąć - próbowałem młotkiem wybić, ale nawet nie drgnęła. Ślimaka się oczywiście w żadną stronę obrócić nie dało kluczem, więc telefon do Ogniwa - była 15.00 - nikt nie odebrał. Ostatnia szansa - wyłącznie i włączenie sterownika - zdziwienie - podajnik ruszył i pracuje normalnie. Rozpaliłem ponownie. Na razie działa. Ktoś mi to wytłumaczy ? Nawet jeżeli sterownik "zawiesił się", to dlaczego silnik buczał ? Żadnego obrotu ślimakiem na pewno nie wykonałem, więc ? Chyba jednak jakiś termik na silniku trzeba by zainstalować.... I jeszcze jedno - zawleczki jeszcze nie wymieniałem od nowości...
-
Palę miałem, oczywiście suchym. W tym piecu nie powinno się palić mokrym. Było już o tym na forum. Woda obniża temperaturę spalin, a te powinny osiągać w okolicach deflektora maksymalne wartości, aby dopalić pozostałości (sadze itp.). Wg dostawcy mial ma 26kJ. Dałem za niego niecałe 590 zł/t. Potem podrożał i w tej chwili jest zdaje się za niecałe 700. Parametrów nie znam. Ale ma sporo dużawych kawałków, typu groszek, na pewno większe niż normalny eko. Paliłem nim (a raczej teść) też w zeszłą zimę w zwykłym starym żeliwniaku, którego wymieniłem w tym roku (po 20 latach pracy i nie z racji awarii) na OEP 16. Dość dobrze trzymał temp. i dlatego wziąłem tego, ale testowałem też taki 23kJ za 440 (teraz 490) w trybie lato i nie wiem, czy nie lepiej się dopalał. Chyba było trochę mniej spieków. Kupię go jeszcze trochę i zobaczę jak się sprawuje w porównaniu z obecnym, bo jak nie będzie zbytniej różnicy, to pewnie w przyszłym roku wezmę tańszy... Generalnie chciałbym jednak aby w ecoalu była opcja ustawień ręcznych - dla zaawansowanych użytkowników. Wydaje mi się, że można by poprowadzić kocioł, aby lepiej dopalał te spieki, a przede wszystkim aby przeszedł w tryb pracy ciągłej i nie wpadał w podtrzymanie. Ale to wymaga minimalnego obniżenia obrotów dmuchawy i/lub wydłużenia przerw w podawaniu. Nie twierdzę, że praca auto sterownika jest zła, ale chciałbym jeszcze trochę poekperymentować. Czy ktoś się orientuje, czy taka opcja będzie uruchomiona ?
-
Jak Ci w trakcie palenia nie dymi, to pewnie jest OK. - pyły i sadze zrobiły swoje i samo się uszczelniło. Dymienie z zasobnika to normalna rzecz. Można temu zapobiegać niedopuszczając do całkowitego opróżnienia zasobnika (dym się wolniej przebija) oraz wyłączając na czas zasypu sterownik - chodzi o to aby nie dmuchał w tym czasie wentylator. Generalnie trzeba było uszczelnić mocowanie podajnika do kotła i po przeciwnej stronie zaślepkę, ale jeżeli w tych miejscach nie dymi przy paleniu to nie powinieneś się zbytnio przejmować. Dobrym pomysłem jest pewnie montaż w kotłowni czujnika tlenku węgla. Jak zadziała, to będziesz wiedział, że coś jest nieszczelne, albo zapomniałeś zamknąć pokrywę zasobnika....
-
W takim razie pytanie. Jak już sterownik przejdzie w tryb pracy ciągłej (u mnie jeszcze nie - mam zawór 4D), to czy podawanie opału będzie już stałe, zależne od parametru "czas pracy podajnika w grzaniu". Bo z tego co zauważyłem im ten czas jest ustawiony mniejszy to i przerwy pomiędzy podawaniami mniejsze. Tak z doświadczenia - wie ktoś jak jest lepiej ustawić ten parametr ? W końcu jest to parametr do ustawienia, standardowo jest zdaje się ustawiony na 10, ale już go zmieniałem i nie pamiętam na 100%. A może to jest tak, że sterownik zacznie sobie z czasem dobierać sam czas pracy podajnika i/lub przerwy w podawaniu. Ktoś jest w stanie to wytłumaczyć ?
-
Ja jadę na 5 na 4D - wczoraj przekręciłem z poz.3, bo trochę zaczynało brakować ciepła w grzejnikach. Teraz jest OK, ale jak na zewnątrz zejdzie poniżej zera, to pewnie trzeba będzie przekręcić na 8 albo i 10. Mam dodatkowy termometr analog za zaworem 4D i pompką CO, z którego odczytuję aktualną temp. CO. Jest o kilka stopni niższa niż na kotle. Na pewno daje to oszczędności. Do tego termostaty na grzejnikach. Najlepiej sprawdź przy jakiej najniższej nastawie na 4D masz jeszcze komfort cieplny w pomieszczeniach, oczywiście zmiany raz na kilka godzin, jak się temperatura ustabilizuje...
-
Rozumiem, że pisząc zawór przed pompą CWU miałeś na mysli zawór 3D przed pompą CO. U mnie zawór 4D jest właśnie przed pompą CO, która jest na zasilaniu. U Ciebie jest na powrocie. Jak ustawię zawór na "0", to mam CO odcięte od grzania. Co do zaworu zwrotnego, to powinieneś go wstawić za pompą CO (przed nie jest zalecane ze względu na zjawisko kawitacji - czy to jest b.groźne w układzie -nie wiem, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie). Poza tym powinno być OK - ale oczywiście sprawdź to wszystko z instalatorem, bo nie widzimy Twojej kotłowni, a może być jakiś niuans i .. problem. Przy tym układzie pewne znaczenie mogą mieć różne przekroje rur, gdyby takie występowały.