artuditu
-
Liczba zawartości
194 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez artuditu
-
-
Dla odświeżenia, nasze realizacje w angielskim klimacie
-
Dokładnie, i jeden i drugi jeździ, z tym, że jakość pomiędzy jednym a drugim to przepaść. A wystarczy jedno proste stwierdzenie "dla mnie za drogo" i już jest inaczej, a nie ogólne "drogo" albo "orżnąć"
-
Nic tylko zamawiać te w cenie 120 zł za stopień i nie dać się orżnąć. Dla mnie osobiście takie ceny to jakaś abstrakcja, nawet wykonując takie schody na cnc muszą swoje kosztować.
-
Jeżeli drewno suche to pękać nie będzie. Trudno to o cenić patrząc na zdjęcia, przy tak szerokim zabiegu z usłojeniem fladrowym i takim ułożeniu lameli pod katem usłojenia (widoczne na przecięciu drewna) to wygięcie jest możliwe choć nie ukrywam, że mocno "rzuciło" ten stopień zabiegowy.
-
Trochę niezrozumiały jest opis odnośnie podestu na zabiegach, są albo stopnie zabiegowe, albo podest/spocznik lub stopnie zabiegowe i podest, ale to w sumie szczegół. Jeżeli stopnie leżały na podłodze ogrzewanej to stopnie wyginają się tak, że robi się garb, jeżeli leżałyby na podłodze wilgotnej to zrobiłaby się łódka. Dziwne są te fale, nie spotkałem się z tym żeby były fale, albo wygina się w garb albo łódkuje. Nut czyli nacięcie na spodzie robi się w celu przecięcia włókien i uniknięcia wyginaniu, pomaga to też zamontować stopnie w takiej sytuacji tak żeby były równe, dziwne tylko jest to wklejanie w ten nut kawałeczków drewna.
-
I słusznie, łatwiej i precyzyjniej jest dopasować podłogę do noska (opaska krawędzi stropu) niż nosek do podłogi, którą trzeba wycinac na betonie w odpowiednim miejscu.
-
Jak dla mnie perfekt
-
Można zamontować zarówno do opaski jak i posadzki, w każdej z opcji słup powinien być stabilny. Opaska powinna mieć punkty podparcia zwłaszcza w miejscach słupka, wtedy przy mocowaniu słupa do posadzki nie byłoby możliwości dociśnięcia opaski do posadzki, a słupek nie miałby tendencji do kołysania. ps. to spasowanie pochwytu ze słupkiem trochę lipne, akrylem można to zniwelować i nie będzie tego widać, ale w tym przypadku nie o to chodzi, powinno być to spasowane i dobrze ze sobą ściśnięte (skręcone, sklejone).
-
Ostatnie zdjęcie trochę słabej jakości, ale jeśli jest to słup narożny to przy dobrze spasowanej poręczy i solidnym przytwierdzeniu jej do słupa ten słupek nie powinien drgnąć, nawet gdyby był słabo przytwierdzony do podłoża. Na zdjęciu balustrada klejona (bez śrub i zaślepek, które czasem były tutaj karcone ), słup przykręcony do noska (do drewna), jest stabilny przez to, że po połączeniu z poręczą stworzyła się rama. Sorry za jakość zdjęć, robione z tel. starszej generacji A jeżeli jest to słupek środkowy, który dzieli długą poręcz to ja zrobiłbym to tak Oczywiście rozwiązanie w danej sytuacji zależy od kształtu pochwytu
-
[ATTACH=CONFIG]314912[/ATTACH] Co do wygody to teraz i tak jest luz, konstrukcja betonowa wyglądała całkiem inaczej, kilka stopni zabiegowych zostało poszerzone, poza tym każdy z biegów na całej długości został także poszerzony o około 6 cm. palacz66 Trzeba zrobił podział stopni zarówno w pionie jak i poziomie, przykładowo jeżeli masz w jednym ciągu 5 stopni prostych to od podstopnia ostatniego stopnia do pionu stopnia pierwszego mierzysz odległość i dzielisz ją na tą ilość stopni, wychodzi Ci podział szerokości stopni, od jednego z pionów zaczynasz nanosić szerokość która wyszła z podziału,te punkty wytyczają gdzie mają być podstopnie . Co do podziału wysokości, to mierzysz wysokość kondygnacji i dzielisz ją na ilość stopni, wychodzi wysokość stopnia, musisz uwzględnić grubość stopni i materiału jaki będzie położony na podłogę (płytka, parkiet, panel). Stopnie zazwyczaj mają około 4 cm grubości i są dużo grubsze niż materiały, które wymieniłem dlatego żeby wysokość pierwszego i ostatniego stopnia była jednakowa jak reszta trzeba wziąć pod uwagę grubości przewidzianych materiałów. Jak już będziesz miał rozrysowany na ścianie podział wysokości stopni to płytki niech wypuszczą powyżej tych punktów (około 1 cm), w stopniu zrobić kanał na płytkę i montować na kołki (plus pianka) które będą poziomować stopień. Oczywiście stopnie będzie trzeba na miejscu formatować/przycinać tylną część tak żeby nałożył się kanałem na podstopień z płytki. Generalnie płytka powinna być powyżej poziomu betonu. Jest jeszcze ważna sprawa,mianowicie zachowanie kąta prostego pomiędzy linią płytek (podstopni), a ściana klatki schodowej lub linią biegu schodów. W skrócie: podział stopni (wysokość, szerokość), płytki na podstopień i montaż stopni
-
Wrzucę coś i ja, klasycznie bez fajerwerków, ale tak przecież te się robi
-
Elegancko, jedynie można było się pokusić o zgubienie wysokości I stopnia ( o ile beton na to pozwalał).
-
To się zacina nosek żeby wszedł cokół (ale do tego potrzebny dobry sprzęt), albo specjalne cokoły z wybraniem na nosek-gorzej z zabiegami
-
Wtrącę swoje trzy grosze i polecę olej Saicos, którego używam. Jedna warstwa oleju i jedna lub dwie olejo-wosku.
-
Zafrezować nosek promieniem R 3 mm, będzie nie za bardzo zaokrąglone, a bezpiecznie pod względem ścierania krawędzi, przy nosku R3 lepszy lakier, olej łatwiejszy do starcia.
-
[ATTACH=CONFIG]278323[/ATTACH] Wydaje mi się, że kojarzę te schody w stanie surowym, było coś o skuwaniu betonów, a według wizualizacji miała być pod schodami zabudowa. ? Bardzo ładnie wyszło, świetne wykonanie
-
Pod warunkiem, że listwa nie będzie zbyt szeroka i spód noska będzie miał załamany kant lub nie będzie miał za dużego zaokrąglenia. W tamtym tyg. montowaliśmy takie z noskiem 3,6 cm, spód noska zaokrąglony R6, a listwa 16 mm szerokości-kanał był zrobiony pośrodku czyli ścianki po 10 mm.
-
Żeby było dobrze spasowane to najlepiej mieć taki profil w ręce i wtedy pod niego frezować kanał.
-
Chodzenie w butach i noszenie na stopnie piachu to dla powierzchni stopni masakra, ale nie chcę mi się wierzyć, że niedbałość o schody mogła być na tyle duża żeby po miesiącu zaczął się ścierać lakier. Renowacja schodów jak najbardziej do zrobienia, jeżeli schody tylko lakierowane to jeszcze jako tako pójdzie, gorzej gdyby były barwione i lakierowane. Generalnie renowacja schodów to przerąbana robota, trzeba zdzierać wszystko do żywego drewna, np. przy cokole/ścianie żmudna robota bo maszynką nie podejdzie i trzeba ręcznie wzdłuż usłojenia.
-
Gdyby schody były z jesionu ciemnego to byłbym za bieleniem, ale ze względu na taki selekt drewna i samą biel pozostałbym przy naturalnym kolorze.
-
Też jestem tego samego zdania, w zależności od lakieru odcień w mniejszym lub większym stopniu będzie się różnił od pierwowzoru.
-
Na zabiegowych (jeżeli jest z czego zabrać i gdzie dorzucić) można wyciągać/poszerzyć samym drewnem ale tylko przy wersji z podstopniem. Przy stopniach prostych zależy od długości begu, przy kilku stopniach i miejscu można próbować tego samego rozwiązania, ale przy długim biegu korekta samym drewnem raczej nie zda egzaminu. Nie miałem okazji (na szczęście) trafić na takie schody aby trzeba było na całej długości je rozciągnąć, nie wiem czy,np. jest możliwość dorzucenia betonu tak aby było to solidne, trzeba byłoby zapytać jakiegoś budowlańca/murarza.
-
Jeżeli nosek miałby 3 cm to stopień miałby 29, czyli lepiej na tych o, których wspomniałem. Tam nosek miał 2 cm.
-
Ostatnio okładaliśmy betony 25 cm, wysokość stopnia 18 cm. Nie powiem, że wygodne, ale dramatu też nie było. Stopień z noskiem 3 cm będzie szerszy własnie o te 3 cm, ale to pomaga tylko podczas wchodzenia, przy schodzeniu cały czas pod noga będzie 26. Poszerzenie betonu stopnia o 3 cm to na dwóch stopniach jest 6 cm itd. itd.
