Mareks77

Oprócz trzpienia w środku, są pozostawione miejsca wraz z wypuszczonymi zrrojeniami na dwa małe trzpienie z boku przy samej murłacie. Mi to wygląda jakby miał być jednak wieniec na ścianie szczytowej. Poza tym jest już wieniec bez stropu więc prawdopodobnie będą wiązary. Z daleka niw widać wysokości. Co jest w projekcie. Zamieść rzut i opisz szczegóły. Jeśli to faktycznie 5-6 cm to na tak ładnie docięte kąty domurować suporeks o grubości 5 cm. Zaszalować i lać wszystko razem, wieniec i trzpienie.

Jeśli słup ma wymiar zgodny z projektem czyli 96 x 14 to z fotki wygląda że 1/3 powierzchni jest tu niedolana. Słup prawdopodobnie jest źle zawibrowany, zbrojenie jest na wierzchu widoczne jest także na drugiej powierzchni. Zaprawą naprawczą to można załatać drobne uszkodzenia takie jak powyżej. Tu należy szalować i zalewać kolejne poziomy przynajmniej na 4 warstwy ale jednego dnia poprzez przygotowanie stelaża a następnie dokładając kolejne płyty. Drobne kawałki betonu obwieszone na zbrojeniu skuć i zalać od nowa metodą podaną wyżej. Słup można zaszalować tak aby wyszedł trochę grubszy aniżeli te.z 14 cm . Słup podpiera podcień o wymiarach 180 x 450 więc z tym bym uważał. Kierownik budowy musi to zobaczyć i ocenić oraz ewentualnie podać inny właściwszy sposób naprawy.

Sali trochę zawsze trzeba. Przy Teriwie jak i każdym stropie zbroisz wieniec, ściany nośne a dodatkowo przychodzą kształtki wieńcowe typu L, belki rozdzielcze i siatki pod ścianki działowe poddasza i ewentualne podciągi......Wszystko powinno być w projekcie. Odbośnie samej Teriwy to popytaj o pustaki 8 - 12 kanałowe. Zamiast betonowych mogą być keramzytobetonowe. Są duzo cieplejsze i dźwiękochłonne.

Czy dach jest deskowany?

Takie zabezpieczenie przed przeciekami to nie ma sensu bo nie połączycie go z okapem więc wilgoć będzie spływać po prostu do najniższego punktu np. murłaty lub pomiędzy ocieplenie elewacji a mur. Poza tym może powodować iż część wilgoci ściekając osiądzie na krokwiach. Jeżeli nie uda się załatać membrany to bez konkretnego remontu wraz z wymianą membrany stosowanie wymyślnych izolacji nie ma sensu. Zamiast stosowania bostera proponuję montarz membrany od środka do boków krokwii za pomocą zszywacza. Pasy należy montować od kalenicy aż do okapu. Po przecięciu starej membranyna dole w poprzek krokwii nową membranę należy wywiniąć na starą tak aby ewentualna wilgoć spływała z nowej na starą i dalej do okapu. Po drugie to należy okap, i inne elementy dobrze zabezpieczyć przed kunami. Drzewa w okolicy dachu na pewno trzeba zlikwidować.

1. Jaki jest naprawdę cel użycia isoboster T2. Czy nie jest to przypadkiem kuna lub inne zwierzęta które doprowadziły do degradacji membrany i dotychczasowego ocieplenia? 2. Wymiana ocieplenia wynikła z jakiego powodu...... czy nie jest to zawilgocenie spowodowane brakiem szczelności na membranie?

Nie na całej długości i szerokości tylko jeden na połać. Dach kopertowy ma 4 połacie więc np. na środku w jednym miejscu pomiędzy krokwiami.

3 dni tłumaczenia a Ty nadal nic nie rozumiesz!!! W kotle 1F z zasobnikiem woda wypływa z zasobnika z takim samym ciśnieniem jakim do niego wpływa. Woda wpływa na jego dno a wypływa ta ciepła z samej góry. Czujnik mieści się gdzieś w okolicach środkowego poziomu dlatego jeszcze podczas wypływu tej ciepłej ta chłodna mieszając się z zimną napływającą obniży temperaturę do takiego poziomu że kocioł zacznie grzać. Zasobnik warstwowy ma wężownicę przez którą kocioł 1F grzeje wodę. Woda w wężownicy osiąga temperaturę ok 80*C i w ten sposób ogrzewa wodę zgromadzoną w zasobniku nie mając z nią kontaktu. Schemat jest taki: Kocioł 2F z małym zasobnikiem nie posiada wężownicy tylko ogrzewa wodę przepływowo. Stąd ograniczenia ilości wody na minutę po wyczerpaniu części wody z zasobnika. Ograniczeniem nie jest zasobnik i mieszanie się wody ale moc i wydajność kotła. Woda nagrzana przepływowo przez kocioł odkłada się poprostu w tych małych zbiornikach. Schemat jest taki jak na fotce: Stąd cała różnica. Moc kotła 2F i jego mały wymiennik nie pozwalają na osiągnięcie wyższego przepływu aniżeli ten podany. Woda z sieci ma temperaturę czasem 5*C więc aby ogrzać ją do 45*C musi zmniejszyć przepływ wody aby zdążyć ją nagrzać. Owa wydajność na poziomie 21L?min dotyczy tylko części wody zgromadzonej w zasobniku która jest już nagrzana. Po jej wyczerpaniu czyli spuszczeniu ok 15- 20L ciśnienie spada stopniowo. Odrzucone argumenty których nie do końca zrozumiałeś nadal są aktualne i musisz je brać pod uwagę. Chyba logicznym argumentem jest że zgromadzone 70L gorącej wody w zasobniku 120L wystarcza na dłużej niż te 20-25l ze zbiornika 45L, dlatego różnica jest także w cyrkulacji i innych rzeczach które opisałem. Jeśli się z tym nadal nie zgadzasz to zamontuj sobie co chcesz.

Wyjaśnienie jest ale z racji postępu trochę jednak nieaktualne. Obecnie zdażają się kotły 2F z mocą 24kW gdzie minimalna jest już na poziomie okolic 2,8kW. Oczywiście są także i te tańsze z mocą minimalną 6kW. W mieszkaniu lub apartamencie wszystko zależy od standardu dewelopera, ile inwestor ma do wydania i czy zależy komuś aby potem kocioł zamiast pracować płynnie załączał się kilkadziesiąt razy na dobę. Jak zaznaczył poprzednik kocioł 2f ma swoją wydajność którą jest ilość wody w danej temperaturze na minutę. I nie będzie więcej więc gdy żona myje naczynia podczas Twojej kąpieli to niestety w kranie przepływ spadnie. Gdy żona nagle przestanie myć naczynia zakręcając kran Twój przepływ wzrośnie gwałtownie ale na jakiś czas wzrośnie także temperatura. Taka sama zasada obowiązuje gdy podczas prysznica żona zacznie myć naczynia, Nagle na kilka sekund woda będzie zimna. Po drugie to zasobnik jest typu warswowego czyli pzry ustawionej temperaturze dla celów cwu 50*C na samej górze woda ma temperaturę 55*C , tam gdzie znajduje się czujnik 50*C natomiast nizej na dnie woda ma już35*C. W przypadku cyrkulacji i kotła 2F z zasobnikiem 50L odstęp punktu poboru wody nie powinna być większa niż 5m. Dzieje się tak dlatego ze każdorazowe załączenie pompy cyrkulacyjnej będzie wprowadzać do zasobnika chłodą wodę stojącą w rurach. To z kolei obniży temperaturę wody i spowoduje za każdym razem załączenie się kotła. Dlatego też w apartamencie lub większym mieszkaniu nie licz że schowasz kocioł gdzieś pod schodami. Nie mówię że kocioł sobie z tym nie poradzi i dla laika któremu samochód służy do jeżdżenia a z technicznych spraw wie tylko gdzie należy wlewać paliwo a pedał gazu ma tyulko dwa położenia to będzie w sam raz z tym że kultura pracy oraz ewentualna awaryjność i zużycie dazu w kotłach które załączają się kilkadziesiąt razy na dobę co da powyżej tysiąca załączeń miesięcznie a w komin powędruje określona dawka gazu może być całkiem różna. Nie znam układu mieszkania i tylko wymieniam prawdopodobne wady i różnice.

Czym innym jest boiler tym bardziej elektryczny w którym gromadzisz małą pojemność 60l ale o temperaturze 60 - 80*C . Ona wystarcza bo mieszając ją z zimną w kranie uzyskujesz 150L wody o temperaturze 45*C i nie majac cyrkulacji bo trudno aby woda o takiej temperaturze krążyła w instalacji. Dlatego czekasz te ok 1 minuty aż poleci ciepła. Dlatego też zasobnik 100-120L bo tam woda ma temperaturę 45*C i taka krąży w instalacji abyś nie miał dużysz strat ciepła i czekał tej 1 minuty na ciepłą tylko miał ją od razu nie spuszczajac 5l rano gdy idziesz do pracy, po południu gdy myjesz naczynia i wieczorem gdy się kąpiesz

Zbiornik nie jest tylko zależny od wielkości domu a więc ilości łazienek, kuchni ale także od ilości osób mieszkających, dzieci itp. Moc minimalna jest zależna od wielkości domu oraz od typu instalacji grzewczej, czy jest to instalacja niskotemperaturowa tzw: podłogówka lub konwencjonalne grzejniki a także łączenie obu typów. Można powiedzieć że wyznacza ją projektowe lub wykonane poprzez badanie OZC zapotrzebowanie na ciepło budynku i poszczególnych pomieszczeń. Forum to raczej nie jest portal do dyskusji i kopalnia wiedzy. Można przedstawić projekt w celu konsultacji oferty, rozwiania wądpliwości itp. Dla mieszkania 70m2 możliwe że pasował by 2F z wbudowanym zasobnikiem montowany w kuchni ale jeśli jest miejsce to tylko 1F z zasobnikiem 100-120L. Moc jak najmniejsza do 3kW

To nie chodzi o popularność ale o praktyczność, oszczędności w użytkowaniu i wygodę. Kotły 2f sprawdzały się w domach z mało rozbudowaną instalacją gdzie na ciepłą wodę nie trzeba długo czekać. Kocioł 2f z wbudowanym zasobnikiem jest po pierwsze likwidacją małych wad w użytkowaniu tych pierwszych związaną ze stabilnością temperatury wody przy gwałtownych zmianach przepływu. Sprawdza się także w domach śrenich ze względu na możliwość zamontowania cyrkulacji. W domach o bardziej rozbudowanej instalacji lub gdy punkty poboru są oddalone od źródła ciepłej wody sprawdzają się kotły jednofungcyjne z zasornikiem. Ponadto kocioł to jednak nadal źródło ogrzewania więc ze względu na coraz bardziej izolowane budownictwo o małym zapotrzebowaniu na energię, oraz ograniczenia zakresu modulacji palnika, dla domu do 150m2 lepszym rozwiązaniem jest zakup kotła 1F o mocy 15-20kW z zasobnikien gdzie jego moc minimalna jest na poziomie już ok 2kW aniżeli zakup kotła 2F o mocy 24kW którego moc minimalna kształtuje się niestety na poziomie 4,5 - 6kW

Ta taśma którą tu polecają to zwykła tzw. osówka. Stosuje się ją do wentylacji ale pomiędzy kryciem wstępnym a tym docelowym montując do kontrłaty. Następna taki wynalazek czyli grzebień czyli inaczej wróblówka montuje się nad nią jako doszczelnienie od okapu do dachówki. Wszystko to na małe ptaki osy i inne większe robactwo szukające schronienia lub miejsca na gniazdo. Jeśli mówimy o wentylacji poddasza ale nieużytkowego, strychu to także jest ono potrzebne. W dachu dwuspadowym nie ma problemu robiąc kratkę lub małe okno z mikrowentylacją na ścianach szczytowych. W dachu kopertowym pożytkując się netem wygląda to tak: https://www.izolacje.com.pl/artykul/dachy/161247,jak-konstruowac-ocieplone-stropodachy-krokwiowe-uwzgledniajac-ich-wentylacje Wlot może być w jednym miejscu na każdej połaci, wylot w kalenicy lub czwórniku dachówki. Jeśli jest deskowanie i ma być podbitka oraz dachówka ceramiczna to najlepiej zamontować kominek dachówkowy w dolnej częsi połaci oraz na szczycie. Niestety te dodatkowe elementy są drogie więc moze to być zwykły kanał prostokątny PVC pomiędzy murłatą a deskowaniem. Zwykła kratka może być umieszczona w desce czołowej lub wykorzystać wentylację w podbitce. Pozostałe części ocieplamy normalnie dochodząc do deskowania wraz z murłatą

A czy to na pewno chałasuje pompa czy też zawór różnicowy. Możliwe że przepływ grawitacyjny jest taki że pompa pracując powoduje częściowe wysysanie wody z zaworu i dobiero załączenie pompy cwu zmniejsza ten proces. Kula w zaworze czasem chałasuje a w tym przepadku chyba poprostu wpada w rezonans. Zawór zwrotny na obejściu pompy lub na obejściu zaworu różnicowego załatwi sprawę.

Nie wiem jaki jest cel Twojej wizyty i wpisu ale według mnie raz że odwaliłeś kawał dobrej roboty a dwa że ten domek to cudo. Cegła rozbiórkowa wygląda dobrze. Fugi równiutkie ,,,, co niektóry świerzak po budowlance takich na listwach nie jest w stanie zrobić. Dach trochę popsuł formę budynku bo mały kąt i praktycznie brak okapu nie pasuje do wysokości budynku.