Mareks77

Te 60 kg odnosi się do 1m3 czyli Twoje 0,5m będzie ważyło jakieś 30kg

Centralnie pod raczej się nie zmieści. Po drugie to odpływ jest podłączony do kanalizacji więc podłączenie bezpośrednie bez syfonu spowoduje problemy z przykrymi zapachami. Brodzik ma swój syfon ( niski typu slim ) i rurka odpływu wychodzi poziomo z boku więc aby zachować spadek na etapie SSZ kończy się lekko nad płytą podłogową tak aby następnie w warstwach styropianu i wylewki zastosować krótkie rurki a te w fazie ostatecznego wykańczania tak czy inaczej mogą być rozkute i wymienione na takie które pasują. Przy brodziku o wysokości 5 cm wzorcem jest jego syfon ale od razu można powiedzieć że kucia i zmiany nie unikniesz.

Najlepszą opcją będzie balkon w konstrukcji drewnianej z dwoma słupkami z przodu. Przy ścianie na wysokości prętów pozioma belka mocowana do ściany na gwintowane kotwy. Dla grubość styropianu przewidzieć na prętach tuleje np. z rur PP które nie pozwolą na pękanie elewacji. Resztę załatwia powierzchnia belki. Bajkon zwiększył bym do 2m tak aby był on jednocześnie zadaszeniem nad tarasem. Od tej belki do drugiej pomiędzy słupami krokwie z deskowaniem i balkon gotowy.

Nie twierdzę że tak jest tylko podaję możliwości. Przy słabym paleniu środkowe wybarwione elementy będą najcieplejsze bo tylko tam istnieje ogień. Z zamieszczonych fotek trudno stwierdzić czy barwiony w masie element odbarwił się na jaśniejszy kolor czy też jest to tylko jaśniejszy nalot spowodowany rodzajem drewna. Patrząc na sam wkład z szamotu można stwierdzić że nie był on barwiony w masie ale taki sam jaśniejszy kolor posiada belka stalowa nad ceramiką, dlatego możliwe że jest to tylko specyficzny nalot powierzchniowy. W wykańczanym domu ceramika wchłonęła trochę wilgoci więc podczas palenia mogły stworzyć się kwaśne lub inne związki które wybarwiły element. Najlepiej aby skontaktował się z producentem. U mnie kominek służy do palenia tym bardziej jego palenisko nie jest do estetycznego wyglądu. Jest tam ogień, sadza, dym , tym bardziej przy przepalaniu raz na rok dla nastroju szyba jest zakopcona a przy dobrym paleniu co tydzień sadza odchodzi z szyby płatami.

Są dwa główne powody takiego stanu rzeczy. Albo szamot nie jest barwiony cały w masie na czarno albo jest to efektem drewna bądź wilgoci która skrapla się na ściankach. Pamiętaj że wybarwieniu uległy tylko te elementy które posiadają otwory doprowadzające powietrze z zewnątrz a więc te ciut słabiej dogrzane bowiem chłodzone przez napływające powietrze. Jeśli dom jest w trakcie wykańczania to tym bardziej wilgotność powietrza jest większa od normy. Jeżeli zaś powodem jest brak barwienia w masie tak jak piszesz to jest to argument do ewentualnej reklamacji lub przynajmniej ustosunkowania się do powstałych odbarwień przez producenta. Można także uznać iż przepalanie było prowadzone tylko na środkowej części paleniska stąd tam gdzie temperatura była wyższa doszło do odbarwienia ale jest to także argument za tym że szamot nie był barwiony cały a tylko powierzchniowo. Kilka powyższych opisów powoduje że jednoznaczne stwierdzenie bez wiedzy lub widoku palącego się ognia jest dość trudne dlatego sprawą podstawową jest sprawdzenie poprzez zarysowanie twardym narzędziem niewidocznej części wkładu. Opis gwarancji jest dwuznaczny: Wyłożenie ceramiczne objęte jest gwarancją na okres 2 lat od momentu zakupu wkładu. Ruszt i uszczelnienia kominka objęte są gwarancją na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie jest objęta: ceramika żaroodporna. Najlepiej więc wyślij fotki wraz z opisem i datą zakupu na adres reklamacji do Kratek: [email protected]

Skoro kominek nie służy do palenia tylko do przepalania i schludnego wyglądu to taki efekt jest normą.

Sytuacja jak na fotce nr 1 Z racji małej działki budynek z garażem jest 4mb od ogrodzenia sąsiada a więc wjazd do garażu jest dokładnie długością bramy czyli 4,70mb Długość światła wjazdu to 3,55m do tego przeciwwaga 115. Jak widać wózki są maksymalnie rozsunięte tak aby zamknięcie bramy oraz jej całkowite otwarcie było możliwe. Z przodu bramy w profilu znajduje się kółko najazdowe z zaślepką na której traci się możliwość rozsunięcia wózków do pełnych 115 cm. Z tyłu bramy z zaślepki zrezygnowałem . Przez 3 lata wózki były 5 rolkowe i niestety ciężar bramy oraz mały rozmiar rozbiegu i tym samym rozsunięcie wózków powodowało w zimę wieczne problemy. Po zmianie wózków na 9 rolkowe kultura pracy bramy poprawiła się diametralnie ze względu na rozłożenie ciężaru na większą ilość rolek. Zima z duzą ilością śniegu nie stanowi już problemu. Wózki były specjalnie wybrane takie aby zewnętrzne rolki były pionowe. Odnośnie podwyższania i obniżania wózków to w żaden sposób nie rozwiązuje problemu lekkiego opadania bowiem rolki w wózkach są wachliwe tak aby dostosowywały się do ewentualnych nierówności profilu. Dlatego podwyższenie wózka tak aby brama po zamknięciu była idealnie poziomo spowoduje że po jej otwarciu tył czyli rozbieg będzie o owe 14mm. Opadanie nie jest akurat ważne, a meritum leży w siłach działajacych na rolki. Jeżeli więc brama w świetle wjazdu waży 200kg to na krótsze 3 krotnie ramię przeciwwagi działa siła 3 krotnie większa . Dlatego wydłuż przeciwwagę maksymalnie ile możesz czyli 150cm a tracąc 15 - 20cm na zaślepkę z kołem najazdowym które po zamknięciu bramy opiera się o gniazdo najazdu, tak czy inaczej rozmieszczenie wózków wyjdzie mniej więcej 120 - 130cm.

Piszę uwagi z własnego doświadczenia..... nie z sufitu. Jutro zamieszczę zdjęcia.

Wszystko jest uzależnione od tego jakim materiałem będzie pokryty dach. Ponadto co ze ścianami szczytowymi ? Krokwie nie są długie a ich przekrój dość solidny więc jeśli rezygnacja z jętek na antresoli jest dla Ciebie interesująca to należało by przeprojektować strop na tej części tak aby spinały one krokwie zaraz nad murłatą i np. zamiast pojedynczych belek były dwie o mniejszej grubości dokręcone z obu stron krokwii. Grubość krokwii pozwala na wycięcie i montaż na nakładkę bez deski kalenicowej. Zamiast pojedynczych jętek o wymiarach 8x16 lepiej dać podwójne o mniejszej grubości z dwóch stron krokwii skręcone śrubą. Wystająca część dachu będzie narażona na podwiewanie więc tam zamiast belki spinającej murłatę także dał bym nad nią dwie deski spinające krokwie. W tej części należało by się zastanowić nad podbitką pod krokwiami Dodatkowe spięcie krokwi jętką może być tylko w tej części lub na całości dachu wyżej zaraz pod deską kalenicową

Skoro brama zaczyna się 5 mb od granicy sąsiada to 3,5m brama + ok 1,5m przeciwwagi mogło by się zmieścić. To oczywiście jest zależne od grubości ogrodzenia sąsiada. Przy zbyt krótkiej przeciwwadze zakładaj od razu wózki o większej ilości kółek. Po pierwsze jest to związane z większymi siłami a po drugie to rolki mają średnicę 68mm a profil bramy 70mm wewnątrz więc owe 4mm na obu rolkach spowoduje że czoło bramy po przejściu przez połowę będzie opadać o ok 2cm

Jeżeli całe ogrodzenie ma 26m i na 5m zaczyna się 3,5m brama bez fundamentu to dla pozostałych 18m dylatacje są zbędne i zależne jedynie od typu ogrodzenia nad ziemią. Nie miałem na myśli fundamentu ciągłego pod bramą ale ciągłość samego fundamentu pod wózkami. Dla zwykłej podmurówki np. z klinkieru lub pustaków wysokiej na ok 0,5m i metalowych słupków z przęsłami dylatacja na takiej długości jest zbędna. Przedstawiony projekt bramy raczej będzie typu lekkiego, jeżeli jednak wziąć pod uwagę luzy kółek wózka w profilu 80 x 80 oraz wymiary wózków to z wymiaru rozbiegu 1250 punkty podparcia będą się mieściły w okolicach 1000 - 1100 To trochę mało dla bramy 3500, dlatego jeśli istnieje możliwość i miejsce na otwartą bramę w ogrodzeniu rozbieg zwiększył bym w okolice długości 1400 - 1500

Długość przeciwwagi w bramie przesuwnej to zazwyczaj min. 1/3 długości bramy. Przy bramach cięższych z elementów kutych można to trochę zwiększyć Na obu końcach przeciwwagi musisz umocować rolki do fundamentu. Najlepsza opcją jest fundament jednolity czyli jeden pod obydwie rolki. Jeżeli masz fundament pod ogrodzenie to z jego boku od wewnętrznej strony działki wylewasz fundament najlepiej na całej długości przeciwwagi. Głębokość nie musi być poniżej strefy przemarzania ale głębokość powinna uwzględniać cieżaru bramy tak aby jej obydwa skrajne położenia nie powodowały wyrywania fundamentu z gruntu. Myślę że minimum 0,6 -0,7m będzie wystarczające. Szerokość fundamentu powinna być uzależniona od samego ogrodzenia i sposobu montażu słupka do górnej rolki prowadzącej. Osadzanie na słupka 4 kotwy zawsze będzie mniej stabilne aniżeli zatopienie go w fundamencie i będzie zależne od powierzchni płyty w słupku stykającej się z fundamentem. Na tym słupku czasem jest montowany także napęd więc czasem warto rozłożyć tak prace aby osadzić słupek razem z wylewaniem fundamentu pod rolki, ale istnieje możliwość osobnego montażu płyty napędu do fundamentu.

Zużycie 3 - 4m3 na dobę jak na 51m2 mieszkanie jest duże. Głowice na 3 - 3,5 co odpowiada 20 - 22*C w zależności co preferujesz. Myślę że te temperatury są bardziej akceptowalne w czasie gdy jesteśmy obecni w domu. Nadmierne codzienne wychładzanie poniżej 1*C w czasie naszej nieobecności nie jest wcale ekonomiczne no chyba że jest to kilkudniowa, weekendowa absencja. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury głowice w grzejnikach zostaną zamknięte a pojemność instalacji zmniejszy się praktycznie do poziomu samych rur więc i kocioł zamiast podgrzewając całą wodę w obiegu i pracując 10 - 15minut zrobi to samo w 5 minut. Grzejnik w sypialni możesz ustawić na 2,5 - lub w okolice 3. Tam 18 - 19*C jest komfortowe. Idealnego złotego środka ustawień tu nie ma bo każdy dom i mieszkanie jest inne. Właśnie w ostatnim Twoim wpisie dowiadujemy się że ciągnie zimnym od piwnicy i klatki schodowej. O ile z pierwszym nie jesteś w stanie nic zrobić to w przypadku drugiego pokuszenie się o dodatkowe uszczelki lub obicie drzwi dodatkowym pikowaną izolacją może przyczynić się do jakiś oszczędności. Drugim miejscem którym należy się przyjrzeć są uszczelki w oknach oraz kratki wentylacyjne. To tamtędy ucieka najwięcej ciepła. Oczywiście nie mam na myśli zatykania kratek w kuchni i toalecie tylko lekką korektę ciągu. Możliwe że zamiast cały czas utrzymywać ciepłą wodę w rurach z powodu chłodnej piwnicy faktycznie ekonomiczniej było by ustawić programator tak by kocioł załączał się i pracował dwa razy na dobę.

Skoro piec ( kocioł ) uruchamiasz tylko podczas obecności w domu to nic dziwnego że czujesz chłód. Mury mieszkania są swego rodzaju akumulatorem który należy naładować energią cieplną aby podczas przestojów kotła oddawały ciepło do otoczenia. Bez tego czyli całodobowego działania ogrzewania pochłaniają one część energii z powietrza i tym samym kilka godzin po wyłączeniu kotła znów jest chłodno. Drugą sprawą jest wilgotność powietrza która bez ciągłego grzania utrzymuje się na wyższym poziomie przez co wzmaga odczucie zimna. Kocioł bez sterowania ma zadanie zapewnić w obiegu grzewczym cały czas ciepłą wodę o temperaturze 53*C. Grzejniki umioeszczone w poszczególnych pomieszczeniach posiadają swoje regulatory którymi są głowice termostatyczne ustawione jak piszesz na 2,5 co jest równe 18*C i 3 = 20*C . Rozbudowę kotła o dodatkowy sterownik utrzymujący temperaturę w pomieszczeniu lub adaptujący system sterowania pogodowy przy grzejnikowym typie instalacji uważam za zły. Po pierwsze to sterowanie było by w tym przypadku zależne tylko od temperatury jednym pomieszczeniu przez co temperatura w pozostałych może się różnić. Po drugie to zawory termostatyczne na grzejnikach ustawione w inny sposób aniżeli na max będą zakłócać działanie systemu grzewczego. Po trzecie to ciągła regulacja systemu grzewczego poprzez zakręcanie grzejników czy też poprzez wyłączanie kotła wprowadza zwiększone zuzycie energii cieplnej i gazu bowiem kocioł zamiast pracować ciągle utrzymując temperaturę wody grzewczej w obiegu średnio 53*C czyli podgrzewając ją od 48 - do 58*C pracując z mocą 6 - 8kW powoduje że temperatura w obiegu spada do poziomu ok 20*C i podczas ponownego uruchamiania kocioł działa ze zwiększoną mocą na poziomie 14kW tak aby jak najszybciej doprowadzić do uzupełnienia ustawionej temperatury. Po czwarte to praca kotła z większą mocą zmniejsza zyski związane z kondensacją

Kanały wentylacyjne zazwyczaj są zakończone kratką z boku komina a że pomieszczenia są ogrzewane więc poziom wilgoci kanału w ścianie będzie mniejsza niż na zewnątrz. Sama kształtka keramzytowa ciągle oddaje i chłonie wilgoć z zewnątrz więc wsad będzie zachowywał się podobnie. Powodem skraplania jest zazwyczaj nieprawidłowa wentylacja kanału ale jego wypełnienie i ocieplenie nie powinno wyzwalać tych procesów. Z likwidacją kanału wentylacji grawitacyjnej w kuchni z urządzeniami gazowymi może jednak być problem ze względu na przepisy, dlatego zanim cokolwiek zaślepisz radzę najpierw przestudiować odpowiednią literaturę.