Balto

Stawiam, że beton jest klasy prawdopodobnie nawet nieco wyższej, ja bym oceniał go na B30 - B35... choć znam kogoś kto zrobił sobie posadzkę klasy B100... albo i więcej Do dobrych betonów przewidywano ca. 400 kg cementu na 1 m3 , cementu klasy 32,5....

A pewnie że są. Choćby to że taras podcieka, bo chyba o tym wspominałeś i woda wciska się np w warstwę zbrojącą (siatka / klej). To jest woda ona wejdzie w wiele miejsc jakich nie bierze się pod uwagę. Można sprawdzić np. czy płytki są głuche czy nie, czy fuga się gdzieś nie wykruszyła. Jak jest możliwość sprawdzenia stropu na którym jest taras od spodu byłoby miło sprawidzić czy gdzieś tam wilgoć się nie pojawia

Dwie możliwości: albo odspaja się sam tynk (wina tego kto kładł tynk) albo odspaja się siatka od styropianu - wina tego kto kładł siatkę. Powodów może być muitum. Od tego że sam tynk / klej był nakładany w niewłaściwych warunkach (za ciepło / zbyt nagrzana powierzchnia / zły klej) po fakt, że został np. użyty nie przeznaczony tego tego grunt...

Mówienie o tym, że zmieszałem jakiś grunt z jakąś farbą to tak jakby mówić, że zadziałała tabletka od bólu głowy po tym jak dodałem ją do innej tabletki, bez patrzenia na jej skład. Może być że składnik aktywny jest ten sam, może że inny. Część tabletek ma skojarzone dwa składniki aktywne inne - tylko jeden. Jedne są mocne i mieszanie ich z innymi grozi ekhm... a jeszcze inne są odpowiednie dla dzieci. A jak zakładam każdy z tych co mieszali czytał MSDS / Kartę charakterystyki produktu niebezpiecznego i doskonale wie co znaczą słowa tam użyte i kody jakie producent jest zmuszony na niej umieścić?

Jeśli jest to tłuste - będziesz miał takie kropelki wody, będzie zachowywać się inaczej niż na "nietłustym". Wystarczy że polejesz wodą - samo wyjdzie.

Mieszanie farby z gruntem... lubię to określenie. Zwłaszcza "udało mi się". Każda farba ma swój skład każdy grunt ma swój. Może być tak że skłądniki są kompatybilne, może być tak że są kompatybilne na konkretnym typie podłoża (mówię dokładniej o jego nasiąkliwości), a może że nie. Inne zadania mają grunty zwykłe inne głęboko penetrujące, inne do powierzchni zwykłych inne do nasiąkliwych. Część gruntów z racji zastosowania wymaga rozcieńczenia, inne dwukrotnego malowania. Czasami wystarczy jeden składnik nawet nie "aktywny" tylko stabilizujący by wszystko się posypało.

Mała uwaga do całkiem ciekawej i sensownej wypowiedzi Cegłamaster. Należy dodać że masa ludzi którzy murują cegłą maszynową lub taką sztucznie "uręcznowianą", czyli zasadniczo wygląda na ręczną ale ręczna to nie jest - nie potrafią z ręcznej zrobić nic. Tam nie da się na dystanse. Ważne są inne rzeczy. Poza tym zarówno cegły maszynowe i ręczne mają rożne parametry. Osobiście spotkałem się ze zwyklą cegłą ktora wodę chłonęła metodą "siorb" i jest 20 procent. Sam fakt kruchości lub jej braku zależy od tego w jaki sposób przygotowano glinę, co do niej dodano, jak ją wypalano i w jaki sposób cegła potem stygła "dochodząc do siebie". Problemem może być także fakt, że pewne normy dotyczące tego co i czy jest nasiąkliwe albo nie są delikatnie różne w różnych krajach, a zaprawy tzw. gotowe są produkowane w innym miejscu, lub ich skład zależy od tego jaki cement został użyty (przemiał, producent). Czasami 1% na nasiąkliwości pozwoli rozwalić cegłę.

Ja znam kogoś kto by tynki z takiego wapna zrobił, że narody klękajcie. Na razie ratuje zdrowie. Ma problemy. A dzieciaki za coś takiego cię ozłocą. A to, że świat idzie z tzw. postępem to nie oznacza że postęp idzie do przodu. Zwłaszcza w tym wypadku czyli zastąpienia tynków w/c (przy czym cement dawano li tylko po to by fajnie twardniało). Taki tynk w/c i wilgoć wyreguluje sobie sam, i zdrowy będzie i w ogóle...

Pytanie "jaki" piaskowiec. Impregnat dostosowany do rodzaju piaskowca powinien załatwić sprawę.

Takim wapnem to grzech maszynowo tynki robić, można nawet na nim stuiki... i to takie że narody klękajcie. Chcesz to podrzucę recepturę...

Wykańczając swój dom chcialbym mieć takie wapienko na tynki i tak się wstydzić... A wiem, wapno może leżeć długo dłużej niż trzy dekady, a im dłużej tym lepiej...

30 ton wapna? Chłopie zrób sobie tynki wapienno - cementowe do do środka i resztę zabezpiecz. Na pewno nie zgnije nic mu nie będzie, a takich tynków na rynkowych gotowcach nie uzyskasz!

A ja myślałem, że użycie cementu w kleju (czyt. rodzaju zaprawy) sprawia, że sama z siebie będzie nabierała wytrzymałości przez długie lata. Tym bardziej że i polimery i plastyfikatory (polikarboksylany) i napowietrzacze (chyba). No chyba że FAST zrobił jeden patent, uzyskując tzw. "maślną" konsystencję...

Greinplast: 1. dodatki uszlachetniające to zwykle napowietrzacze, czasem plastyfikatory bywa i jedno i drugie. Z prostego powodu, zwykle są one konieczne by tynki przeszły badania na mrozoodporność.Dawniej rolę napowietrzacza pełniło ciasto wapienne. Obecnie to kwestia chemii dodanej do tynku. 2. przebarwienia, wykwity etc zwykle wynikają z zawartości alkaliów w cemencie. Białe cementy lepszymi na rynku. W Polsce są cztery marki najczęściej stosowane wymienne. Z tej czwórki - podobną jakość i obecność na rynku mają dwa, jeden to mimo opisów klasa 42,5 (parametry w Polsce) i jeden nowy. Z daleka. Giganci bardzo często współpracują z dwoma, trzema. Wygoda i możliwość regulacji ceny. Istnieje możliwość stosowania tzw. taniej wersji, czyli jest jasny szary cement i dwutlenek tytanu jako barwnik. 3. Dawne reguły określały że idąc od ściany kolejne warstwy tynku powinny być bardziej dyfuizyjne, po to by same z siebie stanowiły barierę dla wnikającej wilgoci, a do tego by ciepło i słońce samo z siebie wyciągało wilgoć ze ścian. W chwili obecnej się tym mało kto przejmuje - czyli podaje się stopień napowietrzenia dość średnio przejmując się tym w jakim czasie to następuje. Dlatego czeka się na wyschnięcie tynków podkładów i je gruntuje. Wyrównuje się chłonność tworząc barierę dla wilgoci, a przy tym cienka warstwa tynku zewnętrznego elewacyjnego wygląda ładnie i nie ma problemów ze zbyt małą nasiąkliwością -> dyfuzyjnością. 4. To, że budowlańcy zastosowali ciasto wapienne i plastusia - oznaczać może , choć nie musi, problemy niemal na pewno związane z bardzo dużym napowietrzeniem. A zastosowanie gruntu na wilgotny tynk podkładowy i do tego bardzo napowietrzony, i to gruntu do wszystkiego - za dobrze nie wróży. 5. Te wałki na scianie - to wina tak czy inaczej tych co robili tynki. Zrobili nakładkę. jadąc poziomami jakimi je nakrapiali / nakłądali.

Zaburzone wiązanie tylko zwykle, oznacza to, że tynk ściera się ręką. Cement nie miał tyle wilgoci co trzeba. W wersji 1. jeśli warstwy są zrobione rzetelenie - wiatr i słońce zbyt szybko wyciągną wilgoć, a zbyt ciepła ściana wchłonie wilgoć z tynku. Skutek cement jest niezwiązany, lub słabo. Rozwiązanie: dać lewej wilgoci, może być mgiełka wodna, delikatna mżawka, mgła cokolwiek. W wersji 2. Jeśli zaburzone są parametry warstw - czyli np - warstwa wewnętrzna czyli szpryc i narzut jest bardziej dyfuzyjny, nasiąkliwy niż tynk elewacyjny, to ten proces potrwa dłużej, bo wilgoć będzie wciągana do środka, ale sam proces czyli stwardnienie tynku nastąpi. W wersji 3. Jeśli przypląta się mróz, to rozwali tynk, przy czym jeśli jest układ tak jak opisany w "dwójce" to może się okazać, że i po stwardnięciu odspoi sam tynk. To co napisałem to ogólne rzeczy. Niesety nie wiem co chłopcy wymyślili. Tym bardziej że szło i wapno gaszone i plastyfikator a i sam sposób mieszania (wolnospadowa lub wiertadełko) mogły swoje zrobić.

Okej to po kolei: 1. Jeśli moczyli, dokładniej dokończyli gaszenie wapna (long story, ale to co w worku to tzw. wapno suchogaszone. Zmoczenie, to po prostu "szybkie" dogaszenie tego wapna. Nie wiem jak reagował taki plastyfikator dodany do zaprawy gdzie jest już ciasto wapienne. Teoretycznie nie powinno się wiele stać, praktycznie diabli wiedzą. Mówię to bo wiem z jak można zgasić chemicznie wapno tylko z cementu, wykorzystując skład takiego cementu skład klinkieru, ale to osobna dyskusja. To jest jedno. Poza tym samo wapno bardzo mocno "napowietrza" mieszankę, to zaś oznacza, że prawdopodobnie będzie miała dużą dyfuzyjność (czyt. nasiąkliwość). Dla mnie plastyfikator przy cieście wapiennym - dwa grzybki w barszcz. Dyskusja wśród budowlańców mogła oznaczać że coś im się nie podobało. Mogła np być inna plastyczność lub lepkość (to jest pewne wróżenie z fusów) 2. Farba gruntująca Greinplast F: cytat " bezpośrednio przed nałożeniem wymieszać. Produkt gotowy do użycia nie rozcieńczać wodą. Nakładać pędzlem lub natryskowo." Zużycie 0,3 - 0,4 kg: czyli na ca 180 m2 powinno tego pójść mniej więcej 70 kilka kilogramów. Według mnie poszło tego za mało, przy czym biorąc pod uwagę skład tynków mogło jej wychodzic dużo lub bardzo dużo. Poza tym moja uwaga: nie ma jednej! farby, gruntu czy czegokolwiek, nadającego się idealnie na tynki wapienne, cementowe i beton ze wszystkimi pomysłami pośrodku. Nasiąkliwość i paroprzepuszczalność jest na tyle różna, że nie nadaje się na wszystkie wymienione rzeczy, ale to już moja opinia. 3. Fakt, że ściany były mokre lub niedoschnięte niemal na pewno zaburzyło działanie tych farb gruntujących. Sama farba zawiera dyspersjie kopolimerów styrenowo akrylowych rozmieszanych z wodą, mogę podejrzewać w jakich ilościach ale to osobna kwestia. Woda jest rozpuszczalnikiem i materiałem pozwalającym wnikać głęboko w impregnowany / gruntowany materiał. Jeśli materiał jest mokry, to ten impregnat / grunt nie ma możliwości wniknięcia. "Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania farby powinna wynosić +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. Farby nie należy nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, opadach deszczu bez stosowania zabezpieczeń ochronnych (siatki, plandeki). Warunki te należy utrzymać do momentu całkowitego jej wyschnięcia. Długotrwała podwyższona wilgotność otoczenia i temperatury poniżej +5°C działają niekorzystnie na proces schnięcia farby, dlatego warunków tych należy unikać. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń lub złe przygotowanie podłoża może doprowadzić w skrajnych przypadkach do obniżenia trwałości powłoki gruntującej, a nawet w późniejszym terminie do odspojenia razem z warstwą tynku. Ze względu na możliwość powstania widocznych przetarć na wykonanej warstwie tynku dekoracyjnego Producent zaleca barwienie farby gruntującej F na kolor zgodny z kolorem tynku. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania barwionych gruntów znajdują się poniżej." To ze strony producenta. 4. Kiepskie zagruntowanie podkładu sprawiło to, że np. mogło się okazać, że podkład miał dużą dyfuzyjność większą niż tynk, to oznacza, że wilgoć z tynku zostanie wciągnięta do wewnątrz. Jedno, wtóre, osłabiło to wiązanie i wytrzymałość samego tynku. Trzecie przyszedł deszcz i wypłukał wszystko co mógł. Łącznie z z tym że to białe może być to jakiś wariant białego barwnika - który po prostu został wypłukany wraz z deszczówką. 5 Grinplast o tynku mineralnym typu baranek: "Nakładanie tynku: Do właściwych prac tynkarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu." Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. "Tynku nie należy nakładać przy silnym wietrze, bezpośrednim nasłonecznieniu, opadach deszczu bez stosowania zabezpieczeń ochronnych (siatki, plandeki). Warunki te należy utrzymać min. 3 dni od momentu jego nałożenia. Długotrwała podwyższona wilgotność otoczenia i temperatury poniżej +5°C działają niekorzystnie na proces schnięcia tynku, dlatego warunków tych należy unikać. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń lub złe przygotowanie podłoża może doprowadzić do powstania trwałych róznic kolorystycznych na powierzchni wyprawy tynkarskiej (wykwity, przebarwienia), w skrajnych przypadkach do obniżenia jej trwałości, a nawet odspojenia"

Jestem, późno bo późno ale jestem. Po kolei: 1. Białe wykwity mogą brać się także z tego, że ktoś zrobił kiepski podkład (na kiepskim cemencie, stawiam duże pieniądze, że na szarym i to najtańszym. Pytanie co może być w cemencie po 6 złociszy albo 7 za worek w bardzo popularnym markecie. 40 x 7 - i to na brutto - daje max 300 zł. Wiem ile kosztuje tzw. luz w dobrym bez dodatków. Niewiele mniej. U producenta.). Jeśli czegoś takiego nie zagruntowali - to mogło się okazać, że część białego wyszło na ścianę właśnie stamtąd. To jedno. 2. Wtóre jeśli zagruntowali, to teoretycznie ten problem powinien być zlikwidowany. Ale to teoria. Pytanie jaki grunt dali i co spaprali. 3. Kolejne: tynk typu baranek, ma wydajność zbliżoną do innych tzw. tynków. Czyli jeśli to była albo jest tzw. "dwójka" to wydajność ca. 2,5 - 2,7 kg/m2 jeśli "półtorówka" to mniej. 70 m2 tak czy inaczej (mówię bez okien drzwi i innych takich) powinno oznaczać wydajność rzędu ca. 180 kg wzwyż. A nie 150 i to takie biedno ubogie. 4. Lanie wody oznacza, że tynk jest rzadki i wystarcza go na więcej, choć faktury nie ma żadnej. Uwaga - to że były takie poziome paski, mogło także oznaczać że kolejne poziomy kładzenia tynku zachodziły na siebie. To już jest błąd wykonawczy. Zbyt duża ilość wody oznaczać może także że mieszanka się rozwarstwiała czekając na swoją kolej. 5. Kolorystyka: tynki białe (!) powinny w ogóle nie mieć pigmentu (!). Pigmentem tym najczęściej jest biel tytanowa. Nie należy od do najtańszych, a i przy okazji nie dodając bieli ma się zwykły tynk mineralny cementowo wapienny lub na odwrót do nakładania. Zastosowanie bieli tytanowej, według mnie oznacza zastosowanie szarego cementu, a to oznacza także możliwość wystąpienia wykwitów. Dużą. Wystarczy dać naprawdę jasny cement, dodać bieli tytanowej i hura, mamy w zasadzie biały tynk w cenie niższej niż szary. Różnica w cemencie to ca. mniej jak 10%, zwykle wystarcza 5%, a cena między cementami różni się od 3 x wzwyż na niekorzyść białego. 6. Fakt, że ściana nie była osłonięta od wiatru i wizgało i było słońce i w ogóle, mogło też oznaczać, że tynk wysechł zbyt szybko i nie miał swojej nominalnej wytrzymałości (tu kolejna uwaga: użycie gorszego cementu, o parametrach klas CEM III a nie CEM I oznacza także inne tempo dochodzenia do finalnej wytrzymalości. Cementy typu I po 3 dniach zwykle mają 50-70% nominalnej, inne - znacznie gorzej, bywa że liniowo,) Brak wytrzymałości tynku łatwo sprawidzić - sypie się: przejechanie ręką oznacza że się ściera. W takim wypadku zaleca się nawilżanie tzw. mgiełką wodną a nie zlewanie ścianą deszczu. Cement jak złapie w ten sposób wilgoć chwyci i po dwóch tygodniach. Sprawdzone. Wnioski: błędów mogło być masę i to na każdym etapie. Od kiepskiego tynku (daj nazwę, przy okazji: jeśli różnica była raptem miesiąc od daty na worku, nie powinno to mieć wpływu na wytrzymałość chyba że materiał był zbrylony. Zwykle na worku wybija się datę produkcji.) Podaj nazwę producenta i tynku, to coś się jeszcze może dwiem (np. także tego, że było użyte nie wapno a jakiś dziwny plastyfikator), poprzez co najmniej niestaranne i niedbałe wykonanie (lanie różnej ilości wody, prawodopodobnie zbyt dużej (to także może oznaczać różne odcienie spowodowane różną fakturą) do np. zbyt szybkiego wyschnięcia samego tynku czy złego / kiepskiego / nie zagrutowania warstwy sczepnej (to zaś kardynalne już błędu).

Wrzuć zdjęcie... mogło te być tak że przyszedł deszcz zanim tynk związał i to i owo wypłukał. Z fusów nie wywróżę cudów. Do tego mogly się ponakładać błędy wykonawcze...

Dwie wersje odpowiedzi, obie kiepskie: 1. Cegła ma kiepskie parametry i obciążenie jakie na nią działa / działało jest zbyt duże ptrzy czym fuga jest mocniejsza, ma większą wytrzymałość od cegły i i fuga wytrzymuje, cegła nie. W wersji numer 2 - także źle, bo tak czy inaczej fuga jest mocniejsza / mniej nasiąkliwa od cegły i to w cegle zbiera się wilgoć, a jak przychodzi mróz rozwala cegłę. Przy czym takie pęknięcia są charakterystyczne dla wersji 1. Przy okazji fakt mania cegły klienkierowej nie oznacza, że w środku nie ma wszystkich śmieci jakie były na cegielni.

Wilgotność betonu zależy od tego jaki jest beton (skład, cement, dodatki modyfikujące i kilka innych bzdur), od tego czy jest zabezpieczony czy nie od warunków zewnętrznych, a także gdzie został wylany. W przypadku budowy: wróżenie z fusów...

Jak padła informacja o starym domu, o tynkach mineralnych... i o tym, jak były dobierane kleje i grunty... znając zaś nasze realia na budowach....

Po kolei. Coś nowego, ale z FAST-em muszę się zgodzić, rzadka zwykle sztuka. 1. Ściana - to, co masz na ścianie (piszę o tynku) to najpewniej jest tynk wapienno cementowy, zwłaszcza jeśli był tworzony do lat 70 tych. Ba, pod nim jest i szpryc i narzut, także bazujące na zbliżonym składzie. To oznacza, że te tynki są chłonne, stawiam, że w krótkim czasie mogą w siebie wchłonąć (zwłaszcza warstwa zewnętrzna) do 20 procent wody, w tempie naprawdę szybkim. To wymusza stosowanie nie gruntu do tynków nasiąkliwych (czyli do ilu % nasiąkliwości) ale do tynków wapiennych lub wapienno cementowych. Nie zdzwię się jeśli te twoje grunty są w tym momencie gdzieś w okolicach cegły. Jak będziesz się pytał o grunt, poproś o taki do powierzchni o dużej nasiąkliwości do nawet 15 - 20% i spytaj się gdzie to jest napisane. Zadzwisz niejednego sprzedawcę w supermarkecie. Może Fighter coś wymodzi. Możesz spróbować także zwilżyć tynk wodą, jeśli woda się wchłania masz odpowiedź. Jeśli spływa to też sprawa jasna. Wiesz na czym stoisz. 2. Jeśli ściana jest okej, nie wiem - sprawdź, jak tam jest z powierzchnią styro, czy aby nie tłuste. Możesz np próbować skleić dwa styopiany, czy i jak będą odchodziły od siebie. Osobiście bym stawiał, na wersję 1. czyli nada za duża chłonność. Migracja wody by wtedy szła od zewnątrz do środka, a to by oznaczało, że największą siłę klajster będzie miał przy ścianie.

Te białe wynalazki zwykle - wykwity - zwykle są związane z cementem i ew. klejami użytymi do wyrównywania ścian, powierzchni etc, ew klejami używanymi do warstwy zbrojącej idącej na styro. W teorii każdy klej ma przypisany grunt jaki ma iść. Praktykę zna każdy. A ile tego białego z kleju potrafi wyjść - to ci co siedzą w temacie wiedzą. Bo w klejach nikt na to uwagi nie zwraca, tam są istotne zupelnie inne parametry (pomijam białe)

c: Używają, używają tylko że cementy kupują sobie osobno, a popioły osobno. Ja rozmawiam za to z kierowcami beczek. Oj ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Choćby takich, że są firmy które zamawiając cement dają do wyboru dwie lub trzy cementownie z prikazem: jedź gdzie taniej. Przecież nie uwierzysz że worek jatańszego kleju kosztuje te złote za ile go sprzedają...

Do tego ilość klinkieru w cemencie można ograniczyć przez dodanie wszystkiego co się da. Np popiołów, a są i takie których pewne cementownie nie chcą z racji jego "podłych" parametrów... Można zrobić także inaczej czyli kupić osobno cement a osobno popioły "po cenie" i mieszać. Skutek równie podły...