sciema

konsultacje trwają ale się coraz bardziej przekonujemy do jednej szyby dla mnie on będzie pełnił funkcję "backupu" w przypadku zaniku prądu na dłużej niż jeden dzień w zimie lub awarii PCi oczywiście miło będzie zapalić zimą i posiedzieć od czasu do czasu " gapiąc " się w ogień salon 35m2 - zabudowa kominka będzie miała 150-180cm od podłogi po sufit, więc kominek z małą szyba może wygladać nie za ciekawie...

dzięki a konkretnie w jakimś szczególnym miejscu? jak się domyślam nie jest to łazienka... poczekam jeszcze z kuciem na wypowiedzi innych użytkowników ale w wylewce wydaje się to dosyć rozsądne... w sensie bardzo stabilne chyba?

pytanko: jak macie umieszczony czujnik wewnętrzny? w wylewce, na ścianie ? czy sterujecie temperaturą powrotu tylko ?

która wersja wg. załączonych rysunków będzie bardziej korzystna (na rysunkach jest tylko dojście - powrót wygląda identycznie)? wersja pierwsza: rozdzielacze podłogówki podpięte szeregowo wersja druga : PARTER i PODDASZE podpięte równolegle w pierwszym przypadku muszę wykuć otwór w stropie ale materiał który jest potrzebny juz posiadam. W drugim przypadku będę musiał zakupić redukcje i pewnie jedno kolanko bo nie wyjde do PCi. Plus taki ze nic kuć w stropie nie muszę.

to i ja się podłączę pod temat 1) poniżej jakiej kwoty nie schodzić żeby nie było problemów ( szczególnie ze szczelnością) jeśli mam zamiar używać kominka okazjonalnie 2) czy w dużym kominku ( bo taki pasuje do salonu) można ograniczyć moc (przymykając dopływ powietrza) tak żeby nie biegać co chwila i dokładać polana i mieć przy tym czystą szybę? a może są jakieś kominki małej mocy z duża szyba? 3) jak sprawdza się wkład z szybami vis a vis?

membrana jest z górnej półki i jest w stanie zgromadzić 1kg wody na 1m2 membrany i oddawać ją powoli więc nawet do wełny ta szczelina nie jest potrzebna jak masz deskowanie. ja mam tak samo jak Ty i najprawdopodobniej zasypię celuloza jak tylko zrobię stelaż - pewnie wełną wyszłoby taniej ale te igły.... brrrrrrrrr

To zależy jakie DZ masz zamiar wykonać. Przy odwiertach i tak geolog robi projekt, potem przy wierceniu brane są próbki. Przy DZ płaskim ( spiralny, liniowy) taka wiedza jest absolutnie potrzebna. Wykonać możesz ją sam lub zrobić kilka odkrywek koparką ( przy kopaniu fundamentów powinno być w zasadzie wiadomo jaka gleba - choć u mnie wyszło inaczej ). Pora roku to chyba na jesień ( bo tutaj odwrotnie niż przy fundamentach - dobrze żeby wody gruntowe były wysoko ) Architektowi bym nie wierzyl, chyba że widziałeś osobiście jak były pobierane próbki.

no właśnie koś ma juz doświadczenia z tym tematem? Folię to ja chce dać po to żeby odbijała ciepło ( tyvek, dorken) i uszczelnić nią bardzo mocno poddasze (szczególnie przy ścianach). Piszą że ekofiber nie potrzebuje folii.

sam myślałem nad takim rozwiązaniem, nie sądzę jednak żeby to było aż tak wydajne. Jakby obniżyło 2-4 stopnie to będzie całkiem nieźle i to by mi wystarczyło. Myśłałeś jak to rozwiązać hydraulicznie tzn. pogodzić z PCi dla CWU?

widać dużo się jeszcze muszę nauczyć

a jak to policzyłeś?

a jaki masz przepływ u siebie? Jest to szacunkowa wartość? czy da sie to jakoś policzyć/odczytać? u mnie ( z projektu) założenie jest 2184l/h przy 18,4 kPa i 10,2kW - przy tych nastawach 1,6l/m

oczywiście, ale jeśli pompa działa " na zapotrzebowanie" to przpływy moga byc stłumione na rotametrach bo przecież czy popracuje 10h czy 15h to utrzyma temperature. problem jeśli pracuje tylko w taniej taryfie to mogą wystapić różnice temperatur pomiedzy poddaszem a parterem a w najgorszym wypadku może poddasze być niedogrzane. Sprawę pewnie rozwązuje jak sugerowałeś równoległe podłączenie rozdzielaczy. Co jak mam je spięte szeregowo? właśnie sprawdziłem dokładnie nastawy wg. projektu to poza grzejnikami drabinkowymi to nastawy sa 1,6l/m na wszystkich obiegach - czy to oznacza ze jak je pootwieram na maxa to przeplyw rownież będzie równomierny ( oczywiście proporcjonalnie wiekszy) ?

projekt jet pewnie policzony dobrze bo sa przeplywy, ilości itp.. tylko jak widze są nastawy na rotametrach i pewnie PCi w projekcie jest " on demand" a ja chciałbym mieć tak jak Ty czy rwxw żeby buforować wylewke w taniej taryfie czyli jak pisaliście całkowicie wszystko pootwierane. tylko czy w takiej nastawie nie będzie bardziej grzał 1 rozdzielacz ( w sumie parter wiec ciepło i tak ucieknie do góry) a pozostałe 2 na poddaszu słabiej?

tez mam taką nadzieję bo 10-12m to nie aż tak dużo no właśnie w projekcie nie są i to może być problem... fakt że dojście do pierwszego to fi 50 potem do drugiego fi 40 a do ostatniego fi 32 - byłaby szansa na zmiany tylko że materiał już kupiony.... kupiłem system i projekt dali do tego.

to i ja się w końcu pochwalę częściową instalacją PCi nie jest to niestety DZ bo warunki na działce po dokładnej analizie okazały się być niewystarczające na wymiennik poziomy szkoda bo nawet rurę PE 40 miałem kupioną... przyjechali powiercili skasowali i pojechali.... zrobiłem natomiast GZ " tymi ręcami" a teraz czas na "kotłownie" nie wiem czy to duży błąd ale wyszło mi kilka pętli po około 110mb(choć starałem sie zejść poniżej 100 ) Łączna długość wszystkich obwodów to 1640mb a ilość 20 + 2 x drabinki w łazienkach. PCi 11stka juz kupiona i zasobnik 300l również czekam aż wylewki dojdą i będę " odpalać" system ( choć uruchamiać PCi będzie autoryzowany serwis - gwarancja) macie jakieś sprawdzone zawory klapowe, filtry siatkowe, dobre odpowietrzniki ( no właśnie automatyczne/ręczne?)? ( mam zamiar zastosować 2 pompy obiegowe do CO i CWU Wilo RS 25/6 oraz jedna obiegu DZ Wilo TOP S25/7.5) Wg projektu przeplyw powinienem mieć około 2,1m3/h ale projekt ma nastawy na rotametrach (w wielu wątkach doradzacie aby mieć wszystko otwarte tak żeby zwieszyć maksymalnie przepływ przez poszczególne pętle). Jedna pompa powinna ma obsłużyć parter oraz poddasze, pytanie jak sobie będzie radził najdalszy rozdzielacz bo wyszły mi aż 3 ( jeden na parterze a 2 na piętrze), czy jednak nie będzie trzeba przydławić lekko tego na dole? poniżej kilka zdjęć GZ - to naprawdę da się zrobic " tymi ręcami" i wcale nie jest to takie trudne ... .

A jakby na ten styropian położyć folie rolniczą (taką do kiszonek),na to siatka 15x15 i wiazać rurki trytkami? Folie wywinać na ściany pierwszego pustaka. Czy wilgoć nie odparuje scianą? Taka folia jest mega mocna i nie łatwo ją rozerwać.

a stosował ktoś Styropian Plus na podłogę? http://styropianplus.vbiz.pl/ mój lokalny sprzedawca mi go poleca, mówi ze współpracuje od kilku lat i nigdy nie miał problemów... może ktoś ma jakieś pozytywne/negatywne opinie? cena jest w miarę atrakcyjna, produkcja w w kraju i maja certyfikat na rynek niemiecki.

Kolor to " czarny angobowany" , załączam kolejne zdjęcie. Majstry mówia że jest bardzo szczelna, więc chyba dobrze i jeszcze jedno zdjęcie: P.S. ta czerwona smuga to od cięcia dachowek w koszowej

jak już mi położą to postaram się wrzucić zdjęcia dla potomnych ogólnie nam się bardzo spodobała, ale jak to mówią o " gustach się nie dyskutuje"

mogą mogą.... tylko ile co drugą będą kropkować? nie przeszkadza mi to bo nie widać z dołu jedyne co to martwiłem się o samą powłokę bo w tym jednym miejscu jest ( lub jej nie ma ) wytarta... fakt, iż producent wie że się rysują a nic z tym nie robi jest co najmniej dziwny...

jestem po rozmowach z przedstawicielem. twierdzi ze "wszystkie agnoby sa tak pakowane, przetarcie jest śladowe i dachówka nie traci gwarancji czego potwierdzeniem ma być specjalne pismo które mam otrzymać a po pierwszej zimie nie będzie widać wogóle tej rysy. Creaton o tym wie i nic z tym nie robi. 50 lat gwarancji obejmuje: odporność na zamarzanie, nasiąkliwość, rozwarstwienie wierzchniej warstwy" po ułożeniu kilkunastu sztuk na dachu, nie jestem w stanie dostrzec tego punktu z dołu, natomiast wiedząc o tym wygladając przez okno jest to widoczne... generalnie bardziej się martwiłem nie estetyką ( bo otarcie nie jest widoczne z ziemi) natomiast tym czy dachówka w tym miejscu nie będzie bardziej podatna na obrastanie mchem, nasiąkaniem itp... bądź tu mądry..... zdaję sobie sprawe że drobne rysy się zdarzają czy uszkodzenia dachówki, którą i tak później można wykorzystać np. w koszowych ale żeby na każdej prawie dachówce było otarcie... może się czepiam, aczkolwiek jakoś mi się nie mieści w głowie że, np. kupując samochód na starcie ma sie rysy na lakierze.... kto z was by coś takiego zaakceptował ? w zasadzie nie kupuje 2giej kategorii dachówki to dlaczego ma mieć ubytki mimo iż nie mają wpływu na eksploatację ? ciekawi mnie fakt jak to jest w innych firmach? jak są pakowane te dachówki - TITANIA ma akurat ten felerny nosek, bo innych miejscach styku nie widać żadnych otarć..... postanowiłem, że zaryzykuję i zobaczymy. Może poproszę przedstawiciela żeby wpisał te otarcia do gwarancji.... ach... budowlane problemy...

no a do mnie przyjechała już na budowę.... mam jednak wątpliwość, czy ją położyć na dach - może mi poradzicie dachówka na palecie spięta w paczkach jak to zwykle bywa. Problem w tym że strona dolna dachówki ma taki nosek(zamek czy jak to się nazywa) który przylega dosyć mocno do kolejnej dachówki ale już do wierzchniej strony jak są w paczce. Efektem tego jest przetarcie, na jednych mocniej a na drugich słabiej. Co robić kłaść czy reklamować. Tylko czy reklamacja pomoże bo to chyba jest wina pakowania jeśli zamki są tak odstające to powinna być przekładka chyba?

czy można malować instalacje odgromową farba?