Waldemar Kiejziewicz

Rury będą (są - część już mam kupione) z ociepleniem z wełny o grubości 25 mm. Kanał o średnicy 160 mm będzie ma po zewnętrznej 210 mm. Trochę obawiam się czy ciśnienie ekofibru z pompy nie zgniecie mi tych rur, wydają się takie delikatne. Jutro dokładniej zmierzę ile miejsca będzie po położeniu rury na ekofiber. Teoretycznie wychodzi mi około 10 cm, co może być mało.

Witam! Muszę rozprowadzić kanały do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Będą przebiegać przez pomieszczenia na poddaszu użytkowym. I tu zastanawiam się gdzie je umieścić? 1. pod skosami (zabudową z regipsu) w pomieszczeniach i czeka mnie ich obudowanie płytami z regipsu. 2. między deskowaniem dachu a zabudową z regipsu. Jest tam około 28 cm miejsca, tak że gotowy kanał Alnora z ociepleniem się tam zmieści i zostanie około 6 cm. Całość będzie zasypana ekofibrem. Rura może tu różnie się ułożyć, raz będzie np. bliżej dachu raz bliżej stelaża zabudowy. Czy nie spowoduje to zbytniego wychładzania powietrza w kanale i czy w tym miejscu nie za bardzo będzie osłabiona izolacja termiczna dachu? konstrukcyjnie byłoby to rozwiązanie prostsze.

Dlaczego? Wcale nie musi być tak źle. Wiesz przecież, że na koszty ogrzewania składa się wiele czynników - materiał z jakiego jest postawiony dom, ocieplenie.......itd, jak też odpowiednio dobrane sterowanie ogrzewaniem. Kilka lat temu zainstalowałem w mieszkaniu u swojej matki piec akumulacyjny z dynamicznym rozładowaniem. Metraż chałupy 84 m kw. Ogrzewany był 1 pokój 25 m kw. i kuchnia "farelkiem". Dom oczywiście przedwojenny bez dodatkowego ocieplenia. Przez pierwszy sezon grzewczy dokładnie liczyłem koszty ogrzewania. Były one większe około 30 % niż ogrzewanie piecem węglowym. Oczywiście czasami przepalałem w c.o. węglem nie częściej jak średnio raz na dwa tygodnie i tylko wtedy gdy było bardzo zimno, żeby temperatura w innych pokojach nie spadła poniżej zera. Ale za to jaki moja matka miała komfort w porównaniu z paleniem w lokalnym c.o. Jednym słowem warto było. A gdyby dom był solidnie ocieplony jak to robi się teraz....? U mnie obecnie fachowcy robią kotłownie, natomiast pod koniec listopada będę miał ocieplony dach i wprowadzam się do swojego domku. Powierzchnia około 100 m kw. plus 17 garażu. Na ścianach i w podłodze po 20 cm styropianu, w dachu będzie około 30 cm ekofibru. Źródła ogrzewania to piec elektryczny "Kospel" 12 kW, który będzie pracował w taryfie nocnej, kominek z płaszczem wodnym i wodny akumulator ciepła o pojemności 750 l. Na dole wszędzie ogrzewanie podłogowe, natomiast w sypialniach przewymiarowane grzejniki (by obniżyć ich temperaturę). Rozmiar kotłowni to 5,6 m kw., czyli mało miejsca. Gazu ziemnego brak. Czy mogłem zastosować inne rozwiązanie? Docelowo będzie wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Można oszacować koszty ogrzewania jakie u mnie wystąpią ale po co , na wiosnę będę wiedział i oczywiście o tym poinformuję. Wracając do cytatu, to tych co poinstalowali kotłownie na olej opałowy to nie boli? Ilu ma takie kotłownie a pali tylko w kominku? Na pewno nie tylko z miłości do "żywego ognia". Pozdrowienia

Tutaj są ciekawe artykuły na temat przegród zewnętrznych: http://republika.pl/mieszkaj_lepiej/przegrody_zewnetrzne.htm Poczytaj, nie wierz w reklamy.

Nadal jednak nie wiem dlaczego to połączenie musi być szczelne. Wyjaśnienia powyższe za bardzo mnie nie przekonują. Do spalania potrzebny jest tlen, który znajduje się w powietrzu i chyba nie ma większego znaczenia czy to powietrze jest ciepłe czy zimne? Jedynym rozsądnym dla mnie wytłumaczeniem dla wykonania szczelnego połączenia w przypadku kominka p. Byrskiego to jest zamontowanie anemostatu na wlocie rury powietrza do kominka. I tu w przypadku zdławienia przepływu, powietrze do spalania może być wtedy pobierane z pokoju w którym stoi kominek. Tylko o instalacji anemostatu producent w instrukcji już nie pisze. A dwa zdania wyjaśniłyby wiele. Miejsce na kartkach by się znalazło. Czy dobrze myślę?

No to już teraz wiem po co ten amenostat. Myślałem jednak, że przepustnica otwiera się łagodnie w zależności od ustawionej temperatury. Rurę u siebie mam właśnie fi 110.

Z tym trójnikiem to nie było mnie na budowie jak stawiali komin. Faktem jest, że mogłem im za bezmyślność kazać kupić na swój koszt drugi komin, ten rozebrać i postawić nowy. Ale co by było gdyby się obrazili i poszli w cholerę? Jeszcze dużo domu zostało do wymurowania. Inna sprawa, że przy zwykłym kominku bez płaszcza to nie stanowiłoby problemu.

Nie wiem czy rurę uda mi się zainstalować. Dolna krawędź przepustnicy będzie około 5 cm nad posadzką. Chyba jednak znalazłem rowiązanie - obuduję czy obmuruję przepustnicę plus wlot powietrza. Uszczelnię i będzie OK. Czy ten anemostat jest potrzebny? Przecież mam regulowaną przepustnicę?

Szczelne połączenie między przepustnicą i kominkiem to owszem jest warunkiem prawidłowego działania automatyki. Tak na marginesie to producent kominka nie przewidział tam żadnej uszczelki? U mnie jej nie ma. Nie zadawałbym tego pytania na forum gdybym mógł podłączyć to jakąś rurą . Zastosowałbym się do zaleceń producenta i po sprawie. Ale ja muszę maksymalnie obniżyć kominek i przeszkadza mi w tym właśnie automatyka. By wstawić rurę musiałbym kuć posadzkę. Obniżenie kominka wynika z tego iż komin systemowy stawiali bezmózgi i za nisko ustawili czopuch.

Dobrze, ale kominków w których można bezpośrednio i szczelnie doprowadzić powietrze do paleniska, tak jak model przytoczony powyżej jest na razie niewielki odsetek. Pozostałe też pracują i wystarczy tylko w pobliże doprowadzić rurę z zewnętrznym powietrzem.... A propos rozsierdzonego wykonawcy, to przedyskutowaliśmy drażliwy temat i dogadaliśmy się co do ceny, tak że będzie kończył u mnie prace. Rozważałem Twoją propozycję, zależało mi jednak by całość robił jeden człowiek (on robił wod-kan, podłogówkę, grzejniki), gdyż w razie jakichkolwiek problemów, unika zwalania się odpowiedzialności na innego wykonawcę. Pozdrowienia

Będę montował u siebie kominek Byrskiego 14 kW z przepustnicą i elektroniką. I tu przytoczę fragment z instrukcji: "Otwór wprowadzający świeże powietrze należy usytuować jak najbliżej paleniska lub w przypadku zastosowania opcji z automatyką Byrski Delta 100K szczelnie połączyć z elektroniczną przepustnicą powietrza." Nie rozumiem za bardzo dlaczego musi być to szczelne połączenie? Przecież i tak świeże powietrze będzie napływało z zewnątrz w okolice przepustnicy?

Przed zalaniem stropu (monolityczny), zrobiłem dylatację ze styropianu. Później po wyschnięciu stropu wydłubałem go i napchałem wełny. Inna sprawa to "radosna twórczość" i "mądrość" wykonawców. Mam komin Schiedla. Instrukcja jest przejrzysta, a mimo to zrobili po swojemu. Wtedy akurat mnie nie było i nie mogłem głąbom wytłumaczyć. Gorę komina kończyłem sam. Oczywiście wg ich dylatacja jest niepotrzebna. Za nisko też wstawili wlot z kominka. Aż strach myśleć ile to bezmózgów udaje "fachowców". Są namądrzejsi, a nie znają nowych techologii. Tak trochę się wyżaliłem.

U mnie jak widzą jeszcze 20 cm styropianu na ścianie i gdy mówię, że w podłodze też jest 20 cm to już w ogóle patrzą jak na Marsjanina. I do tego tekst: "Panie ale fachowcy mówią, że 12 cm wystarczy" I w tym momencie zazwyczaj wyjaśniam dlaczego podjąłem tak "nierozsądną" decyzję.

Owszem można sprzedać mieszkanie później, za rok dwa. Jest tylko jedno ale.... mianowicie planowana jest zmiana ustawy, czy czegoś tam podobnego, że od sprzedaży mieszkania trzeba będzie zapłacić 19 % podatku. I tu już czekanie może się nie opłacać. Sam stoję przed dylematem czy jeszcze w tym roku nie sprzedać mieszkania i spłacić wcześniej zaciągnięty kredyt. Bo nie wiadomo co te "super mózgi" z wiejskiej wymyślą. Można liczyć, że będą dalej się kłócić i "budować koalicję", jest to jednak ryzyko bo jak się w końcu zbiorą i uchwalą....?

Solary w tym przypadku muszą oddawać ciepło przez wymiennik, taki jak do kominka. Założyłem, że bufor będzie bez żadnych wężownic. Jest tańszy i jak pisałem wyżej spełnia moje wymagania. Oczywiście zaznaczam, że mogę się mylić lub skomplikowanie układu może być tak duże aż nieopłacalne

Początkowo miał być taki układ. Jednak, żeby mieć ciepłą wodę użytkową, muszę najpierw nagrzać cały bufor, co może trochę potrwać. Im mniejszy tym szybciej się nagrzeje. Natomiast w rozwiązaniu, które chcę zastosować, ciepło czy to z kominka czy kotła elektrycznego ma najpierw grzać CWU, później ogrzewanie domu i na końcu akumulator. Po prostu mam ten komfort, że po zamknięciu wszystkich zaworów na grzejnikach nie ma problemu z odbiorem ciepła przede wszystkim z kominka. Dodatkowo wielkość bufora (akumulatora) mogę zwiększać teoretycznie w nieskończoność - ogranicza mnie tu wielkość pomieszczenia. Przy dużym i naładowanym akumulatorze mogę nawet nie palić (czy grzać kotłem elektrycznym ) nawet przez kilka dni. Dlatego wydaje mi się, że to rozwiązanie ma więcej zalet. Oczywiście trzeba może bardziej skomplikować układ całej kotłowni.

Muszę to zrobić przed zimą bo niebawem chę się tam wprowadzić. Na razie muszę z jakimś hydraulikiem zaprojektować układ. Pojemność akumulatora można mniej więcej obliczyć ze wzoru, który znajduje się na stronie http://www.cichewicz.com/akcesoria.php?PHPSESSID=00549ddd87292f514f2cc2cb4a001dbd Jednak gdybym miał więcej miejsca i kasy to pewnie skusiłbym się na większy bufor. Ten prawdopodobnie będzie mnie kosztował 2400 zł.

U mnie też na dole podłogówka na górze grzejniki. Nie mam co prawda zrobionej kotłowni, ale to kwestia dni - tygodni. Decyzję już podjąłem. Kocioł elektryczny, kominek z płaszczem wodnym, do CWU wymiennik dwupłaszczowy z grzałką 2000 W i akumulator ciepła (zbiornik wody 750 l w izolacji). Oczywiście do tego osprzęt. Nie mam jeszcze rozwiązania jak to wszystko logicznie połączyć, by działało dobrze. W każdym bądź razie takie będą składowe układu.

Między innymi dzięki Twojej reklamie zdecydowałem się na kominek Byrskiego". Dzisiaj odebrałem kominek 14kW z automatyką. Czy możesz mi napisać co mają one standardowo na wyposarzeniu? Ja na wyposażeniu dostałem elektronikę - 2 pudełka i przepustnicę. Nie wiem czy gdzieś czytałem (nie mogę sobie teraz przypomnieć), że powinny być jeszcze jakieś dwa zawory? Jestem też rozczarowany instrukcją - nic tam nie ma na temat samej elektroniki, żadnej instrukcji. Pewnie, że można pokombinować i jakoś to podłączyć, ale chyba nie o to tu chodzi. Metoda prób i błędów to nie jest chyba wyjście? Jest to standard w obsłudze klientów w tej firmie czy tylko czysty przypadek? Mam nadzieję, że to drugie. W poniedziałek będę interweniował w firmie, jednak prosiłbym byś odpowiedział wcześniej na moje pytania.

Jesteś co prawda już przekonany, ale też wtrącę swoje trzy grosze. Do tej pory pomagałem koledze rąbać drewno taką ciężką siekierą z klinem. Przyzwyczaiłem się i szło nawet dobrze. Gdy już ja kupiłem drewno dla siebie to drugi kolega przyniósł swojego "Fiskarsa". Powiedziałem mu, że tym to może sobie sam rąbać, ja mam pożądną siekierę. Uśmiechnął się tylko i poprosił bym wypróbował "Fiskarsa"..... Obecnie mam już własnego z trzonkiem długości 72 cm. Super!

Teraz jest jakiś szał na budowanie. Producenci nie wyrabiają się. Generalnie są problemy z większością materiałów. Ja np. zamówiłem drzwi wewnętrzne i okazało się, że muszę czekać 4 do 5 tygodni.

Tak zastanawiam się, że może wykonać część instalacji. Zamontować naczynie przelewowe gdzieś niedaleko kominka. Chyba nie muszę wywalać go na strych (będzie wymiennik ciepła)? Chyba też nic złego się nie stanie jak odpływ z naczynia i wężownicy schładzającej podłączę do rury doprowadzającej powietrze. Mam ją ułożoną ze spadkiem. Nie musiałbym kombinować z prowadzeniem rur do kanalizy.

Racja, palić mocno nie muszę, ale przy braku doświadczenia można niechcący przecholować.

Po napełnieniu wodą może się ona zagotować...., znowu bez wody - pewnie powyginają się blachy. Chyba trzeba będzie trochę pomarznąć.

Witam! Niedługo kupuję kominek z płaszczem wodnym. Jednak do skończenia instalacji w kotłowni trochę wody upłynie. Czy mogę przepalać w tym kominku nie podłączając go do instalacji i nie napełniając wodą?