Dlugi

Pompe odpuszczam, wiem ze red. nocna to nie bedzie dzialac tylko w nocy ale jest to pewien tryb pracy pompy. Ale tej temp. spalin nie odpuszcze - moge wlozyc na chwile reke pod czopuch i da sie wytrzymac, da sie rowniez spokojnie trzymac reke na rurze spiro zaraz za czopuchem - nie mam termometru o takim zakresie ale na 100% temp. spalin nie jest 150stC - na jakiej podstawie tak twierdzisz?

Nie wiem jaki jest przeplyw spalin, nie widzialem wymiennika, ale porownywalem sprawnosc i, jak bylo widac na przykladach, rozni sie nieznacznie, mysle ze w granicach bledu. Temperature spalin Budek dla mojego kotla (20kW) podaje na (o ile pamietam) 94stC, wiec nie jest chyba za wysoka, jakby schodzilo nizej to juz bylby problem ze skroplinami. Nie rozbebeszalem jeszcze tej pompy, choc Twoje tlumaczenia sklaniaja mnie ku temu by znalezc port IR- Grundfos na infolinii twierdzi ze nie stosuje sie zadnego pilota do przestawiania ustawien w pompie Alpha z red. nocna, takie ustrojstwa sa stosowane do innego typu pomp - UPE. Odnosnie Twoich tlumaczen - nie rozumiem tego ze pompa jest z regulowanym wydatkiem, wiec jak ma za duze opory to zmniejsza wydatek (predkosc wody przepompowywanej spada) ale tez twierdzisz ze jesli w obnizeniu nocnym otworza sie termostaty (wiec opor zmaleje) to ona rowniez zmniejszy predkosc. To co spowoduje ze zwiekszy?

Czy Comfort UP 15-14 BT nie wystarczy??? IMHO jak najbardziej.

Napisz to jeszcze raz - zle porownalem te podane przeze mnie kotly do mojego Budka G124X ??????? Moj kociol jest z palnikiem nadmuchowym????? I co to znaczy ze Budek jest kotlem dwuciagowym? Czy aby nie jest tu takie niedomowienie jak przy pompie Alpha????

Nie ustawiasz okresu kiedy dziala cyrkulacja - ona dziala tylko w trybie dziennym - wtedy gdy dziala czuwanie nad temp. wody. A rzeczywiscie w tym okresie mozesz ustawic od wylaczonej, poprzez 1-6 wlaczen na 1h az do wlaczonej caly czas (wtedy przydaje sie pompa np. Grundfoss Comfort UP 15-14 BT)

Nie bardzo rozumiem co to znaczy "dwuciagowy"? Co do sprawnosci - jak juz pisalem Budek podaje sprawnosc 92% - dla porownania Vitogas 100 - 93%, VKC atmoVIT COMBI - 91.5%, VK atmoVIT clasic - 91.5% - jak widac nie odstaje od innych "wiodacych" producentow - nie porownuje np. do kondenstatow! Problem z automatyka? - przegladnij dokladniej forum - albo nie ma uzytkownikow Budka albo nie maja z nim problemow (moze sa nieswiadomi?) - a spojrz na watek "Ogrzewanie gazem ziemnym" - jakie problemy mieli uzytkownicy i z jakimi kotlami/sterowaniami. Rozszerzenia automatymi nie testowalem na sobie jeszcze ale nie przypuszczam by byl z tym jakis klopot - doklada sie modul, odpowiednio ustawia w menu parametry i gotowe - ale od razu pisze - nie wiem jak jest u innych producentow. Moje sterowanie - kociol 124X 20kW, tablica R2107SO, BFU, pogodowka, zasobnik L160. Zuzycie srednie gazu - 2.06m^3/1h pracy palnika - czy inne kotly o tej mocy maja mniejsze? Zasterowanie i jego mozliwosci - rzeczywiscie bym cos tam zmienil - ale z tego watku co przytaczalem wynika ze u innych tez nie jest dobrze a moze nawet gorzej

Witam U nas do odbioru nie jest potrzebna mapka od geodety - ja nanosilem wszystkie instalacje w trakcie ich wykonywania, a ze ostatnia byla ponad rok wczesniej niz oddawalem budynek do odbioru wiec nie usmiechalo mi sie placic (u nas to koszt ok. 500zl). Kierownik budowy powiedzial bym z wydzailu geodezji wzial mapke - dali mi tylko ze z pieczatka ze nie moze sluzyc do celow projektowych - koszt 30zl. Tak wiec jesli juz wiesz ze geodetka oddala swa prace do wydzialu geodezji to mozesz ja juz olac - i wziasc od geodezji mapke - powinno spokojnie wystarczyc do oddania budynku.

Co to znaczy nieoszczedny? Sprawnosc podaja 92% (tak jak i inni producenci), zuzycie gazu zalezy od mocy kotla (jak ktos tu juz pisal mozna okreslic moc kotla jesli sie zmierzy ilosc gazu zuzytego w litrach przez 30s) - i z tego co widzialem na innych watkach sprawdza sie to tez u innych producentow. IMHO Kociol jako taki nie jest wazny (oczywiscie jesli sie nie psuje co chwile), o wiele wazniejsza jest automatyka i parametry "dozwolone" do ustawiania przez uzytkownika (np. stare sterowniki Budka umozliwialy dowolne ustawienie delta t dla c.w.u. a 2107 ma na sztywno - 5K). U mnie Budek chodzi juz drugi sezon - przepracowal 940h.

Czyli ze pompa obniza wydajnosc jak jej wzrastaja opory w instalacji (np. pozamykane wiekszosc grzejnikow przez glowice) jak rowniez w skutek naglego zmniejszenia oporu w nocy wskutek obnizenia temp. zasilania? Jak nagle by musialo byc to zmniejszenie? Przeciez w nocy nie wszystkie glowice naraz sie otworza - sa rozne straty w poszczegolnych pomieszczeniach, wydaje mi sie ze bedzie to raczej w miare lagodne zmniejszenie oporow - pompa to wylapie? Mam teraz wrazenie ze po przekreceniu pokretla regulacji wydajnosci wzrasta wydatek, jak rowniez po zalaczeniu (to od ochrony kotla przed wykraplaniem - mam ustawione na 40stC a przy tych temp. wychodzi na to ze zawsze przy odpalaniu temp. kotla jest nizsza i wylacza pompe), po czym w przeciagu ok. 10-15 min jest juz na obnizonym wydatku - tak ma byc? Pisales o pilocie serwisowym na podczerwien - czy my piszemy o jednym modelu pompy? Nie widzialem portu podczerwieni - chyba ze pod obudowa polaczen?

Pisalem juz ze mam

Tak wlasnie mam zrobione, z tym ze zbily mnie z tropu te grzejniki, ktore sa wg mnie na tej samej odleglosci a 2 z 3 nie grzeja w calosci.

Co do instalatora - to juz pisalem - bylem nim ja i tesciu (ja od obliczen zapotrzebowania i doboru, tesc od wykonawstwa). Co do pompy - piszemy o tej samej pompie? Nie widze tam portu podczerwieni jak rowniez w instrukcji nic nie pisali o tym. Rury zasilajace przed trojnikiem sa bodajze 18mm miedz twarda, podejscia pod grzejniki 15mm. Grzejniki Kermi VK22 jeden 60x60 drugi 60x100 (ten slabiej grzeje). Jeszcze co do pompy - raz piszesz ze pompa zmniejsza wydatek jesli jest wiekszy opor - i to rozumiem i zgadza sie to z wyjasnieniami na infolinii Grundfoss-a, natomiast w poscie dopisanym piszesz ze w trybie obnizenia nocnego zawory term sa pootwierane wiec pompa po spadku oporu wie ze ma zmniejszyc wydajnosc - cos mi sie tu gryzie. Grundfoss twierdzil ze obniza wskutek stwierdzenia nizszej temp. wody przez jakis czas (mowili bodajze o 0.5h). Ale to tez mi nie pasuje - kociol pracuje do pewnej temp. wynikajacej z krzywej (czyli czujnik pogodowy) uwzgledniajac wplyw od wskazan BFU, pozniej palnik wylacza i mieli wode az temp. na kotle spadnie o 12stC i zalacza znow cykl grzania - czasami czasy pomiedzy grzaniami moga byc dlugie (np. okres przejsciowy) i pompa juz powinna wtedy wpadac w red. nocna. Tak na moje ucho to ona obniza wydatek dosc szybko, np, jesli ja przestawie pokretlem regulacji to zwiekszy natychmiast i juz po ok. 10min spada stopniowo. Co do tych grzejnikow to moje podejrzenie pada jednak na glowice - wyglada na to ze nie maja jednakowych wskazan, mimo ze dokrecone sa prawidlowo - przestawienie na "4" na zimniejszym grzejniku powoduje jego calkowite wypelnienie.

Witaj Pompa to Alpha 25-40 z redukcja nocna. Co to znaczy - przy pomocy pilota serwisowego sprawdzic ustawienia? Gdzie go mozna podlaczyc jesli z zewnatrz obudowy jest bodajze tylko wejscie zasilajace? Co do proszenia instalatora - po czesci moge siebie poprosic. Ale wracajac do meritum - moze nie wyrazilem sie zbyt jasno wczesniej. Pytanie mam nastepujace - czy jest potrzeba kryzowania w malej instalacji typu trojnikowego (20 grzejnikow) czy tez moze taka instalacja chodzic rozkryzowana (odleglosc najblizszego grzejnika do kotla to ok. 7mb, najdalszego to ok. 19mb - wiem ze to nie daje pelnego obrazu - nie podaje ilosci ksztaltek). Pytam dlatego ze jednak czasami wkurzajacy jest szum wody jak wylaczy sie redukcja nocna (moze wiesz dokladniej jak ona dziala, czy stopniowo zmniejsza obroty, jak duzy musi byc wzrost temp, by wyszla z trybu nocnego i co powoduje/w jakim czasie wejscie w tryb nocny?). Drugie pytanie jest takie: dla uproszczenia przyjmijmy ze sa tylko 2 grzejniki w instalacji, umieszczone w jednym pokoju, niedaleko od siebie, jednakowo skryzowane (ta sama nastawa), zawory odcinajace odkrecone na full, zasilane z jednej galazki (powiedzmy koncowka galazki trojnikiem rozchodzaca sie na oba), z zainstalowanymi glowicami termostatycznymi, ustawionymi na jednakowa wartosc a jeden grzejnik grzeje na max a drugi jest cieply tylko gora. Zapowietrzone nie sa. Ustawione byly na "3" a w pomieszczeniu bylo 17stC (choc tu akurat moze byc wplyw pogodowki z BFU, ale powinno byc co najmniej 18 - tyle mam obnizenie nocne). Ten goracy nie byl w zimniejszej strefie niz ten letni.

Witam Wiem ze mam kryzy i jak je przestawic. Dokladniej to chodzi mi o to ze mam 3 grzejniki (wszystkie VKO22, 2 z nich sa na 100dlugie a jeden na 60cm - wysokosc 60) ktore sa na najdalszych galazkach - jedna 100 i 60 zasilana z jednej galazki a druga 100 z drugiej - dlugosci tych 2 galazek porownywalne jak rowniez sposob prowadzenia (chodzi mi o srednice rurek i ksztaltki - opor powinien byc porownywalny). Wszystkie sa w jednym pomieszczeniu, glowice ustawione na "3", a 60 grzeje jak oszalala, a obie 100 sa cieple tylko w gorze. Kryzy ustawione na tych grzejnikach jednakowo, nie sa zapowietrzone (probowalem). Stawiam na to ze nie sa miarodajne ustawienia na 3 na glowicach (sprobuje je jeszcze zamienic miejscami), ale gdzies mi sie obilo o uszy/oczy ze w malych instalacjach pompowych nie stosuje kryzowania, bo pompa i tak przepcha przez wszystkie grzejniki mimo zwiekszajacego sie oporu od ksztaltek (ale mam obawy). Co do kotla, parametrow, i zamieszkania - raczej to nie bedzie miec wplywu na to o co mi chodzi ale moge podac: Kociol Buderus Logano G124X z tablica R2107SO, pompa na zasilaniu Grundfoss Alpha, BFU + pogodowka, krzywa grzewcza ustawiona na 60st - ustawiona po 2 sezonach zimowych i wielokrotnych telefonach do glownej siedziby Budka - ale wreszcie chodzi tak jak powinno i nie zre za duzo gazu

Witam Czy ktos moze powiedziec czy jest potrzeba kryzowania na zaworach przy grzejnikach w domku jednorodzinnym w instalacji trojnikowej? Mam na razie pokryzowane, ale cos nie mam pewnosci czy to jest potrzebne, z drugiej strony boje sie troche rozkryzowac ze wzgledu na to ze jesli by sie okazalo ze grzejniki na najdalszych galazkach moglu by byc za duze opory (szczegolnie chodzi mi o grzejniki w pomieszczeniach zimnych - garaz, kotlownia) i doprowadzenia by zamarzly.

Z tego co slyszalem (przy okazji robienia przylacza do siebie) sa takie zasuwy ze po 2-3 otwarciach/zamknieciach przepuszczaja juz wode. Z tego wzgledu polecono mi Jafar-a jako producenta dobrej jakosci zasuw, choc na razie jeszcze nie testowalem - mam nadzieje ze zdazy przejsc to na odpowiedzialnosc MPGK (musialem wziasc gwarancje na przylacze na siebie na 3 lata)

Niektorzy pisali ze cyrkulacja nie pojdzie bez pompki - myla sie. Mam cyrkulacje m.in. do kuchni - roznica w wysokosci ok. 1.5m pomiedzy wyjsciem cyrkulacji z zasobnika a wyplywem kranu w kuchni (kuchnia oczywiscie wyzej). Na przewodzie cyrkulacji zainstalowana pompa oraz zawor zwrotny. Sila z roznicy gestosci wody momo niewielkiej roznicy wysokosci przezwycieza opor sprezyny zaworu zwrotnego i opory na pompie. Jednak wszystko zalezy od konkretnej instalacji, czasami roznica wysokosci moze byc znaczna a sposob polozenia instalacji uniemozliwi samoczynna cyrkulacje poprzez zainstalowanie duzej ilosci ksztaltek (dodatkowe opory). Druga sprawa - naczynie wzbiorcze - jest potrzebne, inaczej woda przy nagrzewaniu bedzie wylewac sie przez zawor bezpieczenstwa - tym wiecej im wieksza bedzie delta t. Jak zawor bedzie 6bar to takie wzrosty cisnienia nie beda bez szkody dla calej instalacji wodnej.

Mam drzwi Pol-skone. Zamawialem je w systemie z felcem - standardowo robione sa bezfelcowe i wymiary w katalogu byly do takich. Po przywiezieniu okazalo sie ze w systemie z felcem cale drzwi nizsze sa (o ile dobrze pamietam) o 1.5cm - a przerabialem prawie wszystkie nadproza by byly gotowe na wymiar. Pan na infolinii powiedzial ze zapomnieli umiescic uwagi w katalogu Poza tym mozna zamowic bez otworow na kolki w futrynie - montaz jest wtedy na kotwy.

jak chce niech robi, ale jak za parę lat taras zacznie mu pękać, przyjdziesz mu go naprawić? Powtórzę jeszcze raz to, co pisałem wyżej: taras z wykorzystaniem ceglanego gruzu fachowce zrobili rodzicom, tak z 10 lat temu. Obecnie w zasadzie trzeba go zrobić od nowa, ponieważ boki tarasu są już w całości odparzone, naprawy nic nie dają, odparza się dalej. W środku "oczka" każdego takiego odparzenia znajduje się... zgadniesz, co? Taras jest przykryty gresem i zafugowany - to tak dla jasności. J. Bo masz pewnie zrobione tak jak w ostatnim zdaniu mojej poprzedniej odpowiedzi. Ja mam fundamenty wylane betonowe o szer. 25cm, na to nadlana plyta zbrojona o grubosci 10-12cm. W srodek po wybraniu ziemi wladowalem wszystkie smieci (tzn. odpady z siporex-u, cegiel, kawalki rur). Nie sadze by u mnie wypadaly takie oczka jak u Ciebie. Ty masz wladowana cegle w beton.

jak najbardziej mozesz tak zrobic. Do oponentow - pytanie bylo o gruz zasypany piaskiem i zalany betonem zbrojonym - plyta zelbetowa. Wilgoc moze podchodzic tylko z gleby od dolu, co bedzie przeciez ograniczone. Temp. w srodku tez bedzie podwyzszona niz np. 10cm pod gruntem, poza tym jesli by mialo dzwigac plyte to calosc (zazbrojona) co ma troche wagi. Na pewno nie jest zalecane dodawanie gruzu z cegly, suporex-u do betonu (i o to Wam pewnie chodzilo), ale takie rozwiazanie jak bylo proponowane jest jak najbardziej prawidlowe.

Po pierwsze - gdzie masz zainstalowany czujnik pokojowy - czy w pomieszczeniu z podlogowka czy tam gdzie grzejniki. Jesli tam gdzie grzejniki to masz prawdopodobnie za niska krzywa grzania - kociol grzeje Ci do temp. wynikajacej z temp. na zewnatrz uwzgledniajac czujnik pokojowy, przy tej temp. wylacza sie i pompa mieli wode az temp. na kotle spadnie do jakiegos poziomu, wtedy znow sie zalaczy. Bedzie to robil tak dlugo az osiagnie temp. zadana na czujniku pokojowym co przy ustawieniu niskiej krzywej moze trwac dlugo. Po osiagnieciu temp. zadanej wejdzie w troche inny tryb, ale o tym nie mowmy teraz. Proponuje sprawdzic czy pompa obiegowa chodzi caly czas, poobserwowac chwile prace kotla (kiedy sie wlacza a kiedy wylacza - przy jakich temp i czy sa one powtarzalne - przy powiedzmy stalej temp. na zewnatrz). Pozniej zwieksz nachylenie krzywej (w Budku podaje sie temp. projektowa dla -10stC - czyli tam podal bym np. zamiast 60stC to 75). Parametr " wplyw pom." (mam nadzieje ze o ten chodzi a nie o wplyw podlogowki jak ktos napisal - nie znam tego sterownika, sam mam Budka) "pozwala" pogodowce zmieniac temp. wynikajaca z krzywej grzania w zaleznosci od temp. w pomieszczeniu - w Budku jest to w stosunku 3:1 czyli jesli mam taki przypadek jak twoj a parametr bylby ustawiony na np. 8 to kociol grzalby do temp. w obiegu wynikajacej z krzywej grzania powiekszonej nawet o 24stC (jakby bylo za cieplo w pomieszczeniu to moglby obnizyc temp. w obiegu o 8stC).

Moze masz racje ale diabel tkwi w szczegolach. W moim przypadku to co proponujesz nie sprawdzilo by sie bo gosci przyjmuje w pokoju dziennym, gdzie mam tez kominek wiec nie jest to dobre miejsce na termostat wewn. Mam go zainstalowanego w przedpokoju niedaleko drzwi do dziennego wiec i tam ma wplyw kominek, ale jak robi sie chlodniej to pogodowka powoduje poczatek grzania i dzieki temu w pokojach sypialnych temp. jest utrzymywana ok. 19st., oprocz tego sterownik zalacza grzanie jak temp. w obiegu spadnie do 25stC. Mam zamiar przeniesc termostat do sypialni od polnocy. Oprocz tego jest jeszcze parametr odnosnie jakosci izolacji budynku, ktory pewnie wplywa na wielkosc spadku temp. na zewnatrz powyzej ktorej kociol jest odpalany. W Twoim rozwiazaniu "wyczucie" przez termostat ze robi sie cieplo z okazji przyjecia spowoduje wylaczenie kotla i wychlodzenie innych pomieszczen. Tak wiec nie mozna powiedziec ze pogodowka jest zla, choc rzeczywiscie u mnie oszczednosci nie generuje, ale zapewnia komfort cieplny mimo umieszczenia w niezbyt korzystnym miejscu (zaluje ze Budek nie robi bezprzewodowych ). Mozna za to stwierdzic ze instalacja z sama pogodowka i glowicami bedzie rowniez dzialac prawidlowo nie powodujac szczegolnie duzych strat w gazie. Diabli mnie tez biora ze w naszym pie....knym kraju nie spotkalem nikogo kto bylby w stanie wytlumaczyc mi sposob dzialania sterowania z pogodowka u Buderusa (wlaczajac w to rowniez centrale pod Poznaniem)

Sadze ze nie rozumiesz istoty dzialania instalacji - nie jest bez sensu kupowanie kotla tylko z pogodowka. W takim przypadku zgrubne ustawienie temp. uzyskujesz poprzez wybranie odpowiedniej krzywej grzewczej a odpowiednia temp. w domu zapewniaja Ci glowice termostatyczne - odpada Ci koszt termostatu wewn. Kociol bedzie Ci grzal cylkicznie (bo ma ustawiona temp. max. przy ktorej sie wylacza - wtedy grzeje cieplem zaakumulowanym az pompa obiegowa (a raczej grzejniki) spowoduje wychlodzenie wody w obiegu do temp. powodujacej poczatek nastepnego cyklu grzania) az wszystkie glowice beda zamkniete - wtedy obieg jest bardzo maly wiec kociol szybko dojdzie do temp. przy ktorej sie wylaczy, a ze nie ma otwartych grzejnikow wiec woda bedzie sie wolno wychladzac, wiec kociol sie nie odpali.

Czujnik wewnetrzny powinien byc umieszczony w pomieszczeniu mieszkalnym najchlodniejszym (ale ma tam byc grzejnik). Wtedy bedzie dawal sygnal do kotla by zaczal grzac, w innych pomieszczeniach glowice zamkna przeplyw gry osiagnieta bedzie temp. ktora sie uwaza za odpowiednia (przewaznie uznaje sie temp. 21stC, co mniej wiecej odpowiada ustawieniu "3" na glowicy). Gdy inne pomieszczenia beda przez glowice juz odciete, zmniejsza sie bardzo poj. instalacji ktora jest czynna i kociol szybciej dojdzie do temp. przy ktorej sie wylaczy - do rozwazan przyjmijmy ze tylko grzejnik w pom. czujnika jest teraz otwarty wiec tylko on oddaje cieplo az do osiagniecia temp. nastawionej. Pozostaje tylko regulacja by zgrac ze soba tak ustawienie na czujniku wewn. by inne pomieszczenia byly dogrzane i wylaczyly je glowice a nie wczesniej czujnik wewn. Z pogodowka jest to bardziej zlozone, bo ona (roznie u roznych producentow) bedzie zalaczac kociol mimo osiagnietej zalozonej temp. wewnatrz z roznych powodow, m.in. jesli bedzie opadac temp na zewnatrz (tu zalezy jaka mamy izolacyjnosc budynku - powinien byc parametr), jesli temp. w obiegu spadnie ponizej zalozonej (w Budku np. ponizej 25stC - podane jest na stronach czeskich, w Polsce nie spotkalem takiej dok., w centrali nawet o tym nie wiedza, lub nie chca powiedziec). Sa jeszcze inne parametry przy pogodowce - krzywa grzania, wplyw pomieszczenia (dziwnie nazwane - ustawia sie wartosc o ktora sterownik przesuwa krzywa grzania - w gore 3xwartosc, w dol 1xwartosc - to odnosnie Budka). Ktos tu sie dziwil ze do Junkersa nie mozna podlaczyc Eurostera i pogodowki. W Budku tez tak jest - cala automatyka jest w sterowniku na kotle, jesli podlaczysz Eurostera to programujesz cykle grzania na nim a nie na automatyce na kotle, ktora jest wylaczona, wiec pogodowki tez nie ma sensu podlaczac - Euroster nie obsluzy.

Podobno bieg pierwszy nie jest zalecany do pracy pompy, moze sie spalic bo nie ma na tyle mocy by krecic sie dalej jak na cos natrafi. Slyszalem ze nawet Grundfos nie uznaje reklamacji jak pompa nie chodzi na I biegu (chcialem reklamowac bo moja nie chodzila - na szczescie ruszyla, choc teraz i tak chodzi na III - pompa ladujaca zasobnik). Na problem szumu moze byc rozwiazaniem pompa z redukcja nocna - np. Grundfos Alpha