Dlugi

Zetke stosuje sie wtedy gdy poziom podlogi w kotlowni jest nizej niz poziom terenu, wylot kanalu ma byc 30cm (dla GZ) od posadzki w kotlowni. Jesli poziom kotlowni jest na poziomie gruntu lub wyzej to kanal nie musi byc w ksztalcie Z, byle zachowac wys. wylotu. Przekroj kanalu nawiewnego to 15cm2 przy mocy kotla do 15kW i 300cm2 przy mocy od 15 do 30kW. Kanal ten nie moze byc w zaden sposob zamykany. To tyle teorii - a teraz pytanie - zdawalo mi sie ze w rozporzadzeniu o war. jakim powinny odpowiadac budynki.... byl wlasnie zapis o koniecznosci stosowania kanalu nawiewnego - teraz jak czytam te obowiazujace to widze zapis ze ma byc ale tylko przy kotlowniach z kotlami olejowymi i na paliwo stale - czy cos sie zmienilo czy tez ja niedokladnie czytam (nie za bardzo mam czas sie w to wgryzc).

w przypadku drewna dalbym jednak te komore - z jej pomoca bardziej obnizysz temp. powietrza przy suficie co na pewno bedzie dla niego lepsze. Pamietaj o prawidlowym zwentylowaniu komory tak jak to juz wyzej ktos pisal.

ZTCW komore dekompresyjna robi sie tylko w jednym przypadku - jesli rura spalinowa przechodzi przez sufit lub w niewielkiej odleglosci (takiej ze pomiedzy nia a sufitem nie zmiesci sie odpowiednia izolacja). Komora dekompresyjna ma za zadanie uniemozliwic nagrzewanie sie sufitu. Jesli rura spalinowa ma wlot do kanalu ok. 30 cm od sufitu to komora nie jest wymagana - wystarczy izolacja sufitu. Kratki w komorze dekompresyjnej maja za zadanie odprowadzic cieple powietrze nagrzewane przez te czesc rury, ktora przechodzi przez komore. By cale powietrze nie szlo w gore daje sie izolacje w odl. ok. 30cm, przez ktora przechodzi rura i oprocz tego cala komore(a wiec i sufit) izoluje sie. Oczywiscie do rozwiazania i z komora i bez niej wazne jest dobranie odpowiedniej wysokosci zamontowania kratki wylotowej cieplego powietrza w kapie jak i poborow powietrza do rozprowadzenia (chodzi o to by nie utworzyc "kieszeni" goracego powietrza poprzez zbyt niskie zamontowanie rozprowadzenia ciepl. pow. wzgledem gornej izolacji - powietrze to nadmiernie nagrzewalo by kape.

Pale w kominku drugi sezon, na razie w tym roku c.o. jeszcze nie wlaczalem, utrzymuje temp. 21-22 st w pokoju z kominkiem i ok. 19-20 jest w pokojach w ktorych spimy. Co do kosztow - kominek calosc z obudowa kosztowal 6500, drewno na pierwszy sezon 900zl (12-13m3 - buk), drewno na ten sezon ok.1200 (ta sama ilosc - brzoza). Buk byl przywieziony w czerwcu, porabany w sierpniu - palil sie doskonale. Brzoza przywieziona w kwietniu, porabana w maju, pali sie o wiele gorzej, trzeba pilnowac by byl zar bo inaczej jak za pozno sie dolozy to bedzie tylko tlic sie i nie rozpali sie sama. Oprocz tego widze ze scianki wkladu w srodku przy buku byly szare, teraz przy brzozie sa czarne i osadza sie sadza. Drewna z tamtego roku troche mi zostalo, teraz po sezonie zostanie mi jeszcze wiecej ale na nastepny sezon i tak kupie (jak mi sie tylko uda). Rachunki za gaz to za tamten sezon ok. 1400zl od pazdziernika (koniec) do kwietnia (koniec) (grzanie c.w.u. + c.o. - kuchnia elektr) - nie wiem ile by wyszlo tylko na gazie, bez kominka. Ogolnie to lubie palic w kominku, choc jak by to wszystko przeliczyl to nie jest to oplacalna inwestycja.

a oprocz tego powiedz jeszcze kiedy instalacja byla uruchomiona, kiedy napelniona, czy ma odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach instalacji czy tylko w grupie bezpieczenstwa, czy probowales odpowietrzac na grzejnikach. Ja mialem tak ze instalacja byla zalana przed sezonem grzewczym i co tydzien ubywalo ok. 0.2-0.3 (a przed zalaniem robilem w sumie 3 proby powietrzem do cisn. 5 atm). Odpowietrznik mam tylko na grupie przy kotle wiec za duzo powietrza on nie lapal. By sprawdzac czy wogole lapie kapturek mial zakrecony i co tydzien przy dobijaniu sprawdzalem czy nazbieral powietrza. Po sezonie instalacja zachowywala sie roznie - podejzewalem podlogowke (mam 3 petle w lazienkach), ale kolejne ich zamykanie dawalo rozne wyniki. Kiedys zszedlem do kotlowni przyjzec sie czy nie moglbym zastosowac podpatrzonego patentu do zamocowania naczynia wzbiorczego i okazalo sie ze nie byl srubunek dociagniety przy nim (przy probie zespol kotla byl odciety). Co dziwne to nie mialem na tym polaczeniu zadnego narostu po wycieku ale to pewnie wina specyficznego zamontowania u mnie.

[quote="JoShiZ punktu widzenia bilansu energetycznego nie ma to wiekszego znaczenia. Cieplo ochodzace z obiegu cyrkulacyjnego ogrzewa mieszkanie. A co za tym idzie mniej ciepla musza wyprodukowac grzejniki. Zuzycie paliwa jest wiec takie samo. Nie uogolniaj - nie kazdemu rurki ida przez pomieszczenie ogrzewane a rozwaz jeszcze przypadek gdy rurki ida w posadzce a nie scianie miedzy pomieszczeniami o takiej samej temp. uzytkowej (tu i tylko tu mozna rzeczywiscie mowic ze strat nie ma) Do Arek99 - kociol dobieralem tylko do zapotrzebowania na c.o. - i tak musialem zwiekszac wsp. wentylacji by grzejniki nie byly wizualnie za male (dobor robilem w OZC). Teraz widze ze kociol grzeje zasobnik 160l o 30stC w jakies 40min, a automatyka w trybie dziennym czuwa by temp w zasobniku nie spadla ponizej 5st od nastawionej.

a moze producentowi chodzilo o to by folii nie ukladac na deskach czyli na deskowanym dachu - wtedy folia ociera sie o deski i rzeczywiscie moze sie poprzecierac, nie mowiac juz o tym ze z ta folia to pewnie jak z tropikiem w namiocie - nie dotykasz to nie przecieka.

Hormanna mam od roku, na razie jestem zadowolony choc jego role jaki izolacji moge oceniac na razie tylko po tlumieniu dzwiekow z zewnatrz (budynek jeszcze niezamieszkaly, jak zamkne brame to rzeczywiscie odcina dzwieki ze prawie nie slychac kogos kro stoi pod brama i dosc glosno mowi). Uwaga na naped - jest wrazliwy na wilgoc - u mnie przez pewien czas po zamontowaniu (a montaz byl po b. cieplym 1.5m-ca po tynkowaniu) wariowal - tzn gubil krancowki i jakis stycznik mu sie zalaczal. Teraz jest spoko - sterownik lapie sygnal z pilota z jakichs 150m i to przez budynek. Rozwazalem tez Wisniowieckiego ale koszt wychodzil o jakies 500zl wiekszy lacznie z malowaniem.

Jesli mozesz to wstrzymaj sie z kupowaniem do wiosny - Horman od 2 lat zawsze na wiosne robil promocje. Ja mam Hormana segmentowa ocieplana z napedem - koszt calkowity 4100zl (w tym malowanie na wybrany kolor)

Info od Muratora: Badanie szczelności na zimno (traktowane jako I Etap): - na 24 (h) przed próbą instalacja powinna być napełniona wodą zimną i odpowietrzona; - ciśnienie wytwarzane przez pompę ręczą tłokową; - ciśnienie próby: maksymalne ciśnienie robocze panujące w najniższym punkcie instalacji powiększone o 0,2 (Mpa), lecz co najmniej 0,4 (MPa) odłączyć naczynie wzbiorcze - wynik badania należy uznać za pozytywny jeśli w ciągu 20 minut manometr nie wykaże spadku ciśnienia oraz nie stwierdzi się przecieków. Badanie szczelności na ciepło (II Etap, po pozytywnym przejściu I Etapu): - przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. - przed przystąpieniem do próby w stanie gorącym, budynek powinien być ogrzewany co najmniej 72 (h); - wynik uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków na gorąco i na zimno

RTL daje sie na powrocie petli zasilanej osobno lub na wejsciu zasilanej z powrotu grzejnika. zawor odcinajacy (czarny) dawany na zasilaniu, zawor RTL (z kapturkiem niebieslim), glowica termostat z czujnikiem zdalnym. Pomaranczowe nie wiem - mozliwe ze obudowa czujnika(?) nakladana na rure Ja zalozylem RTL-a z Herz-a - koszt 81zl (w tamtym roku), zreszta zobacz na http://www.herz.pl - tam tez sa ceny (program dostaw) oraz dokumentacja tech. Uniboxy - cena powala.

IMHO wystarczy BT 15/14

IMHO Rautaruuki sa profilowane w Polsce - maja gdzies zaklad.

O jakim czasopismie Instalator mowisz - Instalator czy Polski Instalator? Czytam Instalatora i zadnej takiej opinii o kotlach tam nie bylo

poczytaj ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Witam Jestem juz po montazu drzwi - montowalem po wylewkach. Nie zamierzam miec progow w domu. Moje drzwi (Pol-Skone) maja 17mm od spodu oscieznicy do spodu skrzydla. Montujac oscieznice na wylewce juz by to bylo za malo na parkiet. Zalewajac w wylewce czesc oscieznicy skazujecie sie na podcinanie drzwi (tym bardziej ze ile chcecie zalac? - 5mm? - co to utrzyma?)

Pompe dobiera sie nie na wys. podnoszenia a na opory instalacji.

Sorry - ponioslo mnie. Wiec nie zawsze sa szprosy drewniane - ja mam w drewnianych oknach szprosy aluminiowe tylko sa powleczone metalem w kolorze zlota. Szpros nie dotyka do szyby - powiem wiecej - utrzymuje staly dystans pomiedzy szybami. Na przecieciach ma nalozone silikonowe krople, ktore dotykaja do szyby utrzymujac stala odleglosc. Czy to w czyms pomaga? - nie wiem ale wystarczy popatrzec na szyby bez szprosow np. rano - widac ze nie sa plaskie tylko wklesle - wszystko przez zmiany temp. Takie chodzenie szyby moze miec wplyw na szybsze ubycie argonu z miedzyszybia.

Piszesz ze musiala bys wyciac 30-letni swierk - poczytaj KC na temat sluzebnosci gruntowych.

Piep...ysz Widziales kiedys z bliska szyby ze szprosami?

Po raz kolejny probuje uzyskac obiecane obliczenia - nie wystarczy sama proporcja 1/3 i 2/3 - co jesli ktos ociepli 5cm i 5/3cm?

masz

Info od parkieciarza - buka nie nalezy klasc na podloge na gruncie - strasznie ciagnie wilgoc i chodza wymiary.

Polecam poczytac o zasobnikach http://www.instalator.pl/archi/mi3(43)/50.html oraz nastepna strona (51). Co do skarajnych przypadkow - Ty zwracasz uwage na czas grzania zalozonej przez Ciebie calej pojemnosci, wg mnie bardziej niekorzystne jest zjawisko niewoznosci "wyciagniecia" calej poj. zasobnika o stalej temp. jako ze przy poborze c.w. do zasobnika doplywa zimna i zaczyna sie mieszac. wiecej w w/w skrocie. Co do moich odpowiedzi a raczej ich braku - Forum stalo sie bardzo uciazliwe do przegladania nie mowiac o odpisywaniu. Nie mam tyle czasu by codziennie przez 1.5h przegladac Forum wiec z niego rezygnuje - jeszcze tylko czasami zagladam i pisze jak juz nie wytrzymam - czasami nawet nie warto. Na pewno uciazliwosc te poteguje rozwijanie prywatnej dyskusji zamiast odpowiedzi na konkretne pytanie - a to ma miejsce coraz czesciej. Dla mnie nie potrzeba Anonima by wykonczyc Forum

Dac zawory z glowicami we wszystkich pomieszczeniach, tam gdzie kominek tez. Sterownik pokojowy dac w innym pomieszczeniu, ktore mozna uznac za reprezentacyjne i tam glowicy nie dawac. Po prostu sterownik pokojowy nie musi byc w pokoju dziennym choc ludzie do tego sie przyzwyczaili.