jbloch

no wiesz , nie sadzę żeby filtra nie było , było by to trochę po bandzie , strzał w kolano dla instalatora. wymień pompke ibo na ibo https://allegro.pl/oferta/amg-25-80-180-pwm-pompa-obiegowa-ze-srubunkami-ibo-002693-16553694563 są też podobne , tańsze , nakręcę film , jakie pompki zastosowałem w ostatniej instalacji pc 7 kw , gdzie pompka 25/8 pracuje na drugim biegu i ma przepływ GZ 1,3 m3 , mimo że instalacja na ppr 32 i na pex 32 mm . DZ też taka pompka DZ wiercone 4 x 50 m łaczone po dwie pętle w szereg - więc 200 mb jedna pętla wychodzi i mam deltę bardzo mała mimo pracy pc na full . Myslę ze tą Twoja pc i innych forumowiczów można na spokojne ,, wyprowadzic ,, na ludzi , nawet jakby trzeba te 1k na nowy sterownik wydać , bo o jakiś wyciekach czy problemach instalacji -typu odpowietrzenie - to nawet nie warto wspominac , bo to banalne to poprawienia

sprawdź czy filtr na DZ czysty i czy pompka obiegowa na najwyższym biegu . jesli filtr czysty , pomka na najwyższym biegu trzeba wymienić pompkę obiegową na ,,model,, większa - to pomoże chyba że instalator mocno się nie przyłożył do osiągnięci przyzwoitych oporów hydraulicznych - , jaką masz pompkę obiegową 4 ? 6? 8? PS dALEJ MASZ PROBLEM Z TEMP NA gz ?

zamontuj ciepłomierz i wszystko będzie jak na dłonie , a tak to tylko domysły bedą

od jakiegoś czasu podglądam ten watek , no coś na rzeczy jest , niemniej dużo tutaj ,,bicia piany ,, może lepiej skupcie się na typowych wadach PC , bo widzę tutaj że narzekacie na sterownik i na wycieki . Ja bym tutaj bardziej skupił się na wyeliminowaniu przecieków , nie jest to żadna trudność , poprawić miejsca gdzie sa wycieki , no a sam sterownik , nie jest też jakąs opcją nie do przejścia , jest masa dostępnych na rynku sterowników on/of do pc gruntowych i raczej pracują jak nalezy , średnio ogarnięty elektryk to wymieni . airborne11 . Z Twojego opisu wynika , że masz za mały przepływ na DZ skoro delta 7-8*C , ZMNIEJSZ DELTĘ , BĘDZIESZ MIAŁ LEPSZY COP I MOC PC TROSZKĘ WIĘKSZĄ . Co do pozostałych użytkowników pc , zamontujcie sobie ciepłomierze na GZ , to pomoże w ustawieniach pc i da pełen obraz poprawności pracy pc

Panowie , takie rozważania ile w gruntowej spadnie COP , bo zimniej na zewnątrz , czy też DZ z biegiem sezonu grzewczego wychładza sie , to takie nawijanie makaronu na uszy . Dobrze wykonane DZ poziome w dobrych warunkach gruntowych ma temp zasilania z DZ na poczatku sezonu grzewczego ~+15*C i +2*C na koniec sezonu grzewczego ( w DZ wierconym , przynajmniej w moich DZ , jest różnie +10*C początek +2*C koniec sezonu , ale i mam takie gdzie początek to +8* , ale i koniec +1*C ) i tutaj sedno takie że cop i moc cieplną dla pc grunt podajemy dla warunków B0/W35 , gdzie średnia temp z DZ w praktyce to ~+5*c a i w nowych domach średnia temp gz ~+31*c ( TUTAJ WARTO MIEĆ PC INWERTER ) więc i COP lepszy niż normowy/katalogowy . same temp zewnętrzne maja w zasadzie żadny wpływ na COP pc grunt , co najwyżej jest dłuższa praca PC , no i być może potrzeba na GZ wyższej temp zasilania , więc jakiś minimalny spadek cop , ale minimalny , no trochę inaczej to wyglada w pc p-w

Pytanie dotyczyło różnicy współczynnika U . Zakładam że drzwi sa w tym przypadku tak samo szczelne .Zakładam że drzwi zostaną tak samo zamontowane .OK przy Twoich drzwiach w Twojej lokalizacji , zapewne tak jest jak podajesz . Mocno zaokrągliłem w ,,górę " Zaokragloiłem róznicę U do 20W/(m2K) , przyjąłem 2,5M2 drzwi , przyjąłem sezon grzewczy 150 dni , dlatego ta strata wyszła większa niż u Ciebie . Chodziło tylko o to czy opłaca się inwestycja ,czy nie, w te droższe drzwi . Oczywiście nie wiem czy pytający mieszka w Suwałkach czy też Zielonej Górze , nie wiem czy pytający nie jest ciepłolubny i ma np w domu +24*C zimą , ale to nic nie zmienia , wartość straty energii między tymi dwoma rodzajami drzwi , jest na tyle mała , ze moja odpowiedź brzmi ( jednak poparta ~obliczeniami ) szkoda kasy na droższe dzrwi , patrząc przez aspekt ekonomi , ale to i tak nie zmienia faktu że pytający kupi np te droższych drzwi , bo mu się będą bardziej optycznie podobały

W skali sezonu grzewczego wyjdzie ~36 kwh strat przez drzwi . kto jak kto ale Ty raczej umiesz to policzyć . Ale nie chodzi tutaj o jakośc mega dokładnośc tych obliczeń , tylko o fakt ze te dzrwi to kolejny bełkot marketingowy . I tak jest na każdym kroku , ludzie się nabieraja na np cudowną farbę energooszczędną do elewcji , albo na piec indukcyjny który - według marketingowców - jest prawie tak samo sprawny jak PC , NO I ILE TAŃSZY DO pc TYLKO COS 20 PARĘ KOŁA . Ech ludzie nie umieją sobie po proistu policzyć róznych rzeczy

Korleon Róznica wynikająca z U tych drzwi , mówi że rocznie bedzie między nimi róznica 36Kw , poprzez straty energii cieplnerj z domu na zewnatrz , w skali sezonu zimowego . Jesli dom bedziesz ogrzewał gruntowa PC to te drzwi z gorszym U wygernertuja Tobie straty wieksze o jakieś 12-15 pln w skali sezonu grzewczego . Jak podzielisz te 700 pln przez 15 wyjdzie tobie zwrot inwestycji już w 47 roku eksploatacji domu . Warto ? Sam sobie odpowiedz

Bawoleoko // Zresztą jak powrót ma być 27 to zasilanie raczej będzie 31 bo delta nie będzie taka mała, raczej 4 niż 2. I tak bezsensowna ta nasza dyskusja. Na podłogówka nie da się mieć powrotu 27 i tyle. // . Nie masz racji , powrót może być 27* a zasilanie np 28* czy 29* . Ba moze być i mniejszy powrót . Ale tuitaj jest potrzebna normalna prawdziwa PC ( czyt. PC grunt inwerter ) z pompkami obiegowymi z płynną regulkacją obrotów . I najwazniejsza rzecz , moc PC musi być dobrze dobrana do domu , co w przypadku pc p-w jest trudne , bo jak dobierzesz tak , aby efektywnie grzała bez grzałek przy np -15*C , to jak jest +5*C PC będzie miał sporo za dużą moc cieplną i będzie trudno tutaj ją zmusić do pracy na niskich temperaturach ( i małej delcie ) zasilania podłogi . Chodzi mi o to że jak masz np zapotrzebowanie przy -15*C 6 kw , tp PC pw powinna mieć moc cieplna 8~9 kw , bo tą moc pc p-w podaje się przy +7*C , wraz ze spadkiem temperatur spada jej moc cieplna . I teraz jak masz przy +5*C zapotrzebowanie na moc np 1 kw , to pc 8~9 kw jest mocno przewymiarowana i nawet ,,ścięcie " mocy przez inwerter do takiej małej wartości jest trudne , a i praca na tak małej modulacji jest ze słąbym COP . Inaczej to wygląda przy pc gruntowej , tutaj wystarczy pc 5,5 kw ( nie zaponinajmy że moc pc grunt podaje się w warunkacj B0/W35 a w praktyce Bmamy +5*C a i W raczej potrzebne +30) i wystarczy mocy cieplnę nawet przy -15*C , natomiast przy 5*C inwerter może ,,sciąć " moc do tych 2 kw i pc pracuje ekonomicznie i przez długi czas można utrzymać niską temp zasilania i powrotu podłogówki ( i niska deltę )

dadycoo Po prostu zamontuj PC gruntową najlepiej inwerter ~6 kw , to mniej zużyje energii niż PC P-W o 50% , gruntowa jest mniej awaryjna , mniej problemotwórcza

On-gird ma krótkie nóżki , a przynajmniej w naszym kraju, racze tak , na pewno tak będzie

Ale ten wykres , to wiadoma sprawa nie jest dla całej Polski , pewnie inaczej będzie to wyglądać w Przemyślu inaczej w Szczecinie . Inna sprawa że jak zima łagodna to i temperatury gleby trochę wyższe niż wykres pokazuje .

Cyferki cyferkami , ale sam się chełpiłeś , ze masz teraz temperatury DZ wyższe niż posiadacze pc gw , ale raczej nie wiedziałeś ze mimo wyższych temperatur DZ masz mniejszą spraność

Odpowiem tak , dom ok 130 m2 parterowy , koszt ogrzewania CO za pierwszy sezon przy pc gruntowej inwerter to 370 pln wyniósł , a koszt całej instalacji , poniżej 20K ( klient sam zakopał rury DZ ) Teraz podepnij te swoje 66 lat pod te cyferki . COP 3 w pc p-w trudny do osiągnięcia , cop 4 w gruntówce nawet on/of to skopana instalacja musi być .

Panowie , można różnie patrzeć na sprawę budowy domu za 150 czy też 200K .Mój kuzyn pod Bełchatowem postawił tymi ręcami domk100-parę m2 za 140 K . Ja postawiłem tymi ręcami Mały 06 z poddaszem użytkowym za 270 K , choć niestety jeszcze muszę na różne pierdoły wrzucić 30K . Ja twierdzę że można stawi dom za 150K do zamieszkania , a że tam meble kuchenne będą z Biedronki , no to co , zdarza mi się od czasu do czasu coś kupić w biedronce i jakoś żyję . Pewnie , że reżim w czasie takiej budowy musi być , po pierwsze sama wielkość domu raczej w okolicy 80 m , na pewno panele bliżej 20pln za m2 niż 60. W małej łazience położenie kafli czy hydrauliki , dla przeciętnego człowieka mającego w dłoniach dwa przeciwstawne kciuki , to też żadna filozofia .