Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

toker

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    68

  • Rejestracja

Zawartość dodana przez toker

  1. toker
    Witam. Zajmę się kotłem na zgazowanie drewna. Ekonomicznie, jeżeli jest w pobliżu las i możliwość zakupu drewna opałowego, dalej jeżeli sami możemy zająć się przygotowaniem drewna (pocięcie, połupanie składowanie...). Konieczne zadaszenie na najlepiej 3-krotną ilość drewna zużywanego w 1 sezonie, no... minimum na 2-krotną. Najlepsze drewno to lisciaste (ale i tutaj nie wszystkie gatunki), a więc droższe. Iglaste (tańsze) smoli kocioł i komin. Kocioł musi być eksploatowany na wysokiej temperaturze wody (najlepiej 85, 70 to zbyt mało). Powrót do kotła minimum 65 stopni. Stąd konieczny laddomat (koszt około 1000zł), lub odpowiednia instalacja. Bardzo zalecany bufor. Jest podłogówka, czyli zawór 3-drogowy lub coś innego. Dom dobrze ocieplony, to przy podłogówce zdaje egzamin rozpalanie kotła po przyjściu z pracy, z dopuszczeniem do wygaszenia w nocy. Kocioł musi pracowac na "wysokich" obrotach", co jest możliwe przy buforze (ponadto kocioł może być nawet przewymiarowany). Bez bufora przewymiarowanie kotła to duże kłopoty (i w samym kotle i w kominie...). Drewno suszone 2 lata (minimum 18 m-cy). Jeżeli zakłada się zakup drewna juz połupanego to koszt znacznie się podnosi i w takim przypadku (kto wie ?...) lepiej zastanowić się nad innym (z podajnikiem...). Drewno w zależności od wielkości kotła musi mieć odpowiednią długość (w uproszczeniu: od 25KW i wzwyż 500mm, poniżej 330mm). No i tego drewna objętościowo to "trochę" jest... niestety (las daleko, mała działka, trudny dojazd,... wtedy lepiej zrezygnować z takiego kotła. Paląc "na okrągło", bez bufora, to 3 do 6 razy na dobę trzeba zaglądnąć do kotła. Pozdrawiam.
  2. toker
    .... a może sterownik coś nie tak... może od nowa wgrać program ? Pozdrawiam
  3. toker
    Witam. Wpisy czytałem, ale nic na myśl nie przychodzi. Na poszczególnych obiegach są zawory. Można byłoby kolejno zakręcać na jakis czas i zobaczyć jak zachowa się kocioł. Czy nie jest tak nieraz, że drobiazg jest najtrudniejszy w zlokalizowaniu ? Pozdrawiam.
  4. toker
    Witam. Faktycznie, masz rację. Po powiększeniu widać... Przepraszam. Pozdrawiam.
  5. toker
    Witam. Gdyby temp. spalin miała mieć rzeczywiście 200 stopni (powiedzmy nawet około), kocioł bez problemu musiałby osiągać temp. zadaną. A tak nie jest !!! To że na wyświetlaczu pokazuje moc blisko maksymalnej, może być spowodowane zafałszowaniem danych które odbiera sterownik. Jeżeli jak pisze PITMAN róznica temp. jest 10stopni (zasilanie-powrót), znaczy, że instalacja pracuje w miarę poprawnie. A że kocioł nie dogrzewa do zadanej, to znaczyć może, że palnik jest niewydajny (przecież na awaryjnym dochodzi !!!), DLACZEGO ? Tu trzeba się zastanowić (nastawy, paliwo, komin.... A patrząc na schemat instalacji przy kotle jaki zamieścił PITMAN, to jest niepoprawny. Jak można wyjść z kotła przekrojem 25 i z tego przekroju rozejść się 3-ma przekrojami 25??? Zależy na jakich biegach będą przcowąć pompy, bo wtedy mogą (nie muszą) się dziać "cuda". Owszem, można zrobić instalację bez obliczeń, ale trzeba to zrobic w miarę "z głową". Można tez zrobić w/g obliczeń i "spaprać" albo przez złe wykonanie, albo przez złe obliczenia. Jeżeli jest mało danych, poprosić trzeba PITMANA o dostarczenie ich, a nie filozofować, bo wtedy wchodzimy w fazę GDYBANIA. Obniża się wtedy poziom FORUM i gmatwa problem. A tu chodzi o to żeby pomóc. Ot takie moje myśli... Pozdrawiam.
  6. toker
    Witam. Jeżeli teraz tylko podłogówka, to bez zaworu 3-drogowego będzie chyba niemożliwe zmniejszenie temp. w pomieszczeniach. Zresztą mając w planie i podłogówkę i grzejniki, również bez takiego zaworu będzie problematyczne grzanie na takich obwodach, "kłócących sie wzajemnie"... Znajomy na kotle ma 81 stopni, jest podłogówka i grzejniki. Zarówno na podłogówce jak i na grzejnikach ma zawory 3 drogowe. Jest SUPER. Ma tak jak chce. Nawet latem bywa że lekko puszcza na podłogówke, aby nie była za zimna dla dzieci... Pozdrawiam.
  7. toker
    Witam. Który silnik (90 czy 180W) zużyje więcej prądu nie zależy tylko i wyłącznie od mocy silnika, lecz od oporów które musi pokonywac w czasie pracy, od częstotliwości właczeń. Jeżeli opory są znaczne i silnik miałby pracować przy maksymalnej mocy, kto wie, ale silnik większej mocy mógłby być oszczędniejszy w zużyciu energii elektrycznej. Jednak bez przeprowadzenia pomiarów jest nie do ustalenia "który". Największy prąd pobiera silnik przy starcie. ZGODA. Ale start trwa krótko, z ta różnicą, że silnik małej mocy przy znacznych oporach mechanizmu podajnikowego ma ten start dłuższy. silnik większej mocy w tym samym mechaniżmie start będzie miał krótszy... pozostaje: bez konkretnych pomiarów nie można przesądzić. Pozdrawiam.
  8. toker
    Witam. Na Twoim zdjęciu SAM_0155.jpg w ogóle nie widac śladu płomienia przez otwory w deflektorze. może ten dolny masz za krótki ? Załączam poglądowe zdjęcia. pozdrawiam
  9. toker
    Witam. Poczytałem w tym temacie i kilka moich spostrzeżeń. Osobiście mam od wielu lat kocioł na zgazowanie drewna. I nie uwierzę w słowa: "Palę ok. 8 mc-y na rok. Zużycie drewna to od 10 do 12 m3". Proste wyliczenie: 12m3 podzielmy przez 8 m-cy, co da nam 1,5 m3 miesięcznie. Podzielmy 1,5m3 przez 30 dni, da nam 50 litrów drewna na 1 dzień. Ale czytamy: ''Drewna dokładam o 7 rano i 7 wieczorem". Czyli te wyliczone 50 litrów drewna na dzień dzielimy przez 2, bo na 2 dokładania. A więc na 12 godzin palenia mamy załadunek 25 litrów drewna. komora załadowcza kotła na "Ogrzewam dom 260 mkw" musi mieć około 120 litrów. A więc ładujemy nie do pełna komorę tylko około 20 %, czyli w jednej warstwie klocki fi=100mm (około)........... gdyby to drewno było wzbogacone czymś tam, to może , może ??? Albo gdyby - Ogrzewam dom 26 mkw..., to bym uwierzył. W przeciwnym razie poczytam dzieciom jako bajki. Proszę o szczególy, z pewnością nie umiem palić (dobrze, że żona tego nie przeczytała, bo by mnie rozliczyła z drewna za te lata...). Forum jest aby pomóc. Pozdrawiam.
  10. toker
    Witam. Wspomniałem o motoreduktorze i o pozycjach montażu, więc wypada uzupełnić. W DTR reduktora NMRV pisze, że przekładnie wielkości NMRV030 i NMRV050, a więc te montowane w kotłach, zalane są olejem syntetycznym IP TELIUM VSF, napędy te są bezobsługowe i nie wymagają wymiany oleju, przystosowane do każdej pozycji pracy. Mniejsza przekładnia NMRV030 ma 1 korek. większa NMRV050 ma 2 korki po przeciwnych stronach. Można więc dla własnego spokoju sprawdzić czy na korku jest widoczny ślad oleju. Oczywiście ostrożnie, żeby nie spowodować wylania oleju, gdy korek będzie od spodu. Pozdrawiam.
  11. toker
    Witam. Jeżeli chodzi o wyliczenia, to z jednostkami miary mi się nie zgadza. Proszę Pana "Jarecki79" o sprawdzenie i sprostowanie. Pozdrawiam.
  12. toker
    Witam. Napięcie rozładowane. Nawet usmiechnąłem się cieplutko w Pana stronę. Forum = żeby pomóc. Dlatego cenię Pana, o czym kiedyś nawet wspomniałem. Ale nie zgodze się, że "szkic jest jasny". Nie tylko dla Pana, ale dla każdego. Wyraźnie widać, że otwory w deflektorze górnym są wykonane na całej długości, a w rzeczywistości są tylko przy jednym boku, w 2-ch rzędach, nie dochodząc nawet do połowy deflektora. Taka prawda. No chyba, że na początku było inaczej... Pozdrawiam. Miłych snów.
  13. toker
    Witam. Z tego co napisałeś o objawach awarii, nie mogę wysnuć żadnego logicznego wniosku. Zaolejony... spróbuj określić miejsce. Nawet zawleczka źle zagięta może uszkodzić uszczelniacz. Piszesz: ''... podajnik, ale on się kręcił, tylko że bardzo słabo podawał opał". Możesz porównać jak wcześniej się kręcił ? Rozumiem ,że teraz wolniej, tak ? Piszesz: "Sam motoreduktor chodząc bez ślimaka też "warczy"...". To niestety niepokoi. Przekładnia powinna pracować cicho. A może nie została zalana olejem ? Wszystko się może zdarzyć, ale to byłby odosobniony przypadek. Z załączonego zdjęcia: taką pozycję motoreduktora i silnika (masz w kolorze czarnym, tak?) widzę po raz 1-wszy i podoba mi sie najbardziej. A czy właściwa ? Będę prawdopodobnie zdejmował taki motoreduktor (Kocioł Sztoker), to wtedy obejrzę od strony technicznej i będę mógł ustalić właściwe położenie. A co do oleju, to są motoreduktory w których oleju się nie wymienia i takie gdzie się wymienia (wtedy co 3 lata, bo watpię, żeby ilość przepracowanych godzin w kotle kwalifikowała wcześniej). A instrukcja ? Osobiście napisałbym nie na 8 stronach, a pewnie na 4-rech ale konkretnie do kotła Sztoker, by każdy który tylko umie czytać zrozumiał. Pozdrawiam.
  14. toker
    Witam. Uzupełnie: na stronie nr13 w DTR jest podane jak dosunąć deflektory, ale... i tutaj Pan tym razem nie wyjaśnił sprawy do końca (a widziałem Pana wcześniejszy post odnośnie zamontowania deflektorów ze szczegółami). Otwory w deflektorach są wykonane tylko przy jednym boku. A na rys.2 są rozmieszczone symetrycznie (jest to karygodne zaniedbanie piszącego instrukcję). Zawsze czytam instrukcje, bo sam je kiedyś pisałem i uważałem za święty obowiązek ''przeczytać zanim podłaczę''. Oczywiście skontatuje się z KOMIZ 'em. A wniosek nadal: wg instrukcji nie zamontujemy właściwie deflektorów. A co do zamontowania motoreduktora to niesłusznie Pan obrażą piszą o obgryzaniu paznokci i gdybaniu. W tym temacie napisałem 1 (słownie: jeden) post i co ? Uraziło to Pana ? A czy porównał Pan ułożenie motoreduktora na tym rys.2 na stronie 13-tej instrukcji i zaleceniem w dołączonej do kotła "Ogólna Instrukcja Obsługi Motoreduktorów ślimakowych" ? W tym miejscu to Pan pogryzie paznokcie, ale sobie. Jak obraziłem, to przepraszam. Ale Pan 1-wszy podjął niepotrzebny wątek. Pozdrawiam.
  15. toker
    Witam. Czytam w poście "MarekCzm - No i mój sztoker zaliczył pierwszą awarię" Zastanawia mnie, że nikt nie poruszył sprawy właściwego zamontowania motoreduktora na końcówce podajnika w kotle Sztoker. Widzę ze zdjęć zamieszczanych tego kotła, że motoreduktor jest różnie przykręcony. W DTR-motoreduktora wyraźnie pisze, że jest określona pozycja pracy. A jak się ma smarowanie przy innej pozycji pracy ? Może wtedy nie ma smarowania ? Oleju jest w sumie bardzo niewiele. A drugie: czy jest ktoś w stanie umieścić właściwie deflektory, mając tylko ''Instrukcję obsługi i montażu" załaczoną do kotła SZTOKER ? Odpowiem: NIKT. Absolutnie NIKT !!! Bo nawet jak weźmiemy szkło powiększające i przyjrzymy sie dokładnie szkicowi, to zauważymy, że takiego deflektora jak na szkicu w kotle NIE MA. Może stąd są zdjęcia kotła oferowanego do sprzedaży ze źle zamontowanym deflektorem. Po trzecie: czy kazdy, kto kupił kocioł Sztoker jest na czytelnikiem Forum ''od deski do deski", bo tylko wtedy zauważy szczegóły. Powie ktoś, że instalator... a ile błędów oni robią... Może niejeden nie przeczyta instrukcji, bo sie uważa za wystarczająco ''mądrego"". Wystarczy poczytać na forach ! Odrzucam myśl, że ten brak szczegółów jest po to, aby unieważnić gwarancję - oceni każdy sam sobie. Wielu awarii można byłoby uniknąć. Pozdrawiam.
  16. toker
    Witam. A co się dzieje z użytkownikami Sztokerów ze sterownikami PUMA ? Przecież do jakiegoś tam czasu tylko w takie sterowniki były wyposażane Sztokery. Chętnie widziałbym posty zwiazane z PUMĄ. Ustawienia... Czyżby PUMA była bezproblemowa.... tak to mozna byłoby "odczytać" czytając posty... Pozdrawiam.
  17. toker
    Witam raz jeszcze. Nie napisałem, że bardzo ładnie opisał ułożenie deflektorów "Jarecki79" (zreszta nie tylko to, wszystkie Jego posty to "sama esencja wiadomości". Pozdrawiam.
  18. toker
    Witam. Jak obejrzałem załączone zdjęcia, to zauważyłem, że górny deflektor jest źle wstawiony. Musi być dosunięty do drzwiczek, a otwory muszą być od strony kosza zasypowego. Może będzie jeszcze bardziej oszczędny ?... Pozdrawiam i WSZYSTKIM z Forum Pomyślnego Nowego Roku.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia