Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

FT

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    138

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez FT

  1. FT
    Witam zapraszam do zadawania pytań z tematu BUDOWNICTWO (i nie tylko) na nowej stronie ForumEkspert.pl Na zadane pytania odpowiadają eksperci. Dla rejestrujących się cenne nagrody ForumEkspert.pl
  2. FT
    Witam zapraszam do zadawania pytań z tematu BUDOWNICTWO (i nie tylko) na nowej stronie ForumEkspert.pl Na zadane pytania odpowiadają eksperci. Dla rejestrujących się cenne nagrody ForumEkspert.pl
  3. FT
    Witaj, Biorąc pod uwagę koszty związane ze skuciem tych płytek to jeśli nie będzie problemem zmniejszenie wysokości pomieszczenia na skutek dołożenia kolejnej warstwy zdecydował bym się na klejenie płytka na płytkę - oczywiście z użyciem dobrej klasy kleju np. C2TE S1 lub S2. Wg mnie płytki i zaprawa klejową nie powinny w znaczny sposób zmniejszyć efektywności ogrzewania podłogowego ze względu na wysoki współczynnik przewodzenia ciepła przez taką warstwę. Ja jednak mimo wszystko spróbował bym odspoić jedną z płytek i zobaczyć jak się trzymają. Jak będzie ciężko to automatycznie przechodzimy do rozwiązania opisanego powyżej.
  4. FT
    Witam Na podstawie tych zdjęć widać efekty błędnie wykonanego docieplenia oraz brak izolacji. Jestem przekonany, że niewłaściwie wykończyli styropianem te miejsca wokół ościeży okiennych lub nie odizolowali elewacji od podłoża. Żeby można było coś więcej powiedzieć należało by sprawdzi od zewnątrz i wykonać jakieś odkrywki. Zrób fotki od zewnątrz - zobaczymy jak wygląda.
  5. FT
    Witam Wyślij proszę jakieś fotki bo tak a opisów to trudno stwierdzić co może być bezpośrednią przyczyną. Na pękania tynków a może raczej warstwy zbrojonej ma wpływ wiele czynników. Musisz pamiętać, że nie pęka to sam tynk - bo to co opisujesz to wyraźne uszkodzenia konstrukcyjne. Stawiam albo na uszkodzenia spowodowane wysadzinami na skutek silnych mrozów lub brakiem zakładów na siatce. Oczywiście to są gdybania, nie poparte żadnymi oględzinami. Wyślij zdjęcia i pogadamy. A poza tym zgłoś tę sprawę do hurtowni w której kupowałeś tynk lub bezpośrednio do producenta tynku. Gorzej jeśli wykonawca sprzedał Ci materiał wraz z robocizną to wówczas pozostaje wyłącznie droga o której pisali forumowicze powyżej.
  6. FT

    zabezpieczenie tarasu /balkonu

    FT odpowiedział fantomek24 → na topic → Izolacje

    Witam Najlepszy sposobem zaizolowania trudnych części budynku takich jak balkony czy tarasy jest zastosowanie całego systemu hydroizolacyjnego, którego podstawą jest dwuskładnikowa zaprawa hydroizolacyjna. Produkt ten doskonale zastępuje tradycyjne rozwiązania w postaci papy i posiada o wiele większą skuteczność. Oczywiście musimy pamiętać, że aby nasze pieniądze nie poszły w błoto hydroizolacja powinna być prawidłowo wykonana. Musimy zadbać o wszystkie szczegóły, o których mowa w kartach technicznych poszczególnych produktów oraz instrukcjach wykonania. Poniżej przesyłam link do instrukcji zastosowania naszej izolacji wodoszczelnej FAST AQUA DUO: http://www.fast.zgora.pl/images/download/PL/instrukcje/Instrukcja%20wykonania%20izolacji%20wodoszczelnej%20-%20FAST%20AQUADUO.pdf Jeśli będziesz miał jakieś pytania to jestem do dyspozycji.
  7. FT

    ciągły grzyb

    FT odpowiedział bale7 → na topic → Izolacje

    Witam Zgadzam się z poprzednikiem, żeby usunąć problem nie wystarczy przemywać ściany środkiem grzybobójczym ale należy wyeliminować przyczyny odpowiedzialne za rozwój grzybów. Chodzi mi o to, że należy częściej wietrzyć pomieszczenie lub najlepiej zrobić w oknach rozszczelnienia. Przy okach z PCV spowodowałeś dość duże uszczelnienie pomieszczeń. Co prawda skoro masz ocieplony budynek nie powinna pojawiać się kondensacja pary, a temp. wewnętrznej powierzchni ściany zewnętrznej powinna być na tyle wysoka, żeby uniknąć rozwoju tych grzybów. Nie mniej jednak docieplenie, które posiada Twój budynek będzie zachowywało się prawidłowo, jeśli znajdująca się wentylacja będzie właściwie działał. Znając życie oraz fakt, że w większości mieszkań wentylacje nie działają poprawnie dla uniknięcia zagrzybiania ścian należy wietrzyć pomieszczenia.
  8. FT
    Witam Prześlę Ci link do tematu, który był już wcześniej poruszany. Myślę, że znajdziesz tam o wiele konkretniejsze odpowiedzi niż tutaj. http://forum.muratordom.pl/showthrea...01#post5511301
  9. FT

    Wełna fasadowa wewnątrz???

    FT odpowiedział MKarkut → na topic → Izolacje

    Witam Prześlę Ci wątek dotyczący samej idei ocieplania od wewnątrz, który był już wcześniej poruszany. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205212-ocieplenie-scian-od-wewn%C4%85trz&p=5511301#post5511301
  10. FT
    Drogi Forumowiczu, Zgadzam się, że jeśli coś się odspaja to trzeba to usunąć. Znam jednak przypadki gdzie przy użyciu dobrej jakości preparatu głębokopenetrującego można wzmocnić naprawdę słabe podłoża. Warto więc spróbować. Co do przyczyn odspajania się gładzi to szczerze nie słyszałem, aby wpływ na to miał brak odpowiedniej wentylacji pomieszczeń Pisząc o źle przygotowanym podłożu nie miałem na myśli wyłącznie słabej jego przyczepności ale również jego wysoką wilgotność, która mogła osłabić związanie jej z podłożem.
  11. FT

    Czy zrywać tynk?

    FT odpowiedział newyorker → na topic → Izolacje

    Witam Nawiązując do Twojego pytania przedstawiam poniżej parę wytycznych dot. przygotowywania starego podłoża: - w przypadku występowania trwałego zawilgocenia ścian lub ich fragmentów – usunąć przyczynę powstawania zawilgocenia i osuszyć miejsca zawilgocone, - usunąć przyczyny ewentualnego zagrzybienia ścian i odgrzybić te miejsca, - oczyścić szczotkami stalowymi z kurzu, pyłu, nalotów glonów i wykwitów przy pomocy preparatu dezynfekcyjnego FAST PROTEKTOR , następnie zmyć wodą pod ciśnieniem, - usunąć za pomocą szczotek drucianych lub piaskowania łuszczącą się farbę lub łuszczące się wyprawy tynkarskie, - zmyć zatłuszczone i zdobione fragmenty ścian, - gładkim powierzchniom nadać szorstkość przy pomocy szczotek drucianych lub piaskowania, - farby olejne, emulsyjne i inne o złej przyczepności do podłoża należy usunąć np. przez piaskowanie, - odbić tynk w miejscach występowania głuchych odgłosów i wykonać nowy, - tynki powierzchniowo uszkodzone należy również usunąć i wyrównać zaprawą, - w przypadku gdyby ościeżnice otworów po ociepleniu ościeży były zasłonięte należy z ościeży otworów odkuć tynk w taki sposób aby w miejscu starego tynku było możliwe wykonanie ocieplenia ze styropianu o minimalnej grubości 2-3 cm, - uzupełnić ubytki tynku, - w przypadku występowania nierówności uskoków, wgłębień i ubytków o głębokości ponad 10mm – miejsca te należy wyrównać zaprawą, Podsumowując, musisz pamiętać, że właśnie od stanu podłoża będzie zależeć w dużym stopniu trwałość wykonanej na nim elewacji. Dlatego też proponuję zwróć uwagę jak będzie to zrobione.
  12. FT

    Izolacja łazienki

    FT odpowiedział darq_1 → na topic → Izolacje

    Witam Oczywiście mamy tutaj dwa rozwiązania. Pierwszym tańszym jest folia w płynie, którą nanosimy krzyżowo w dwóch warstwach, zaś drugim skuteczniejszym lecz droższym dwuskładnikowa zaprawa hydroizolacyjna. Nie mniej jednak ta ostatnia proponowana jest jednak wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba stworzenia bariery dla wody w skrajnych przypadkach np. izolacja fundamentów, basenów, tarasów czy balkonów. Wydaje mi się, że jeśli Twoja łazienka będzie użytkowana standardowo to wystarczającym będzie dobrze wykonana izolacja z użyciem folii w płynie. Oczywiście sama folia to nie wszystko tutaj musisz zastosować cały system Przed nałożeniem foli należy zabezpieczyć wszystkie szczeliny dylatacyjne oraz montażowe, połączenia ściana-ściana i ściana-posadzka przy pomocy specjalnych taśm uszczelniających i narożników . Dodatkowo wszystkie miejsca przechodzenia instalacji przez podłogę lub ścianę tj. studzienki ściekowe, przejścia rur należy zabezpieczyć przy pomocy specjalnych mankietów uszczelniających. Poniżej przesyłam jak należy prawidłowo stosować folię oraz linki do naszych produktów: http://www.fast.zgora.pl/index.php/produkty/%C5%9Brodki-hydroizolacyjne
  13. FT
    Witam W tym przypadku możesz porządnie zagruntować stare cegły, żeby się nie osypywały a następnie nałożyć tynk cementowy lub cementowo-wapienny. Do gruntowania użyj porządny preparat głębokopenetrujący, który wzmocni tak wyglądające podłoże. Jeśli mogę Ci polecić to najlepiej sprawdził by się tutaj nasz FAST GRUNT G http://www.fast.zgora.pl/index.php/produkty/%C5%9Brodki-gruntuj%C4%85ce-i-dezynfekuj%C4%85ce/95-fast-grunt-g Po nałożeniu tynku i jego wyschnięciu i wysezonowaniu w zależności od wymaganej przez Ciebie gładkości całość możesz pomalować lub wcześniej przed malowaniem wyrównać jeszcze gładzią szpachlową.
  14. FT
    Witam Wygląda na to, że odspajająca się gładź nakładana była na betonowe płyty bez ich prawidłowego gruntowania. Jest to dość częsty problem bo spotkałem się z nim również osobiście podczas swojego remontu. W tej sytuacji możesz spróbować zastosować porządny grunt głębokopenetrujący lub niestety zerwać wszystko do surowej ściany, zagruntować środkiem do gruntowania takich podłoży i następnie nałożyć nową gładź. To jest wg mnie jedyna opcja. Do wzmocnienia słabej gładzi możesz spróbować naszego produktu FAST GRUNT G. Jest on produkowany na drobnocząsteczkowej żywicy akrylowej i ma dość dużą siłę penetracji. Z własnego doświadczenia nie wróżę jednak wielkiego sukcesu i chyba bez usunięcia tego podłoża się nie obejdzie.
  15. FT
    Witam Najlepiej było by w tym miejscu zastosować taśmę izolacyjną rozprężną jak poniżej:
  16. FT
    Witam Proponuję Ci użyć kleju poliuretanowego np. FAST PU. Doskonale nadaje się on do przyklejania płyt styropianowych w systemach ociepleń, klejenia kasetonów styropianowych, parapetów, uzupełniania szczelin dylatacyjnych w izolacji termicznej, klejenia i izolowania paneli ściennych, blach falistych, dachówek, itp. Klej poliuretanowy FAST PU wykazuje doskonałą przyczepność do typowych materiałów konstrukcyjnych, takich jak: mury z cegły, pustaki, beton, tynki, a także drewno, metale, styropian, twarde PCV i sztywne piany PUR. Posiada również dobrą przyczepność do różnego typu membran bitumicznych stosowanych w izolacjach Tutaj znajdziesz szczegóły techniczne: http://www.fast.zgora.pl/images/download/dokumentacja/FAST_PU.pdf
  17. FT
    Witam Wg mnie nie ma potrzeby zrywania tynku bo koszty wzrosną dwukrotnie. Najpierw należy odkuć miejsca, w których tynk jest luźny i słaby tj. tam gdzie występują spękania i podszpachlować ubytki - najlepiej klejem do siatki lub inną szpachlą cementową. Dalej proponował bym całość zagruntować i zatopić siatkę w miejscu spękań, tak jak to robimy np. przy otworach okiennych, dalej nałożyć warstwę zbrojoną na całości - pamiętając o wszystkich szczegółach tj. zakłady, centralne zatopienie siatki i odpowiednia grubość. Jeszcze jedna uwaga nie oszczędzaj na siatce, nie bierz chińszczyzny tylko porządną np. AKE 145 lub 160. Powodzenia:)
  18. FT
    Witam Skoro masz normalnie wykonane docieplenie to uszkodzenie tynku może wynikać wyłącznie z braku zakładów na siatce lub odklejeniu się styropianu. Warto by było zrobić w miejscach pęknięć odkrywki i sprawdzić co się dzieje.
  19. FT
    Witam Inną propozycją może być naniesienie powłoki malarskiej w kolorze dorobionym pod kolor tynku - nie wg standardowej receptury . Jedyny mankament takiego rozwiązania będzie wygładzenie struktury tynku, no i oczywiście inne zachowanie się takiej powłoki w stosunku do struktury tynku niemalowanego.
  20. FT
    Witam Rozumiem, że tynki były kładzione bezpośrednio na pustaki, bez warstwy zbrojonej? Jeśli tak to wszystko wyjaśnia. Powiem szczerze, że nie ma w tym momencie skutecznego sposobu naprawy takiego tynku bez jego zaszpachlowania i nałożenia na nowo. Każda próba uzupełniania tych miejsc, po pierwsze będzie widoczna nawet po malowaniu, a po drugie pęknie jeszcze raz. W tym miejscu należało by nałożyć dodatkowy pasek siatki i wówczas zatopić na całości siatkę i dalej tynk. A tak a propos skoro zastosowałeś tynk konkretnego producenta, to zgłoś tą awarię do punktu sprzedaży i niech przyjedzie doradca z firmy SOLBET. Niech się wypowie w sprawie.
  21. FT
    Witam Masz rację są różne opinie w tym temacie ale wg mojego doświadczenia związanego z tego typu sprawami efekt biedronki powstaje właśnie w momencie kiedy: zaszpachlowujemy kołki klejem lub kołki wystają poza obrys płyt styropianowych i jest tam zbyt cienka warstwa kleju. Efekt ten jest doskonale widoczne w mroźne dni lub przy dużej wilgotności względnej powietrza. Dlatego też najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest stosowanie kołków wkręcanych, pod które frezujemy otwory a następnie po ich zamontowaniu zaślepiamy specjalnie przygotowanymi krążkami. Wg mnie tylko takie rozwiązanie jest 100% bezpieczne. Z drugiej strony jak popatrzymy na różne elewacji to ten efekt biedronki nie występuje wszędzie i tutaj znów moje stanowisko, że w dużej mierze zależy to od grubości warstwy zbrojonej. Jeśli będzie ona normowa tzn. od 3-5mm to istnieje duża szansa, że pomimo szpachlowania główek kołków efekt może nie być widoczny. Ale niestety w Polsce normą jest grubość od 2-3mm. Ważne jest również tutaj, żeby przed nałożeniem warstwy zbrojonej miejsca po zaszpachlowaniu talerzyków były wystarczająco wyschnięte. Z reguły tak nie jest i automatycznie mamy widoczne tam wysolenia i inne przebarwienia, które w porównaniu do całości tynku dają właśnie efekt biedronki.
  22. FT
    Trochę pamiętam jak wiąże cement z zajęć na polibudzie - tutaj chodziło mi o odpowiedź na konkretnie zadane pytanie a nie rozprawianie się na temat wiązania cementu i innych szczegółów z tym związanych. Tyle w temacie
  23. FT
    Witam Można to zrobić bez listwy startowej pod warunkiem, że siatkę zawinie pod spód. Takie rozwiązanie jest też dopuszczalne.
  24. FT
    Witam To połączenie powinno być zdylatowane. Poniżej przekazuję link z rozwiązaniem tego szczegółu. http://www.fast.zgora.pl/images/download/strefa_architekta/szczegoly_techniczne/Rys._nr_8.Ocieplenie_cokolu_z_zastosowaniem__listwy_startowej.pdf
  25. FT
    Witam Potwierdzam, że tradycyjne tynki cementowo-wapienne można malować po ich dokładnym wysezonowaniu tj. po zakończeniu procesu hydratacji cementu. W przypadku farb akrylowych, lub lateksowych okres ten jest nie krótszy niż 28dni. Oczywiście wszystko zależy od warunków atmosferycznych, no i od samego przygotowania tynków. Ważne jest, aby tynki były przygotowywane zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem właściwych proporcji cementu, wapna i piasku. Potem oczywiście wszystko musi być zagruntowane właściwym preparatem, uzależnionym od rodzaju zaplanowanej farby. Co do samej farby to również dziwię się, że chcesz zastosować f. lateksową, która zawiera sporą ilość akrylu i przez to jest zamknięta, co na tego typu podłożach jest wadą. Wg mnie najlepszym rozwiązaniem była by farba silikatowa, którą można aplikować już po 14 dniach od wykonania tynków. Farba ta jest najbardziej otwarta tj. paroprzepuszczalna lub wiąże się z podłożem na zasadzie reakcji chemicznej z podłożem co zwiększa bezpieczeństwo odpowiedniej przyczepności powłoki malarskiej. Poza tym jest barwiona przy użyciu pigmentów nieorganicznych, charakteryzujących się dużą odpornością na alkaliczność z podłoża,( co w przypadku tynków zawierających wapno ma duże znacznie ) oraz promieniowanie UV. Oczywiście przed malowaniem należy wyrównać chłonność podłoża właściwym gruntem opartym również na potasowym szkle wodnym.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia