Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

FT

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    138

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez FT

  1. FT

    Ocieplac teraz czy na wiosnę?

    FT odpowiedział slawas86 → na topic → Izolacje

    Witam Późna jesień tj. koniec października lub listopad są okresem, w których prowadzenie prac dociepleniowych jest dość ryzykowne i pociąga za sobą wiele problemów związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Prowadzi to często do powstawania wielu usterek elewacji które są kosztowne i trudne do usunięcia. Planując rozpoczęcie ocieplania w tym okresie należy pamiętać, iż duże wahania temperatur pomiędzy dniem a nocą nie sprzyjają zarówno prowadzeniu prac jak i wysychaniu materiałów. Za optymalne warunki dla prowadzenia prace dociepleniowych uważa się temperaturę od +5ºC do +25ºC, wilgotność względną powietrza poniżej 75% i bezdeszczową pogodę. Niedopuszczalne jest również kontynuowanie prac jeżeli przewidywany jest spadek temperatury poniżej 0ºC w przeciągu 24 godzin od wykonania nawet jeżeli w trakcie prac temperatura jest wyższa niż +5ºC. Dotyczy to szczególnie wykonywania warstwy zbrojonej jak i aplikacji tynku lub farby. Należy pamiętać, że większość tych materiałów wiąże odparowując wodę, dlatego też jeśli temp. będą jeszcze dopuszczalne a wilgotność powietrza będzie sięgać ok. 90% cały proces schnięcia wydłuży się nam znacznie nawet do kilku dni, narażając całość na uszkodzenia z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wykonywanej elewacji powinniśmy stosować na rusztowaniach siatki osłonowe lub folie które zminimalizują niebezpieczeństwo np. rozmycia świeżego tynku na skutek intensywnych opadów deszczu.
  2. FT
    Witam, Innym rozwiązaniem, które znalazło się w naszej technologii jest stosowanie w tych miejscach taśm rozprężnych firmy Illmod, które doskonale dopasowują się do wszelkiego rodzaju przerw technologicznych(dylatacji) i połączeń takich elementów jak okna, drzwi itp. z izolacją. Dodatkowym plusem takiego rozwiązania jest łatwość montażu oraz skuteczność. Poniżej podaję linki do rozwiązań: http://www.fast.zgora.pl/images/download/strefa_architekta/szczegoly_techniczne/Rys._nr_7._Ocieplenie_podokiennika_-_okno_osadzone_w_licu_muru.pdf http://www.fast.zgora.pl/images/download/strefa_architekta/szczegoly_techniczne/Rys._nr_14._Polaczenie_docieplenia_z_dachem_spadzistym_z_zastosowaniem_wentylacyjnego_profilu_dachowego.pdf http://www.fast.zgora.pl/images/download/strefa_architekta/szczegoly_techniczne/Rys._nr_4._Ocieplenie_oscieza_okiennego_osadzonego_w_licu_muru.pdf
  3. FT
    Witam, Mam jedną, ale bardzo ważną uwagę. Zgodnie z technologią oraz istniejącymi systemami dociepleń ETICS na warstwie zbrojonej powinno się umieścić tynk, który jest odpowiedzialny za ochronę tego układu. Mam na myśli warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne warstwy. Dlatego też obawiam się, że w przypadku wykończenia warstwy zbrojonej wyłącznie farbą elewacyjną układ będzie niepełnowartościowy, a w przypadku jakichkolwiek pęknięć producent automatycznie odrzuci reklamacje ze względu na nie zachowanie systemu. Dlatego też, jeśli zależy Wam na idealnie gładkiej elewacji należało by zastosować na warstwie zbrojonej jakąś cementową szpachlę lub tynk mineralny o granulacji 1mm a następnie nałożyć powłokę malarską. Zasadniczo, żaden lub prawie żaden z producentów systemów dociepleń nie przewiduje ostatecznego wykończenia w postaci malowanej warstwy zbrojącej. Poza tym trudno jest zrobić w jednej warstwie idealnie gładką powłokę, a doszpachlowanie kolejnej warstwy zawsze będzie wiązać się z niebezpieczeństwem jej odspojenia lub przy zwiększonej grubości powyżej 3mm popękaniem. Dlatego też zalecał bym jednak zastosować konkretny produkt, wzmocniony włóknami, który stworzy idealne podłoże pod farby. Oczywiście nie był bym sobą, gdyby nie zaproponował swojego produktu FAST MS - cementowa masa szpachlowa - drobna lub gruba. Poniżej link ze szczegółami:http://www.fast.zgora.pl/images/download/PL/strefa%20architekta/karty%20techniczne/FAST%20MS%20-%20karta%20techniczna.pdf
  4. FT
    Witam Jest ryzyko, że po nałożeniu tynku powstanie tzw. efekt biedronki. Widoczny będzie szczególnie w słoneczne dni, na początku gdy pojawia się rosa. Potem efekt ten może zintensyfikować na skutek innego brudzenia się tych miejsc w stosunku do pozostałych części tynku. Co do przetarć na tynku to na 100% będą one widoczne, gdyż w tych miejscach kolor tynku będzie inny. Na pewnych kolorach ciemniejszy a na innych jaśniejszy, chodzi tutaj o grę światła. Dlatego tak ważne jest aby przed przystąpieniem do nakładania tynku prawidłowo przygotować warstwę zbrojoną, a co za tym idzie przeszlifować całą powierzchnię przyklejonego styropianu lub wełny, prawidłowo osadzić łączniki oraz zatopić siatkę. Co do samych łączników idealnym jest zastosowanie rozwiązania z frezowaniem otworów pod łączniki, następnie ich wkręcenie i potem zakrycie specjalnymi krążkami https://encrypted.google.com/search?q=frez+do+styropianu&hl=pl&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=d_L_T6aCDsjBhAfM9JWNCA&ved=0CEYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667 Tutaj znajdziesz o co chodzi.
  5. FT
    Witam Poczekaj do wyschnięcia kleju. Jeśli wówczas będzie słaby i będzie odchodził z łatwością to należało zastanowić się nad naprawą tej warstwy. Wg mnie problem w dużym stopniu powstał na skutek nieprawidłowego wykonywania warstwy zbrojonej, która powinna być robiona jako monolit tzn. jedna warstwa, bez doszpachlowywania cienkiej warstwy, która zazwyczaj jest b. słaba i może po prostu się odparzyć. Reasumując sprawdź po wyschnięciu jeśli warstwa właściwa z siatką jest mocna to zagruntuj ją jakimś preparatem głęboko penetrującym a potem nałóż dodatkowo warstwę o gr. ok.2mm uważając, na warunki w których będzie nakładana. Chodzi mi tutaj aby unikać nasłonecznienia i silnego wiatru, który może szybko przesuszać tę warstwę.
  6. FT
    Witam Po kolei: Ad. 1 Oczywiście musisz zostawić przerwę pomiędzy dolną częścią docieplenia a opaską betonową bo po pierwszej mroźnej zimie nastąpi uszkodzenie (poziome spękania) - chodzi tutaj o problem wysadzin. Ad.2 Wg mnie nie musisz odbijać płytek tylko wytnij cokolik w styropianie i tyle lub zakończ dolną część docieplenia na wysokości cokolika. Ad.3 Chyba jedyne rozwiązanie a mostek punktowy nie duże znaczenie sumarycznie. Ad.4 Blachę należy usunąć i nałożyć nową - rozumiem, że na balkonie przewidziane są nowe płytki. Najlepiej zajrzyj na jaką stronkę gdzie jest pokazane takie rozwiązanie balkonu. Ad.5 Co do podbitki to może powstać tak mostek termiczny - więc zawsze jakaś strata ciepła. Jeśli chodzi o parapet to prześlę Ci jak wg nas to powinno wyglądać. http://www.fast.zgora.pl/images/download/strefa_architekta/szczegoly_techniczne/Rys._nr_19._Ocieplenie_podokiennika_-_okno_osadzone_w_srodku_muru.pdf W razie innych pytań jestem do dyspozycji.
  7. FT
    Witam Pozwolicie, że dorzucę parę słów od siebie. Otóż, zgadzam się, że montowanie płyt na same placki w stosunku do metody obwodowo-punktowej nie będzie miało zbyt dużego wpływu na pogorszenie się parametrów cieplno-wilgotnościowych przegród i całego budynku. Jedynym problemem będzie więc tutaj trwałość tak zamocowanego docieplenia oraz efekt, o którym już wspomniał jeden z forumowiczów odkształcenie się krawędzi poszczególnych płyt styropianowych, co może skutkować widoczną siatką poszczególnych płyt lub nawet prostoliniowymi pęknięciami na skutek naprężeń termicznych nagrzewającej się warstwy zbrojonej. Dla trwałości docieplenia Istotne więc będzie tutaj ile faktycznie zostało nałożone na płyty kleju i czy kołki, zostały prawidłowo zamontowane. Chodzi mi tutaj o odpowiednią głębokość zakotwienia oraz umieszczenia łącznika w miejscu w którym znajduje się klej. Myślę, że warto wykonać odkrywkę i sprawdzić jak wygląda pod spodem.
  8. FT
    Witam, W tym wypadku musisz zastosować specjalną farbę izolującą, która zablokuje plamy będące najprawdopodobniej starymi zaciekami po wodzie, lub po nikotynie lub starymi pozostałościami po farbie kredowej. Nie będę podawał Ci konkretnych nazw i producentów, bo nie politycznie robić konkurencji reklamę, gdy nasz produkt jest jeszcze w fazie wprowadzania ale jak wpiszesz w wyszukiwarkę farba na plamy to znajdziesz bez problemu. Powodzenia:)
  9. FT

    gres polerowany

    FT odpowiedział a topic → Podłogi, schody, taras

    Witam Owszem najlepiej jest aby tego typu płytki montować przy 100% styku kleju z płytką więc najpewniejszym sposobem będzie nakładanie kleju zarówno na podłoże jak również na płytkę. Co do rodzaju pacy to dobry wybór i najlepiej jest stosować pacę z zębami półokrągłymi o wymiarach 12,5x20mm lub 15x20mm. Jeśli zaś chodzi o szczegóły związane z samymi płytkami to szczerze nie mam takiej wiedzy i nie pomogę Ci. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga - Należy pamiętać aby wielkość powierzchni na którą nakładamy zaprawę klejową umożliwiła nam prawidłowy montaż płytek przed upłynięciem czasu otwartego schnięcia. Krótko mówiąc jeżeli w trakcie pracy zaprawa przestaje kleić się do rąk to oznacza, iż czas ten został przekroczony i wymagane jest jej usunięcie i zastąpienie świeżą. W przeciwnym wypadku może dojść do osłabienia procesu wiązania.
  10. FT

    ocieplenie scian od wewnątrz

    FT odpowiedział waldwlkp → na topic → Izolacje

    Witam Z tego co opisuje producent są to materiały wręcz rewelacyjne. Czy jest to prawdą czy tylko chwytem reklamowym. Wydaje mi się, że w pewnych okolicznościach materiał będzie skutecznie funkcjonował ograniczając koszty ogrzewania, zabezpieczając jednocześnie przed rozwojem grzybów. Nie mniej jednak ich producent zastrzega sobie pewne warunki stosowania, które wg mnie mają ścisły związek z warunkami cieplno-wilgotnościowymi pomieszczeń oraz charakteru ich przeznaczenia. Cóż, jeśli te materiały były by tak rewelacyjne a zarazem ich cena była by relatywnie niska wielu z inwestorów zdecydowało by się na docieplenie swoich mieszkań, zyskując na mniejszych rachunkach. Wg mnie takie rozwiązania powinny być wyłącznie ostatecznością w momencie gdy nie ma innego sposobu na tradycyjne docieplenie. Oczywiście wszystko też musi być poparte analizą ekonomiczną od której powinniśmy rozpoczynać drążenie tematu.
  11. FT
    Witam Jeśli można to też chciałbym wtrącić parę słów. Zgadzam się z przedmówcami, że dobrze by było wiedzieć jaki tynk będziesz chciał w przyszłości położyć gdyż nie ma dzisiaj uniwersalnych gruntów, które można użyć pod wszystkie tynki. Nie mniej jednak w naszej firmie mamy dwa rodzaje podkładów tynkarskich. Pierwszy pod tynki mineralne, akrylowe, siloksanowe i silikonowe a drugi pod tynki silikatowe. Ten ostatni zawiera potasowe szkło wodne, i dlatego jest specjalnie zalecany do tynków silikatowych. Nie mniej jednak bez względu na to jaki grunt zdecydujesz się zastosować, zrób to porządnie tzn. bez "chrzczenie" go wodą, tak, żeby warstwa ta zabezpieczyła klej przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak opady atmosferyczne, mróz itp.. Taki scenariusz tj. odspajanie się tynku położonego na niestabilnym podłożu w wyniku przemarznięcia warstwy zbrojonej spotkałem dotychczas parę razy. Dlatego też zwracam na to szczególną uwagę.
  12. FT
    Krótko zamykając temat. Czy wiesz co to jest tzw. odzież termoaktywna? Skoro tak to zdajesz sobie sprawę, że cząsteczka pary wodnej jest zdecydowanie mniejsza niż cząsteczka wody. Krótko mówiąc para wychodzi a woda nie przechodzi. I tak jest z tzw układami siloksanowymi. I tyle w temacie. Poza tym na wełnę umieszcza się warstwy o mniejszym oporze dyfuzyjnym, które ułatwiają odparowywanie wody tj. silikaty, silikony czy minerały. A tak nawiasem mówiąc Ty chyba musisz być przedstawicielem zrzeszenia producentów styropianu, skoro tak dzielnie walczysz o wyższość tego produktu na wełną. Z mojej strony czy sprzedam materiały na styropian czy na wełnę to i tak mam zysk. W tej konkretnej sprawie trzeba podjąć decyzję, która będzie najlepsza dla inwestora i najbezpieczniejsza. A decyzja tak jak już napisałem wcześniej będzie należeć do niego. Z mojej strony wyczerpałem temat:)
  13. FT
    Co do tego odparowania w ciągu roku to miałbym obiekcje, szczególnie jak będzie na zewnątrz tynk akrylowy. Poza tym pod styropianem też może się ten proces lekko wydłużać. Cóż z mojego punktu widzenia, to sprawa oczywista. Jeśli w przypadku spękania i odspajania tynku od podłoża klient przedstawił by taką historię to sprawa oczywista i reklamacja automatycznie odrzucona. Zatem nie będę się w ogóle upierał bo nie oto tutaj chodzi.
  14. FT
    Witam Co do tego rozwiązania to musimy się zastanowić, czy przykrycie całości styropianem i np. szczelną powłoką tynkarską nie spowoduje zamknięcia wilgoci znajdującej się w warstwie zewnętrznej i nie pochodzącej wcale od pary wodnej z wewnątrz budynku tylko z zewnątrz. Nie wiem czy gazobeton jest czymś pokryty czy surowy - narażony na deszcz, mróz i inne niekorzystne czynniki atmosferyczne. Rzeczą oczywistą jest wysoka chłonność tego materiału więc ta wilgoć musi jakoś z muru wyjść. Poza tym różnica w paroprzepuszczalności styropianu i wełny jest chyba znana wszystkim. Reasumując, wypowiedź konsultanta z ROCKWOOLA nie jest tylko marketingowym chwytem, ale najlepszym rozwiązaniem tego problemu. Oczywiście decyzja jak zawsze będzie należała do inwestora. Problem tylko może pojawić się wówczas gdy zacznie się coś dziać z tynkiem i wówczas przedstawiciel producenta stwierdzi nieprawidłowość po stronie niewłaściwego ułożenia poszczególnych warstw przegrody o którym wspomniał Pan z Rockwoola. Chodzi mi o zachowanie zasady zmniejszania się Sd na zewnątrz.
  15. FT
    Witam W przypadku prawdziwych farb silikatowych opartych na potasowym szkle wodnym jako spoiwie wiązanie odbywa się przy udziale reakcji chemicznej wyłącznie z podłożem mineralnym tj. cementowym, cem.-wap. itp. Nie mniej jednak obecnie produkowane silikaty posiadają w swoim składzie dość sporo akrylu, który powinien bez problemu umożliwić związanie farby z podłożem nie do końca mineralnym lub pokrytym np. starą emulsją. Ważne jest aby powierzchnia na którą będziesz nakładał farbę był nośna i najlepiej zagruntowana przy użyciu zalecanego przez producenta farby gruntu. Oczywiście w przypadku nowych podłoży o umiarkowanej chłonności, nie jest wymagane ich gruntowanie, ale gruntując otrzymujemy dodatkowe zabezpieczenie oraz większą skuteczność krycia farby. Tutaj odsyłam Cię do artykułu dot. gruntowania znajdującego się na naszej stronie: http://www.fast.zgora.pl/index.php/aktualno%C5%9Bci/230-o-gruntach-fast-gruntownie.
  16. FT
    Witam Tutaj przesyłam link do tematu, który może być dla Ciebie pomocny: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?204250-Jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-na-YTONG-POMOCY&p=5414055#post5414055
  17. FT
    Witaj, Tak naprawdę nie ma skutecznego sposobu aby móc położyć dużą ścianę bez odpowiedniej ilości ludzi oraz rusztowań szczególnie w obecnie panujących warunkach tj. wysokie temperatury i słoneczko. Proces wiązania tego typu tynków rozpoczyna się w momencie odparowywania wody, więc najlepszym sposobem jest unikanie temperatur zbliżonych do max, silnego wiatru, nasłonecznienia itp. Oczywiście ważne jest zastosowanie siatek osłonowych montowanych na rusztowaniu. Zaleca się aby tynki nakładać wczesnym rankiem, gdy warunki są jeszcze sprzyjające a podłoże chłodne.
  18. FT
    Witam Z tego co widać spękanie pojawiło się najprawdopodobniej na skutek niewłaściwego połączenia docieplenia z dachem tj. wspomnianą krokwią. Pewnie na skutek pracy konstrukcji dachowej brak właściwej dylatacji w miejscu połączenia krokwi z dociepleniem spowodował powstanie nadmiernych naprężeń, które uszkodziły warstwę zbrojoną. Szczerze, odradzam bezpośrednie położenie tynku na takie podłoże, gdyż spękania obecnie widoczne przeniosą się również na tynk. W tym momencie zalecał bym sprawdzenie czy uszkodzeniu uległa tylko warstwa zbrojona czy również styropian. Jeśli tylko w. zbrojona to proponował bym naprawę tego miejsca przez nałożenie drugiej warstwy siatki. Oczywiście aby zrobić to dobrze należało by usunąć tę część kleju z siatką i dokleić nowy pas - pamiętając aby siatka była była połączona z pozostałą częścią 10cm zakładami. W przeciwnym razie mogą powstać spękania. Dodatkowo w miejscu łączenia krokwi i styropianu zalecał bym wykonanie dylatacji np. przy użyciu taśmy rozprężnej Illmod. Jeśli uszkodzeniu uległ również styropian - należy go wymienić.
  19. FT
    Witam Sposób z wierceniem jest chyba jedynym skutecznym i mało destrukcyjnym sposobem usunięcia paru płytek z całej ściany. Potem niestety pozostaje przecinak i młotek, którym musisz usunąć popękane resztki płytek oraz starej zaprawy klejowej. Dalej po dokładnym wyczyszczeniu zalecam zagruntowanie podłoża i naklejenie płytek. Płytki te możesz nakleić przy użyciu zaprawy klejowej tradycyjnej - tj. cementowej lub np. na płynny gwóźdź. Potem pozostaje jeszcze dopasowanie fugi, która niestety może się nieco różnić odcieniem od fug znajdujących się na całości.
  20. FT
    Witam Potwierdzam, że dobrym rozwiązaniem jest nakładanie gruntu metodą natryskową, gdyż unikamy nadmiaru gruntu ściekającego ze ścian na posadzkę. Nie mniej jednak wg mnie najlepsze wyniki można osiągnąć przy metodzie hydrodynamicznej z użyciem agregatu, co niestety wymaga jego wypożyczenia. Ale tutaj może być plusem, że wykorzystamy go również do malowania - co zmniejszy zużycie farby i skróci czas robót. Wg moich doświadczeń oraz wykonawców z którymi miałem kontakt w przypadku stosowania natrysku mamy pewność, że produkt jest podawany ze stałym ciśnieniem i jego aplikacja odbywa się równomiernie na całej powierzchni. A co do samego gruntu to dobrym rozwiązaniem było by zastosowanie farby gruntującej np. FAST GRUNT F, która poza wyrównaniem chłonności oraz wzmocnieniem samego podłoża zwiększa wydajność farb nawierzchniowych oraz poprawia ich krycie. Jest szczególnie polecana w przypadku farb o intensywnych, ciemnych kolorach.
  21. FT
    Mado, Miło mi, że tak dogłębnie analizujesz moje wątki ale co do zarzutów, które podnosisz nie zgadzam się z Tobą i uważam, że forum w którym się znajdujemy ma właśnie taki cel tj. podawanie propozycji rozwiązań i subiektywną ocenę poszczególnych przypadków tutaj poruszanych wg swojego doświadczenia. Zresztą Mado, jeśli nie podobają Ci się moje wypowiedzi lub po prostu się z nimi nie zgadzasz to ich nie czytaj lub podawaj konkretne argumenty na przeciw. Życzę miłego dnia.
  22. FT
    Witam Na pierwszym zdjęciu widać, że ocieplenie zostało zakończone na etapie warstwy zbrojonej a jasny odcień kleju może świadczyć o jego kredowaniu lub wykwitach spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi podczas schnięcia. Widać, że klej przezimował i trochę dostał w tyłek. Zastanawiające jest czy obecny właściciel naniósł powłokę malarską bezpośrednio na warstwę zbrojoną czy może wykonał na niej wyprawę tynkarską np. z tynku mineralnego i następnie wszystko pomalował. Jeśli wybrał opcję pierwszą to niezbyt mądry pomysł bo wg sztuki budowlanej jest to błąd i może wymiernie skrócić trwałość docieplenia - mam na myśli pękanie warstwy zbrojonej. Jeśli zdecydował się na droższe rozwiązanie to już lepiej i problem może być jedynie w nośności samego podłoża. Czy podłoże na którym nakładał grunt było wystarczająco nośne i tynk nie będzie się w przyszłości odspajał. Niestety tak to wygląda z praktycznego punktu widzenia. Miałem do czynienia z podobnymi przypadkami i zazwyczaj nie kończyło się dobrze dla inwestorów. Moja propozycja - spytaj ob. właściciela jak wykonał docieplenie punkt po punkcie i nic mu nie sugeruj. Potem napisz i pociągniemy wątek dalej.
  23. FT
    Witam Podsyłam Ci link do naszego programu i życzę powodzenia w projektowaniu:) http://www.fast.zgora.pl/kolory/
  24. FT
    Witam Myślę, że jest w porządku. Poza tym jak wykończysz otoczenie, zrobisz taras, trochę zieleni to będzie w porządku.
  25. FT
    Witam Ja również dołączę się do rozmowy i od razu powiem, że głównym elementem mocującym płyty termoizolacyjne do podłoża powinna być zaprawa klejowa. Kołki tzw. dodatkowe łączniki mechaniczne mają zadanie zabezpieczenie docieplenia przed ssaniem wiatru. Dlatego też w pewnych okolicznościach, przy zachowaniu min. nośności podłoża nie są wymagane. Nie mniej jednak aby mocowanie docieplenia na kleju miało sens należy to wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przy zachowaniu min. zasad obowiązujących przy realizacji systemów ETICS. Chodzi tutaj o odpowiednią ilość kleju na płycie tj. min. 40% w stosunku do powierzchni płyty oraz ułożenia kleju na płycie metodą obwodowo-punktową. Druga b. ważna rzecz to nośność podłoża no i w przypadku stosowania dodatkowych łączników prawidłowość ich zamontowania. Znam wiele przypadków, w których wykonawcy używali kołków w sposób naganny, doprowadzając do utraty ich roli w systemie. Mam na myśli wykonywanie zbyt dużych otworów na kołki lub stosowanie np. przy murach wykonanych z pustaków szczelinowych lub gazobetonu wiertarek z włączonym udarem. Kolejnym błędem jest wybór nieodpowiednich kołków do określonego typu podłoża lub o b. niskiej jakości tzw. chińszczyzny. Reasumując w tym przypadku podzielam opinie moich kolegów, że prędzej czy później całość powinna odpaść od ściany, bez większego problemu. Mam również nadzieję, że biorąc pod uwagę ostatnie anomalie pogodowe nikomu nie stanie się z tego powodu krzywda.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia