lonly

Mam grzejniki Kermi kupowane jakieś 4 lata temu i spasowało bez żadnych adapterów !

Witam Stosuje Sadpal regularnie od 3 lat. Nie wiem czy jest to działanie tego specyfiku ale... we wkładzie sadza odpada płatami ... w kominie ( wkład kominowy ze stali nierdzewnej odpornej na wysokie temperatury obsypany na całej wysokości perlitem) wystepuję odrywanie się od wkładu i spadanie do wyczyski sadzy szklistej przypominajacej zastygłą smołę - kominek rozpalany kilkadziesiąt razy w sezonie - po sezonie wiaderko sadzy ... jeszcze nie wzywałem kominiarza bo komin czysty ...ale czy od tego Sadpal-a czy ocieplenia perlitem ...nie wiem

Święte słowa Forest Natura !!! ale co do meritum .... co polecasz Jedi?

a opinie o Darco? interesuje mnie ta o wydajności 700 m 3

Odświeżam temat po tylu latach ciszy Pytanie: którego producenta turbinę polecacie pod względem niezawodności, głośności, ceny etc.?

do RadziejS tak tymi złączkami się zakończa Baterię musisz kupić już z rurkami miedzianymi które podłączasz do złącza typu GW lub GZ. Tymi Shell-ami podłączyłem baterię i wc (estetycznie wygląda) ...minus to jest to dość kosztowne ale masz z głowy wymianę wężyków do u....śmierci ...zwłaszcza od ciepłej wody które szybciej się degenerują. Rurki można wyginać do 90 stopni łagodnym łukiem ... popsułem 2 wyginając w ręku tzn albo było ostre załamanie albo chrom się kruszy ...............na dużym słoiku z wyczuciem jest idealnie ..... są jeszcze kolanka 90 stopni do tego systemu ale to podraża jeszcze

ja założyłem takie rureczki :http://protor.ik.pl/katalog////%26grupaID%3D0%26pgrupaID%3D0%26producentID%3D226%26pict%3D%26tekst%3D%26opisy%3D%26kody%3D%26page%3D1%26all%3D34%26szukaj_btn%3D1 i takie złącza :http://protor.ik.pl/katalog////%26grupaID%3D0%26pgrupaID%3D0%26producentID%3D226%26pict%3D%26tekst%3D%26opisy%3D%26kody%3D%26page%3D3%26all%3D34%26szukaj_btn%3D1 .....i problem z głowy

Byłem niedawno w Danii i też widziałem sylwetki drapieżnych ptaków naklejone w oknach domów ... tam też się to sprawdza

"czy ten wkład kupowałeś w Radomiu?" Nie Kupowałem poprzez użytkownika Forum Muratora "Oleku" z Tarnowa. Przywieźli - zainstalowali w cenie producenta. Nie wiem czy "Oleku" jeszcze funkcjonuje tu na forum. Swego czasu przy ul. Warszawszkiej ktoś handlował Tarnawą ale chyba punkt zlikwidował. Ale poszukaj na internecie bo są przedstawiciele którzy przywiozą na miejsce. Z tym że firma sie podzieliła i jest Tarnawa i Tarnava. Poczytaj w wątku forum użytkowników Tarnaw/vy.

"czy ten wkład kupowałeś w Radomiu?" Nie Kupowałem poprzez użytkownika Forum Muratora "Oleku" z Tarnowa. Przywieźli - zainstalowali w cenie producenta. Nie wiem czy "Oleku" jeszcze funkcjonuje tu na forum. Swego czasu przy ul. Warszawszkiej ktoś handlował Tarnawą ale chyba punkt zlikwidował. Ale poszukaj na internecie bo są przedstawiciele którzy przywiozą na miejsce. Z tym że firma sie podzieliła i jest Tarnawa i Tarnava. Poczytaj w wątku forum użytkowników Tarnaw/vy.

Ja mam wkład Tarnavy 16 KW palę w nim 4 sezon i jestem bardzo zadowolony - głównie z uwagi na sprawność wkładu i ekonomiczność. Plusem w nim jest sposób sterowania powietrzem i jednolity odlew- drzwiczki bez uszczelki. Wkład nie ma szybru a regulacja siły palenia odbywa sie na zasadzie regulacji powietrza dolotowego. Specjalne nogi posiadaja podłaczenie pod rurę zasilajacą powietrzem z zewnątrz. Wkład na tyle masywny że musieliśmy go we 4 wnosić - waga ponad 200 kg. Dodam że załadowanie np. 4 polan brzozowych pozwala na ca. about 4h palenia. Obudowę robiłem sam z Ytonga, prostki perlitowej z Zębca i płyt ogniodpornych a wiec "0" wełny.

Ja mam wkład Tarnavy 16 KW palę w nim 4 sezon i jestem bardzo zadowolony - głównie z uwagi na sprawność wkładu i ekonomiczność. Plusem w nim jest sposób sterowania powietrzem i jednolity odlew- drzwiczki bez uszczelki. Wkład nie ma szybru a regulacja siły palenia odbywa sie na zasadzie regulacji powietrza dolotowego. Specjalne nogi posiadaja podłaczenie pod rurę zasilajacą powietrzem z zewnątrz. Wkład na tyle masywny że musieliśmy go we 4 wnosić - waga ponad 200 kg. Dodam że załadowanie np. 4 polan brzozowych pozwala na ca. about 4h palenia. Obudowę robiłem sam z Ytonga, prostki perlitowej z Zębca i płyt ogniodpornych a wiec "0" wełny.

może w połowie może w całości "prostownicza" to jest skrót myślowy a reszta chyba się zgadza Kolega retrofood to na forum "elektroda" się nadaje no i tu na odwrót - napiecie stałe(nie prąd) ale przetwornice zasilają diody impulsowo

Mam od 2 miesiecy Kidde Nighthawk w kotłowni i 0 fałszywych alarmów. Z tego co wyczytałem zasilane z sieci ze żle zaprojektowanymi układami zasilajacymi generują często fałszywe alarmy wiec lepsze z bateryjnym. Najlepiej jak mają czujnik elektrochemiczny - są czulsze od tych z podgrzewaną katodą i mają mniejszy pobór prądu jak również wiekszą żywotność - 5 lat. Trzeba pamietać, że tlenek węgla jest lżejszy od powietrza a więc umieść tam gdzie napływa powietrze do sypialni

No niestety PUDŁO !!!! Nie żadne układy przełączajace poszczególne diody .... tylko dioda LED jest diodą prostowniczą tzn. że półprzewodnik przewodzi dodatnie połówki napięcia sinusoidalnego, które mamy w sieci a nie przewodzi ujemnych czyli świeci w dodatnich a nie świeci w ujemnych połowkach i tak 50-60 razy na sekundę zgodnie z częstotliwością sieci zasilajacej - to tak w skrócie

Mam zamontowane 48 ledowe "halogenki" w pólkach w salonie w taki sposób, że samych zarówek nie widać tylko podświetlają ściany- migotania nie widać natomiast patrząc bezpośrednio na żarówki - zwłaszcza przy gwałtownym ruchu głowy zauważalny jest minimalnie efekt stroboskopowy. Generalnie jako poświetlenie są ok bo 8 żarówek po 2,4 W (w sumie 19,2 W) daje oświetlenie salonu 45 m.kw. wystarczające do np. czytania gazety

o kurcze jest tego troche dzięki !! uf jadę na wesele więc jeszcze popytam ale w przyszłym tygodniu pozdrawiam

Parę nazw? chętnie Tak to był grunt akrylowy. Dzięki za pomoc

Dzięki za błyskawiczną odpowiedź!! Klepki są już lakierowane-na opakowaniu pisze: prefinish. Piękny złoty kolor - martwi mnie, że ułożyłem luzem parę deszczułek i pod palcami wyczuwam jakby różnice w grubości - może to wynika, że na wierzchniej stronie są na brzegach jakby mikro fazki i takie wrażenie. Co do posadzki to za bardzo nie mam czym zmierzyc wilgotności ale z tym powionno być ok bo wylewana miksokretem 3 lata temu W ub. roku gruntowałem jakimś niemarkowym gruntem żeby się nie pyliło Klej dwuskładnikowy ? np.:? Klej rozprowadzać pacą zebatą ? a jeżeli tak to jaka wys. zębów najlepsza?

Witam wszystkich na tym wątku! I do rzeczy: w korytarzu i w jednym z pokoji położyłem kupioną z 10 lat temu deske barlinecką dębową-pozostaly mi 2 pokoje dzieciaków do położenia podłogi ale po przeczytaniu wątków z Barlinkiem powstały wątpliwości czy tu też ją dokupować i kłaść czy położyć coś innego. W markecie widziałem klepkę podłogową 15(grubość)x70x300-1200mm na pióro i wpust pokryte już lakierem z drzewa Grapia. I pytania: 1.Jak sprawuje się ten gatunek drzewa na podłogach? 2.Czy spasuje się wysokość deski barlineckiej(15mm) z klepką (15mm+klej)? 3. Jakim klejem najlepiej kleic ten parkiet? 4. Czy są jakieś specjalne zasady klejenia klepki z drzewa egz. ? Sam chcę to zrobić - deskę jakoś pokleiłem Alternatywą zwłaszcza cenową jest deska Buk parzony z firmy rumuńskiej Diana Forest, którą kupił Barlinek w cenie 49 zł/m2

U mnie jest tak: na płycie balkonowej: 1. folia izolacyjna 2. styropian 3 cm 3. folia izolacyjna 4. wylewka betonowa 5. zaprawa uszczelniająca Sopro DSF 523 x 3 6. gres 7. usczelnienia dekarskie od spodu styro 5 cm i jak na razie (3 lata) jest ok

1. na czym stoi ten kominek ? strop, podłoga tzn. styropian? czy podkład betonowy? 2. jak długie to lepiej poziomo 3. robię i działa ściąganie powietrza z najwyższego poziomu tzn. "dach" zaraz nad wpięciem rur w komin, kratka z obudowy dużo niżej, zaciąga zimne z kratek w przypadku zbyt małej powierzchni dolotu pod kominek. 4.wystarczy 5.mało!!! 6.dwie malutkie. te rury też troszkę grzeją 7.nawet w tubine zadziała 8.może odpaść szybciej i taniej wykończyć GK http://foto3.m.onet.pl/_m/08397ac2b4bd4e88aed2f306e4e311b7,6,19,0.jpg http://foto3.m.onet.pl/_m/e1fc18834b6cc7b8f80759a7c9da7457,10,19,1.jpg "dach ma być z około 10cm nad wejściem do komina, za dwa tygodnie będę robił podobny "klocek" z rozprowadzeniem ciepła, jak będę pamiętał to zrobię zdjęcia " an-bud Dzięki za tak szybki odzew i porady!!!! jednocześnie odpowiadam: ad. 1 kominek stoi na warstwach:keramzyt, "chudziak",perlit, wylewka bet. prostkę z perlitu już mam kupioną tak że taniej - nieaktualne as. 3 i 5: to jakiej powierzchni przy tym układzie powinień być min. otwór? i gdzie dorobić lepiej z boku czy z tyłu a może tak jak dodatkowe otwory na Twoim zdjęciu nr 1 powyżej pierwszych otworów dolnych?

Witam wszystkich !! Naśladując Rydza i po prześledzeniu wątków na forum Muratora postanowiłem sam zbudować kominek. Zmieniłem tylko technologię izolacji obudowy tzn. zamiast wełny użyłem odpornych na temperaturę prostek perlitowych. Wkład Tarnawa 16 Kw. Kominek będzie miał wyloty ciepłego powietrza z przodu i z tyłu kratka z żaluzją jak również odejście do DGP. Dodatkowa rura idzie do pokoju poza DGP grawitacyjnie - jako alternatywa. http://img527.imageshack.us/img527/4729/dsc05104rj1.th.jpg http://img527.imageshack.us/img527/9338/dsc05109vq4.th.jpg http://img111.imageshack.us/img111/8015/dsc05110fw8.th.jpg http://img111.imageshack.us/img111/6323/dsc05106ce0.th.jpg http://img111.imageshack.us/img111/4154/dsc05111ht2.th.jpg Jednak w tym momeńcie mam następujące watpliwości: 1. Czy okap robić z GK i wełną czy pociągnąć obudowę dalej już prostkami perlitowymi( mam jeszcze tego towaru) - boję się że dalsza obudowa z Ytonga będzie za cięzka a podłoga nie wzmacniana na taki ciężar. 2. Czy usytuowanie kratek w czopuchu poziomo lub pionowo ma jakieś znaczenie? 3. Do kratek chcę zastosować kasety i rury - jakiej długości poniżej wlotu do DGP (150 mm)powinna się kończyć rura od kratki żeby nie zaciągało zimne powietrze z kratki do DGP? 4. Czy odległość izolacji do wkładu 10 cm jest wystarczająca? 5. Czy wlot zimnego powietrza nie jest za mały 20cm *40 cm? 6. Czy do komory dekompresyjnej która będzie nad przewodem kominowym muszę wprowadzić kratki wentylacyjne? 7. Czy czujnik od regulatora obrotów turbiny wprowadzić do rury DGP(problem z uszczelnieniem) czy bezpośrednio do okapu? 8. Prostki od wewnątrz chcę otynkować glinką szamotową żeby się nie pyliło a może.... nie ma potrzeby? Zastanawiam się jeszcze nad wykończeniem obudowy - z frontu będzie okno granitowe a co powyżej i po bokach? GK czy lepiej stiukiem? Licżę na jakieś uwagi i propozycję a być może wskazanie błędów. Pozdrawiam

Ja zastosowałem fluxy zakupione na allegro (no name) ale o ciepłej barwie i szerokim kącie promieniowania( bez soczewki skupiajacej) i deklarowanym dużym strumieniu. Zarówka składa się jak już pisałem z 10 diod, umieszczone w okapie dachowym i oświetlają część sciany i pod nią. Igły się przy tym nie znajdzie ale długopis na pewno . Wcześniej miałem w tych oprawach energooszczędne świetlówki 9 wat no i muszę powiedzieć, że różnica w oświetleniu ściany i dołu nie jest taka znacząca a ciągną raptem moze z 1,5 W sztuka. Ale plus to pozbyłem sie 230 V napięcia na dachu i chmary robactwa. Ledy zimne to porażka a takie przeważnie są dostępne w gotowych żarówkach.

Zapodaje ciekawą stronkę:http://www.lediko.com/file.php?nazwa=art_5 a swoje oswietlenie zasiliłem kupionym na allegro Zasilaczem (przetw) Lucent do zasilania diod LED o napieciu 40 v i nowczesnym układzie posiadajacym zabezpieczenia termiczne i przeciwzwarciowe za całe 12 zł sztuka. Moc tego zasilacza pozwala zasilić ponad 100 diod a wymiary tego zasilacza mniejsze od paczki papierosów. Zrobiłem żarówki wklejając fluxy o ciepłej barwie w oprawki po żarówkach energooszczednych w gałęziach po 10 diod w jednej oprawce. Każda oprawka zawiera satbilizator LM317 i ......pali się od ponad roku. Przy tej ilości diod na 1 LM 317 niepotrzebny jest radiator a układ i opornik umiejscowiony jest w obudowie żarówki tam gdzie był fabryczny "balast"