Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Iskierniczek

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    91
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez Iskierniczek

  1. Hej, W momencie rozpoczynania budowy domu, wodomierz miał być w domu w kotłowni/maszynowni, jednak budowlańcy przez fundament wprowadzili złą rurę DN40 PE80 która nie spełnia wymagań wodociągów i nie kwalifikuje się do montażu wodomierza w domu. Zaproponowane rozwiązanie to montaż studzienki wodomierzowej DN600 z wyciąganym wodomierzem do której doprowadzona zostanie poprawna rura DN40 PE100-RC a dalej jako, że to już będzie już za wodomierzem czyli po mojej stronie może być ta zła rura DN40 PE80. I teraz od ewentualnej studni wodomierzowej do domu będzie ok. 15m według opisu studni, "Śrubunek kompensacyjny pod wodomierz DN 20" i teraz jaki jest sens takiego rozwiązania? gdzie woda jest doprowadzana DN40 aby przejść na DN20 a następnie znów DN40? Czy należy obawiać się ewentualnych spadków ciśnienia, mniejszej wydajności? w domu będzie zamontowany "pod licznik" na wodę ogrodową również z wyprowadzeniem DN40 PE80.
  2. To fakt oczywisty piana zamknięto-komórkowa ma najlepszą lambdę spośród wszystkich materiałów izolacyjnych z tego co czytałem ok. 0.022. Jednak taka piana tylko i wyłącznie na fundamenty, czy np: metalowy garaż a nie na dach. Jeśli piszesz tu o natrysku piany zamknięto-komórkowej na więźbę dachową to piszesz ogromne bzdury i tyle w tym temacie.
  3. Tak, tak masz rację! Ja pisałem odnośnie dachówki betonowej, że za 3,4zł/szt nie ma co się zastanawiać i brać betonową która wytrzyma na pewno 30lat, którą później można umyć i pomalować. Dachówka ceramiczna wytrzyma zdecydowanie dłużej, jednak z tego co słyszałem dachówki ceramicznej już nie pomalujesz ze względu na chociażby szkliwienie o którym wspominasz.
  4. Defakto nic, jednak dla mnie miało to znaczenie. W tej cenie 3,4zł/szt brutto to chyba nie ma tutaj nad czym się zastanawiać. Wytrzymają na pewno 30lat a po latach podobno można ją umyć i pomalować całkowicie na inny kolor, czego nie da się zrobić z ceramiczną.
  5. Hej, Temat już zapewne wałkowany i to nie jeden raz. Ja jednak stoję obecnie przed wyborem rodzaju ocieplenia swojego dachu i tu mam kilka pytań: Mój dach dwuspadowy 168m2 o nachyleniu 40st, krokwiowo-jętkowy (murłaty 14x14, podłużnice 14x14, krokwie 18x8, jętki 20x8), pełne deskowanie deską calową, w planach mam ocieplenie dachu do samego szczytu aby strych był ocieplony, gdzie mógłbym np: zamontować jednostkę rekuperatora. Możliwe, że gdybym wiedział o takim rozwiązaniu wcześniej zdecydowałbym się na krokwiowe ocieplenie dachu płytami PIR zamiast jego deskowania, jednak kiedy dach jest już skończony muszę wybrać inne opcje, jest tu tyle niedopowiedzeń i niejasności, że chciałbym je tu wyjaśnić ewentualnie sprostować. Według najnowszych warunków technicznych WT2021 - współczynnik przenikania ciepła U dla dachów wynosi maksymalnie 0,15W/m2K (czym mniej tym lepiej). Wełna jest niepalna i ma niższą lambdę ok. 0,035 jednak według opinii jej układanie to najgorsza rzecz jaką można robić na budowie, podobno bardzo często opada na stromych dachach, chociaż mówi się, że wełna sama w sobie jest hydrofobowa mówi się, że po zawilgoceniu wełny jej lambda spada bardzo drastycznie. Rozumiem, że jeśli dach będzie nieszczelny to przy 30cm wełny (15+15cm) zanim uwidoczni się wyciek na poddaszu przez lata można żyć w nieświadomości, podobno zachowuje się jak gąbka trzyma wilgoć cały czas. Jak opadnie to chyba jedynie kamera termowizyjna w środku zimy uwidoczni miejsce gdzie to nastąpiło a jej wymiana i tak finalnie będzie wiązała się z rozwaleniem całego wykończenia z płyt G-K. Stosując wełnę trzeba zrobić szczelinę powietrzną przed deskowaniem ok.3cm, następnie dajemy 2x15cm i uzyskałem po moich obliczeniach U = 0,116W/m2K Natomiast jeśli chodzi o pianę, wykonuje ją firma więc sami mamy czyste ręce, ma gorszą lambdę ok. 0,038, jeśli położę ją w tej samej grubości co wełna czyli 30cm uzyskuje U = 0,124W/m2K, chociaż od jednego z handlowców dowiedziałem się, że to całkowicie inna technologia, że 20cm to jest to samo co 30cm wełny bo to inna technologia i tutaj nie ma mostków cieplnych jednak z obliczeń wychodzi U = 0,185W/m2K przez co skreślam tego wykonawcę za gadanie takich bredni. Od innego z wykonawców piany dowiedziałem się, że dzięki jego pianie (kategoria E) nie spaliło się poddasze, gdyż na powierzchni piany utworzyła się warstwa zwęglonej piany która zahamowała rozprzestrzenianie się ognia w głąb piany i więźby. Cena wełny skalnej z sklepu internetowego za m2 to 38,5zł brutto x 168m2 = 7783zł, zakładam dodatkowo 30m2 na straty/docinki itp. = 8957zł x 2 gdyż robimy 2 warstwy = 17915zł brutto + cena sznurka, membrany, zszywek, takera oraz praca własna. Cena piany od wykonawcy z okolicy otrzymałem wycenę 3zł/netto za 1cm grubości piany co przy 30cm = 90zł/netto + 8%VAT = 97,2zł/m2 netto (30cm piany) * 168m2 = 16329zł. Wykonawcy z którymi rozmawiałem mówili, że pianę aplikuje się bezpośrednio na deskowanie i tu nie trzeba robić żadnej szczeliny wentylacyjnej. Jednak ze względu na to iż deskowanie było wykonywane wilgotnymi deskami, po 2miesiącach mam już ok 1cm szczeliny między deskami, gdzie bezpośrednio na deski położona jest membrana wysoko paroprzepuszczalna. Skoro piana PUR rośnie w oczach w kierunku operatora to idąc tym tropem piana natryśnięta w szczeliny między deskami również urośnie w kierunku membrany wybrzuszając ją i utrudni spływ wody która dostanie sią pod dachówkę. Więc i tutaj moim zdaniem trzeba wykonać szczelinę wentylacyjną z sznurków i membrany a dodatkowa szczelina wentylacyjna również spowoduje to, że same deski będą owiewane powietrzem z dwóch stron a krokiew w ok 3cm będzie odkryta co również ułatwi jej ewentualnie schnięcie? Długi ten mój wstęp, proszę was o wasze spostrzeżenia odnoście ocieplenia dachu które macie zastosowane u siebie, czy zaobserwowaliście jakieś dodatkowe wady/zalety, proszę was o waszą subiektywną opinie, co was przekonało do wykonania takiego a nie innego ocieplenia swojego poddasza.
  6. hmmm dobrze wiedzieć, ale to w przypadku kiedy chciałbym dać wełnę jak w projekcie 30cm (15cm + 3cm szczelina wentylacyjna + 15cm w poprzek krokwi aby zlikwidować mostki termiczne. Jednak słuchając osoby wykonujące pianę PUR każdy mówi, że natryskuje pianę bezpośrednio na deskowanie i tu już takiej szczeliny nie potrzeba??
  7. Dlaczego? Ja chcę ocieplić dach do samego szczytu, na takim strychu bez ocieplenia będzie przecież piekarnik w ciągu lata.
  8. Ja osobiście wybrałem Braas Turmalin antracytową, była po 6,5zł/szt a celtycką była po 4,97zł/szt brutto. Dokładnie to mi powiedziano co pisze "henrykow" wiec zdecydowałem się na dachówkę ceramiczną a że ściany również mam z ceramiki to wybór był już oczywisty.
  9. Ja się zastanawiałem nad braas celtycka jednak finalnie wybrałem dachówkę ceramiczną która była 1,5zł droższa na szt. niż betonowa celtycka. Wybierz tą która jest tańsza skoro są prawie takie same, zwróć uwagę na cenę akcesoriów gąsiory, dachówki szczytowe itp tutaj może być znaczny rozstrzał i gwarancję. Słyszałem, od dekarzy, że w przypadku creatona na niektóre dachówki jest 50lat gwarancji pod warunkiem zastosowania całego systemu od creatona a osoba która to wykonuje taki dach musi mieć jakieś "specjalne" certyfikaty itp aby taka gwarancja była respektowana, ale nigdy tego nie weryfikowałem czy tak jest w rzeczywistości. Poczytaj, dopytaj się w składach budowlanych lub bezpośrednio od przedstawiciela handlowego lub dekarzy.
  10. Na deskowaniu płyty PIR? Zobacz sobie kanał na YT "sobie robie" gdzie do remontu starego domu wykorzystali płyty PIR na krokwiowo jednak już bez deskowania.
  11. Hmm kierownik budowy hmmm....., jest kierownik i jest kierownik, jeden i drugi to przepaść w podejściu do swojej pracy i swoich zadań na budowie. Założyłem, może błędnie, że tutaj jest ktoś kto może miał podobną rozterkę i będzie w stanie coś konkretnego doradzić jak u siebie rozwiązał taki problem. Wiele głów zawsze lepiej niż jedna.
  12. Iskierniczek

    siatka przeciw kunie

    Dekarze którzy u nas robili dach, powiedzieli, że jedyne pewne zabezpieczenie dachu przed kunami to pełne deskowanie. Powiedzieli, że kuna zawsze wróci o ile się jej nie zabije, lub wywiezie minimum 15km od domu. A celulozy kuna "nie lubi" ze akurat na te rozwiązanie się zdecydowałeś? ja słyszałem, że jedynie piana PUR jest tym czego kuna się nie chwyci. Bardzo fajne opisane są niektóre sprawy związane z budową dachu na kanale YT "anatomia dachu" może, akurat coś o zabezpieczeniu dachu przed kuną się też tam znajdzie. Autor kanału ogłasza się, że za odpowiednią opłatą udziela również porad i rozwiązań - może to coś pomoże?
  13. U mnie dekarze doradzali membranę wysoko paroprzepuszczalną na deski, jako warstwę wierzchniego krycia. W przypadku papy konieczna będzie szczelina wentylacyjna pomiędzy deskami a wełną mineralną, którą ja i tak zastosuję mimo, że mam membranę. U mnie jednak jest dach dwuspadowy 40st i dachówka ceramiczna.
  14. Hej, Pytanie na obecnym etapie budowy jest już bardzo mocno spóźnione, jednak jeśli mogę uniknąć w przyszłości dalszych problemów warto się was zapytać. Mianowicie budujemy dom z biura archon, gdzie w projekcie zawarty jest dach dwuspadowy o powierzchni całkowitej 168m2 i nachyleniu 40st, krokwiowo-jętkowy, o ciężarze pokrycia dachowego (blacha ocynkowana, dachówka ceramiczna o ciężarze nie przekraczającym 50kg/m2). Drewno zastosowane na dachu to drewno surowe świerkowe, dostarczone z tartaku. Murłaty 14x14cm, podłużnice które zamontowane są bezpośrednio nad jętkami i na końcach opierają się o wieniec, również mają 14x14, krokwie 18x8, jętki 20x8, dodatkowo po konsultacji z dekarzami zdecydowaliśmy się na pełne deskowane dachu (ze względu na jedyne pewne zabezpieczenie dachu przed kunami). Nasza dachówka ceramiczna wg. dokumentacji waży 37-40kg/m2, na stronie castoramy paczka 2,63m2 deski świerkowej elewacyjnej to waga 23kg, wiec przyjmę 15kg/m2 jako waga deskowania gdyż jest to deska calowa a nie 19mm jak deski elewacyjnej. No i teraz mam problem a co dalej? gdy już teraz mam przekroczone owe 50kg/m2? na dach jeszcze przyjdzie 30cm wełny mineralnej + stelaż z płytami G-K które też swoje ważą, a ja jeszcze chciałbym wykorzystać deski z szalunków i rozłożyć je na jętkach aby wykorzystać miejsce na strychu co znowu będzie swoje ważyło, nie mówiąc już o rzeczach które w przyszłości się tam znajdą, jak również o śniegu w okresie zimowym. Z racji programu "mój prąd 6.0" chcielibyśmy również zamontować panele fotowoltaiczne wg. firmy instalatorskiej warto na początek nie wchodzić w dodatkowe koszty i założyć ok. 6kWp z falownikiem do 10kWp w razie późniejszej rozbudowy, oczywiście magazyn energii musi być od samego początku. Jedna połać dachu idealnie na południe, druga na północ wiec i tu znów wyniknie nierówne obciążenie bo strona północna będzie całkowicie pusta. Czytając/oglądając/słysząc o różnych rozwiązaniach związanych z ogrzewaniem domu, myślę również o kolektorach słonecznych również zamontowanych na dachu do ogrzewania wody (kwiecień-październik) i wstępnym podgrzaniu jej w okresie zimowym aby wspomóc pompę ciepła. Proszę o podpowiedź/pomoc, czy jest to tylko mój wymysł i jest wszystko w porządku, czy jest konieczność aby jednak póki mamy stan surowy otwarty dodatkowo wzmocnić dach aby sprostał przyszłemu obciążeniu. Kierownik budowy machnął ręką i powiedział, ze sam ma krokwie 14x7 i dachówkę ceramiczną i jest wszystko OK, ale jakoś nie ufam takiemu podejściu do sprawy, że skoro u niego jest OK, to i u nas będzie wszystko OK.
  15. Jesteśmy na etapie wyboru okien, jedną z firm które bierzemy pod uwagę to właśnie wiśniowski, jednak czytając opinie na oknotest (29opini głownie bramy ale jest też o oknach) okna wiśniowski primo82 wypadają fatalnie, tutaj też kucyk89 pisał, że po pierwszej zimie jest tragedia, ale niestety do jednego postu się ograniczył więc ciężko brać to na poważnie. Ktoś ma jakieś doświadczenia z oknami z firmy wiśniowski? Dostaliśmy również wyceny z innych firm produkujących okna - KNS (śląska fabryka okien - profil veka) - Abakus (profil REHAU, hst profil kommerling) - AdamS (profil veka) - Teamplast (profil veka okna i HST profil gealan/veka)
  16. Hej, Proszę o info czy to może być problem jeśli rura kanalizacyjna jest wyprowadzona z fundamentu ok. 10cm pod obecnym gruntem. Przypuszczam, że z czasem na pewno nadsypiemy fundament o kolejne 20-30 może nawet 40cm wiec finalnie rura byłaby te minimum 30cm poniżej gruntu. Jednak tutaj pojawia się kolejne pytanie gdyż tutaj finalnie też będzie kostka brukowa, która również potrzebuje jakaś podbudowę z kamienia wiec trochę się obawiam, że bezpośrednio na rurze kanalizacyjnej będzie rozsypany kamień który przecież będzie trzeba jeszcze zagęścić. [ATTACH=CONFIG]468459[/ATTACH] Czy można w takiej sytuacji zastosować np. kolano 30st aby zejść rura w dół? Do studzienki przyłączeniowej mamy ok.10m której dno znajduje się 1,2m poniżej obecnego gruntu.
  17. Napisałem oficjalne pismo w mojej sprawie do Tauron poprzez formularz kontaktowy dostępny na ich infolinii. Tak jak wcześniej osoba z infolinii zarzekała się, że to nie jest problem w końcu to tylko 30cm a elektryk tylko wymyśla, żeby mnie naciągnąć na koszt, tak się nagle okazało, że elektryk miał rację. Zadzwonili do mnie z Tauronu aby wyjaśnić osobiście sprawę błędnych warunków przyłącza i jak się okazało, osoba wydająca warunki techniczne przyłącza popełniła błąd, mimo, że to pracownik Tauron popełnił błąd, "wina" leży po mojej stronie, że tego nie zauważyłem i zgłosiłem wcześniej. Na nowo musiałem złożyć wniosek o nowe warunki przyłącza, na nowo muszę czekać na nową umowę, a po podpisaniu umowy na nowo obowiązuje mnie czas oczekiwania na przyłącze, termin realizacji mojego przyłącza 18mies. Termin realizacji przyłącza 20.09.2025r., i właśnie w taki oto sposób Tauron jako firma pokazuje, że ma wszystkich w głębokim poważaniu. Tym sposobem podłączę dom do sieci po ponad roku od jego wybudowania, takie tragiczne, że aż śmieszne.
  18. Odświeżę temat, gdyż jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem a jeśli nie to zakładam 2-3 miesiące poślizgu to na przełomie lipiec-sierpień, będę wykonywał u siebie izolację ścian zewnętrznych. Wykonawca który obecnie buduje mój dom powiedział, ze jak najbardziej może wykonać u mnie również ocieplenie ścian fasadowych jednak tylko i wyłącznie jeśli zdecyduję się na styropian biały 20cm grubości EPS70 najlepszy widziałem ma 0,038, jeśli chciałbym montować grafitowy to mam szukać innego wykonawcy, bo twierdzi, że nie dość, że taki styropian jest droższy w zakupie, droższe kleje, jest problematyczny w przyklejaniu gdyż się wykrzywia pod wpływem słońca i mocnego nagrzania pustaków, co może powodować jego odklejanie i odpadanie ze ścian. Próbowałem sobie jakoś to poukładać w głowie czy różnica na papierze 0,038 białego a 0,031 grafitowego to coś wartego zachodu. Korzystając ze strony Porady techniczne próbowałem przeliczyć ten cały współczynnik przenikalności cieplnej U. Jeśli wszystko dobrze policzyłem i przyjąłem dobre założenia to przy białym styropianie 0,038 przenikalność całej ściany pustak dryfix 25cm + 20cm styropianu to U=0,15 W/m2K, natomiast ta sama ściana tylko z styropianem 20cm grafitowym 0,031 wyniesie U=0,12W/m2K. Różnica w zakupie 140paczek styropianu 9300zł lub 11110zł to 1810zł, do tego inny klej różnica w cenie na palecie 1200kg to 200zł. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, bo reszty nie potrafię przełożyć na zrozumiałe dla mnie liczby jak to się ma do ceny ogrzewania domu owe 0,03W/m2K czy też ewentualne oszczędności?? Jeśli to pomnożyć razy powierzchnię domu 115m2 to wynik który otrzymam 3,45W/K?? (jednostka m2 się redukuje??) Dom z uż. poddaszem, 115m2, ogrzewanie pompą ciepła, ogrzewanie podłogowe w 100%, rekuperacja. Dziękuję za pomoc i wytłumaczenie
  19. Mój dom wg. projektu ma powierzchnię 115m2, do zakupionego projektu z archonu, projekt rekuperacji był dołączony gratis. Niestety z kim bym nie rozmawiał, wszyscy zgodnie twierdzą, że tym projektem jak i innymi projektami wod-kan, co/cwu i rekuperacji co najwyżej mogę podetrzeć sobie tyłek. U mnie wymiana powietrza wg. projektu wywiewanego/nawiewanego ma wynosić 290m3/h niestety nigdzie nie znalazłem informacji czy taka wydajność w domu ma być przez 100% czasu pracy rekuperatora czy to chodzi o jego maksymalną wydajność kiedy uruchomię 3 bieg (wg. projektu Aeris next 350). Specjalista z firmy alnor (którego spotkałem na targach OZE) z którym kontaktowałem się w sprawie ich rekuperatora jako zamiennika do aerisa powiedział mi, że powinienem mieć ok 320-350m3 przy 4 osobach i tej powierzchni domu. Instalator który zaproponował mi rekuperator domekt r, powiedział, że rekuperator Aeris jest tak na pierwszy rzut oka "za mały" bo katalogowo jego maksymalna wydajność to 300m3/h, od razu został polecony mi Komfovent domekt r 400v, którego max wydajność to niecałe 400m3/h. A czy rozmawiałeś z kimś z doradców technicznych z Ventia.pl, może oni coś będą mogli coś pomóc, odnoście tak dużej wilgotności? Może to coś ma wspólnego z "wilgocią technologiczną"?? czytałem, że pierwszy sezon grzewczy w nowo wybudowanym domu może nawet kosztować 100% więcej ze względu na ową wilgoć w ścianach, podłogach, tynkach itp. Wczoraj trafiłem na ich filmik z YT . Może coś pomoże, może na coś nakieruje, to jest webinar odnośnie rekuperatorów domekt r.
  20. W dokumentach od geodety znalazłem taki screen z mojego projektu (załącznik), oraz dodatkowo odręczną adnotację na mapie którą sporządził, cytuje: "górę desek na ławicach wyznaczono na wysokości H=268,2m, czyli zgodnie z rzędną Hooo=268,2m z projektu budowlanego. Złożono reper roboczy o rzędnej Hrp=268,2m." [ATTACH=CONFIG]468141[/ATTACH] Czy dobrze rozumiem, że ze screenu wynika, że XPS z fundamentu nachodzi na pierwszą warstwę pustaka? U mnie XPS będzie jak na moich odręcznych szkicach kończył się równo z ścianą fundamentową, i pierwsza warstwa pustaka będzie już pokryta styropianem fasadowym. Czy to jest błąd wykonawcy i rzeczywiście ściana fundamentowa jest za wysoko? W dokumentach które złożyłem do urzędu starając się o pozwolenie na budowę, mam taką oto mapę, jednak nie wiem czy ta wysokość (0 = 268,2m) jest poziomem chudego betonu tak jak na moich screenach, czy to jest już p.p.p.p?? [ATTACH=CONFIG]468144[/ATTACH]
  21. Hej, Moja przygoda z rekuperatorem i klimatyzacją dopiero się zaczynają, gdyż jestem na początku budowy, jednak chcę być już przygotowany gdy przyjdzie na to czas. Ostatnio po spotkaniu z firmą instalatorską zajmującą się m.in. montażem rekuperacji i klimatyzacji doradzono mi: Rekuperator Komfovent Domekt R z wymiennikiem obrotowym 2generacji sorpcyjno-entalpicznym jako jeden z lepszych odzyskuje ciepło zimą (i chłód latem co podobno nie jest normą) oraz w zimie odzyskuje część wilgoci, natomiast w lecie osusza powietrze, a dzięki temu klimatyzacja zużywa mniej energii. Oraz klimatyzację Panasonic ETHEREA i tu już podobno jest całkowity kosmos bo podobno posiada jakąś technologię która usuwa zapachy z powietrza (bardzo polecana do salonu połączonego z kuchnią), niestety taka klimatyzacja jest ponad 100% droższa niż zaproponowana inna rotenso ukura X. I teraz do was pytanie czy ktoś jest użytkownikiem takiej klimatyzacji panasonic czy rzeczywiście ona taka super jest aby była warta dopłaty 100% do rotenso, oraz czy ktoś ma jakieś doświadczenie z rekuperatorami Komfovent?? pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
  22. Tak też chciałbym zrobić, deszczówkę przekierować do jakiegoś zakopanego zbiornika jednak nie wiem na ten moment jak to zrobić. Ściany fundamentu są już wykonane z bloczków szalunkowych zalanych betonem, zabezpieczone dysperbentem a dziś izolują go XPS 15cm. Publiczna droga asfaltowa to najwyższy punkt otaczającego mnie terenu, moja działka i sąsiednie mają spadek ok. 1m po długości, podnosić się powyżej drogi raczej nie ma sensu. O zagłębieniu fundamentu o jedną warstwę pustaka ok 20-25cm zdecydowałem kiedy wykonawca straszył mnie, że fundament będzie przemarzał zwłaszcza po stronie gdzie będzie najmniej zagłębiony w gruncie, a i tak będę musiał dodatkowo obsypać fundament aby uzyskać te minimum 0,82m. Przekonują mnie Twoje argumenty, jednak wykonawca doradza a wręcz bym powiedział, że nalega na to aby obniżyć chudy beton o grubość styropianu na podłodze jak na moim szkicu aby poziom 0 wyznaczony przez geodetę był już z styropianem, niestety nie rozumiem dlaczego.
  23. Hej. Trochę odświeżę temat, gdyż budowa z dnia na dzień idzie do przodu. Znów kolejny "dylemat" przed którym postawił mnie budowlaniec. Finalnie pogłębiliśmy wykop dzięki czemu podstawa ławy fundamentowej znajduje się ok 1,1m pod poziomem gruntu, oraz wyszliśmy trochę wyżej ponad grunt, jesteśmy mniej więcej równo z drogą asfaltową, która idzie wzdłuż granicy działki. Ściana fundamentowa ma 1,2m wysokości dokładnie na wysokość XPS, jednak ciągle budowlaniec próbuje mnie przekonać do swojej racji, że fundament mam "za wysoki", że to jest źle, nie wiem w czym jest rzecz, że tak mnie do tego namawia aby go finalnie obniżyć. Obecnie przekonuje mnie aby obniżyć poziom chudego betonu, żeby jego górna warstwa była obniżona o ok. 15cm tak aby poziom zero uzyskać dopiero po położeniu styropianu 10cm + 5cm (finalnie 15cm), po wylaniu chudego finalna podłoga podniesie się o 10cm zamiast o 25cm. O co mu dokładnie chodzi przedstawiłem na zdjęciu (oczywiście ponownie bez skali), normalnie według projektu chudy beton sięga do poziomu 0 fundamentu, następnie 15cm styropianu + 8cm wylewki + 2cm klej i płytka czyli mniej więcej poziom finalnej podłogi po której będę chodził będzie na poziomie pierwszej warstwy pustaka. Niby pierdoła, niby to nic takiego ale zastanawia mnie to czy na kolejnych etapach budowy wod-kan, schodów, montażu okien i drzwi nie będzie to problematyczne. Dziękuję za porady. [ATTACH=CONFIG]468099[/ATTACH] Niestety nie wiem, jak dodać ten plik aby był wyświetlany pionowo.
  24. Hej, Na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowy domu w zeszłym roku zdobyłem techniczne warunki przyłącza w Tauron (Katowice). Nie widziałem w nich nic złego do momentu konsultacji z elektrykiem który takie przyłącze już po mojej stronie ma wykonać. Z tego co mi elektryk wytłumaczył, według owych warunków technicznych Tauron ma mi wykonać przyłącze z istniejącego słupa linii napowietrznej nN. Cytuje: "w zakresie przyłącza: Zawieszenie zestaw złączowo-pomiarowego typu ZK1e-1P-S na istniejącym słupie i podłączenie go do istniejącej sieci nN przewodem typu AsXSn 4x25mm2. Zestaw złączowo-pomiarowy należy wyposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy przedlicznikowy o prądzie znamionowym 50A oraz w ogranicznik mocy wyposażony w człon przeciążęniowy nadprądowy , bez członu zwarciowego dostosowany do wnioskowanej mocy przyłączeniowej" Wnioskowałem o 20kW według projektu technicznego budowanego domu. Jednak co jest podobno problemem, to, że owy słup znajduje się poza granicą mojej działki, co prawda jest to niewielka odległość ok 30cm, jednak jego zdaniem nie może w takiej sytuacji wykonać przyłącza gdyż według niego taki zestaw złączowo-pomiarowy powinien być doprowadzony do granicy działki bo nie może "moim kablem" wyjść poza teren mojej działki. Działka graniczy bezpośrednio z publiczną drogą asfaltową, a słup znajduje się jakby na poboczu pomiędzy moją granicą a drogą publiczną, słup znajduje się ok 30cm od granicy i ok 30cm od asfaltowej drogi publicznej. Dzwoniłem na infolinię Tauron dystrybucja gdzie mi powiedziano, że mój elektryk wymyśla i pierwszy raz się z takim czymś spotykają, aby ktoś robił im problemu z powodu owych 30cm. Dodatkowo poinformowali mnie że od podpisania umowy na przyłącze mój czas oczekiwania wynosi 18mies, umowę na przyłącze mają mi podesłąć do 2tyg. CZy może mi ktoś podpowiedzieć co mam w tej sytuacji zrobić?? [ATTACH=CONFIG]467972[/ATTACH]
  25. Witam Czy można połączyć dwa osobne budynki, tak aby powstał jeden: [ATTACH=CONFIG]467788[/ATTACH] Przerwa pomiędzy budynkami gospodarczymi wynosi 9m. Czy trzeba to gdzieś zgłaszać, do gminy, urzędu, itp? Czy potrzebuję na to projekt? W planowanej części chciałbym wybudować kuchnię i łazienkę oraz korytarz łączący oba budynki. Rzut budynków pochodzi z geoportalu. Budynek gospodarczy po lewej ma ok 120m2, budynek po lewej ok 270m2. Dziękuję za pomoc.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...