Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Iskierniczek

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    91

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Iskierniczek

  1. Iskierniczek
    Witam Po podwyższonych grządkach czas na krzywo rosnącą jabłoń, stąd moje pytanie czy można ją jakoś doprowadzić do pionu? Jabłoń ma ok. 3-4lat, ewidentnie mocno opada w jedną stronę, gałęzie dotykają już ziemi. Pozdrawiam
  2. Iskierniczek
    Dziękuję za odpowiedzi. I proszę się nie śmiać jeśli chodzi o kolejne pytania, w sprawach ziemi, grządek, sadzenia i sprawach typowo ogrodniczych jestem totalnym laikiem. Twoja grządka po "potwór" ogromna, ale satysfakcja z jej wykonania chyba jeszcze większa? Skąd wziąłeś tyle ziemi 3,5m^3, to wszystko ziemia z kompostownika, czy jakaś kupna z worka? Niedaleko mnie "sprzedają" przesianą ziemię po 50zł za 1m^3 ale mi to bardziej wygląda na brudny piach niż typową ziemię na której może coś wyrosnąć, nie przypomina nawet w minimalnym stopniu konsystencji czy nawet koloru ziemi kupnej w hipermarkecie w worku. Wiec tu moje kolejne pytanie czy coś z takim czymś można zrobić? czy można ją jakoś "ulepszyć" aby się nadawała na grządki warzywne.? Rozumiem, że czy to siatka przeciw kretom czy drenaż w formie gałęzi spełnia taką samą funkcje, pozostaje wybrać jedną z nich? Przyznam szczerze, że z pokostem lnianym spotykam się pierwszy raz, według opisu na stronie vidarona pokostem lnianym zabezpiecza się deski raz na zawsze, cytuję: "Przede wszystkim, pokostowanie to proces jednorazowy. Nasączone pokostem drewno zostaje otoczone specjalną ochronną powłoką. Pokost wnika we wszystkie wolne przestrzenie w drewnie, blokując dostęp do nich wodzie oraz wilgoci. Dzięki temu drewno zyskuje odporność na rozwój grzybów i owadów na bardzo długi okres czasu." Czy pokost lniany jest równy pokostowi lnianemu? na allegro widzę taki za 220zł za 10l (vidaron) i taki za 150zł za 10l (drewnochron). Co do samych warzyw, hmmm ciężko mi powiedzieć co tam finalnie będzie, ja będę tylko wykonawcą ramy, jej zabezpieczeniem, ułożeniem i zasypaniem, co do reszty wybór należy do innych
  3. Iskierniczek
    Witam Ostatnio całkowicie przez przypadek natrafiłem na takie coś jak "podwyższone grządki", oczywiście wszystko pięknie ładnie jak ogląda się to z boku, lecz jak to wygląda w rzeczywistości?? Czytam, oglądam i wszędzie co innego pisze, co innego mówią i zaczyna się mętlik w głowie robić. Mianowicie o co chodzi, w planach chciałbym zrobić takie powiedzmy 3 podwyższone grządki 3m x 1m x 0,3m i tu pojawia się pierwsze pytanie, siatka przeciw kretom jak ona ma być? czy wystarczy taka co się daje na styropian podczas ocieplania domów, czy to musi być jakaś super ekstra metalowa?? kolejni że wystarczy gruba folia lub agrowłoknina. Czy konieczny jest ten drenaż, jedni piszą o gałęziach inni o keramzycie lub gruby żwir. Pytanie kolejne, jak z zabezpieczeniem desek? jedni piszą, że w żadnym wypadku nie można niczym malować, bo wszystko trafia do ziemi a następnie do warzyw itp ale jak się ogląda na necie to wszystkie takie grządki są pięknie pomalowane, ale czym? w końcu to przez 365dni ma kontakt z ziemią i wilgocią. Jak Wy to widzicie? z waszego doświadczenia dobrym pomysłem jest robić takie długie, czy lepszym rozwiązaniem będą mniejsze powiedzmy w kwadracie 1m x 1m? Jak zagospodarować ścieżki? ubić tylko ziemię czy dać jakaś włókninę i zasypać np. żwirem lub innym kamieniem?
  4. Iskierniczek
    Witam Dziękuję za podpowiedzi. Widzę, że ta górna płyta jest przykręcona chyba, że widoczne wkręty to jakiś element "wystroju" tego kominka i to tylko atrapa, ale do czego zmierzam. Gdyby się okazało, że można to rozkręcić czy będę miał problem to próżnej skręcić? są tam jakieś uszczelnienia które zniszczę podczas rozkręcania, czy w ogóle jest to możliwe aby to rozkręcić, do skręcania kominków są to jakieś "specjalne" śruby czy takie zwykłe? Pozdrawiam
  5. Iskierniczek
    Witam Po dzisiejszym dniu okazało się, że niemożliwe stało się możliwe. Plastikowa miednica roztopiła się na żeliwnej płycie z kominka, plastik roztopił się i zalał całą górną płytę żeliwnego kominka tzw. koza. Aby było trudniej płyta żeliwna jest jest bardzo chropowata wiec plastik zalał każdą możliwą szczelinę. Czy jest możliwe, a jak tak, to w jaki sposób usunąć owy plastik? wypalić to w ognisku, jakąś chemią? Pozdrawiam i dziękuje za pomoc Tomasz Iskiernik
  6. Iskierniczek
    Czyli w domu ma być tylko jeden obieg wody z C.O? woda z grzejników na pójść bezpośrednio na podłogówkę? http://www.budujemydom.pl/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/10519-grzejniki-i-ogrzewanie-podlogowe-w-jednej-instalacji W owym artykule widać 2 a nawet 3 pompy w prezentowanych przypadkach, ale również z pojedynczą pompą również.
  7. Iskierniczek
    Jako, że sam się zastanawiam nad zakupem pieca gazowego kondensacyjnego, zainteresował mnie Pana post, bo poza tą tezą, żadnych innych konkretnych rozwiązań Pan nie przedstawił. Wg. Pana co jest opłacalne?
  8. Iskierniczek
    Chyba pierwsza i podstawowa zasada na instalację podłogową nie puścisz wody o temperaturze 55stC lub wyższej bo taką temp zapewne masz na piecu przy ogrzewaniu grzejnikami. Z tego co mi wiadomo, taka instalacje musi mieć mieszalnik który będzie obniżał temperaturę wody na podłogówkę do max. 30-35stC jak nie jeszcze mniejszej. Jeśli dobrze pamiętam w muratorze 03/2017 lub miesiąc późniejszym jest to dobrze rozpisane.
  9. Iskierniczek
    Witam Jestem na etapie wyboru projektu domu. Czy to murowany czy to drewniany, wentylacje musi mieć i tu od razu kolejny pytanie wentylacja grawitacyjna czy też mechaniczna z rekuperatorem. Wszyscy tak zachwalają rekuperacje, jakie to super, same och i ach. Rozumiem, że w przypadku typowej zimy, takie rozwiązanie się spisuje, gdyż wytworzone ciepło w piecu/kominku poprzez wymiennik "wraca" do domu w postaci ogrzanego powietrza, doczytałem, że takie rozwiązanie musi mieć min. 85% sprawności odzysku temperatury aby było to w jakikolwiek sposób opłacalne. Ale teraz jak owy "odzysk ciepła" ma się do typowej wiosny, lata? ciepła wtedy nie odzyskujemy, a taka wentylacja tylko wtedy wymienia ewentualnie filtruje powietrze z zewnątrz ale jaka z tego korzyść jest? Chłodzić nie chłodzi, grzać nie grzeje, wiec co takiego robi latem czego nie zrobi zwykła wentylacja grawitacyjna?
  10. Iskierniczek
    1. Dlatego też ja myślę o kotłowni z piecem gazowym kondensacyjnym, która w owym projekcie widoczna jest jako "opcja" pomiędzy garażem a domem, poruszałem temat odnośnie wysokości komina do pieca gazowego w dziale "domy drewniane", bo owi znajomi mieli ogromny problem z cofką dymu do salonu bo nie było ciągu w kominie. 2. Dziękuję, za informacje, nie byłem tego aż tak bardzo świadomy. Wiedziałem że dom murowany trzeba grzać aby był odczuwalny komfort cieplny, ale nie patrzyłem się na to od strony owej pojemności cieplnej, że też długo się wychładza. 3. Osobiście wątpię aby dla ekipy budowlanej owe ścinki były przeszkodą, bo zapewne wychodzą z założenia, że i tak to się przykryte najpierw folią paro przepuszczalną a następnie płytą GK, wiec jak to się mówi "czego oko nie widzi, tego sercu nie żal" a wiadomo cały kawałek to "koszt" a ścinka już nie. Czy jest gdzieś napisane, może jakaś norma która mówi o owych "ścinkach" bo to dla każdego z osobna może być tematem do dyskusji co jest kawałkiem a co już tylko ścinką?? 4. W cenniku jest zawarta "Charakterystyka energetyczna budynku" ale nie wiem czy to jest to samo co badanie szczelności, bo termowizja przy charakterystyce energetycznej to chyba podstawa?? 5. Do mnie to przemawia, pod tym względem iż, z mojej strony nie wymaga to dalszego "drążenia" wszystko robione jest przez firmę od A-Z, a zakładam, że ludzie którzy to wykonują, znają się lepiej ode mnie, z tego co zaobserwuję, przeczytam, dopytam. Nie znalazłem firmy która tak kompleksowo wykonuje domy murowane, zawsze od fundamentu firma X, od domu w stanie surowym firma Y, od elektryki firma Z, od hydrauliki firma Q, od tynków firma W itd, do każdego trzeba dzwonić, umawiać się, ustalać terminy które nie zawsze chcą się współgrać z resztą itp, wiec jest to ciąg problemów których w tym wypadku się unika. 6. A co do domu murowanego, to podoba mi się ten projekt z archona (Dom w idaredach), jak to doczytałem na internecie, gotowy projekt to tylko książka z obrazkami bo żadnej mocy urzędowej ona nie ma, bo trzeba wykonać adaptację projektu, nanieść zmiany itp.... https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-idaredach-ver-2-m36a1f6e52ea3c Spodobała mi się technologia budowy domu w systemie dryfix na zaprawe w formie pianki, ale tu jest problem, iż nie znalazłem firmy która "specjalizuje" się w tej technologii, a czytając posty innych forumowiczów, nawet w tym systemie gdzie pustaki są szlifowane do równa i jak to użytkownik napisał były mierzone suwmiarką, potrafią postawić krzywe ściany. Bez dwóch zdań, oba domy to worek bez dna, w każdym można popełnić masę błędów i utopić kolejnych kilka worków na naprawy/poprawy. A biorąc kredyt jak by nie było jest się przez następne 40lat pod szubienicą, czekając czy zapadnia się otworzy czy nie, bo zostawić długi w spadku dzieciom raczej nikt nie chce, bo wiadomo bank a raczej ludzie którzy tam pracują, mają wszystko i wszystkich w D...IE płać ratę kredytu lub spadaj.
  11. Iskierniczek
    Witam Jestem na etapie poszukiwania projektu domu.Do tej pory zakładałem, że będzie to dom murowany, natomiast niedawno znajomi postawili szkieletowy dom drewniany i nie są w stanie się go nachwalić, jaki to on ciepły, cały dom ogrzewają tylko kominkiem w salonie. Spodobał mi się ten ze względu na swoją prostotę: http://www.ibudhaus.pl/podglad-domu/47-121b-komfort-pl.html Ale tu nasuwa mi się pytanie odnośnie jego izolacyjności/ przenikalności cieplnej ścian i dachu. W przypadku tego konkretnego projektu, cena wynosi: 1. Standard Thermal 30+ 37 900,00 PLN Ściany zewnętrzne parteru i piętra: Współczynniku U dla ścian 0.13 W/m2. Dach krokwiowo – jętkowy z podpartą kalenicą montowany z pojedynczych krokwi. Współczynniku U dla dachu 0.13 W/m2. 2. Standard Eco 35+ 44 900,00 PLN Ściany zewnętrzne parteru i pietra. Współczynnik U dla ścian 0.11 W/m2. Dach krokwiowo – jętkowy z podpartą kalenicą montowany z pojedynczych krokwi. Współczynnik U dla dachu 0.11 W/m2. I moje pytanie czy owa różnica 0,02W/m2 w przeliczeniu na dodatkowe koszty ocieplenia w kwocie 7000zł zwrócą się, a jeśli tak w jakim czasie? Jako, że mam możliwość przyłączenia gazu, zastanawiam się nad ogrzewaniem piecem gazowym kondensacyjnym, że względu na prostotę i całkowitą bezobsługowość takiego rozwiązania.
  12. Iskierniczek
    Witam Jestem na etapie poszukiwania projektu domu.Do tej pory zakładałem, że będzie to dom murowany, natomiast niedawno znajomi postawili dom drewniany i nie są w stanie się go nachwalić, jednak co mnie zastanawia to komin w przedstawionym projekcie a raczej jego brak. Spodobał mi się ten ze względu na swoją prostotę: http://www.ibudhaus.pl/podglad-domu/47-121b-komfort-pl.html Nie mówię tu o błędach, które już udało mi się wychwycić w "wizualizacji" owego budynku lecz o kominie w "pomieszczeniu gospodarczym/kotłowni" pomiędzy garażem a domem na tyłach wiatrołapu. Owi znajomi mieli wielki problem w swoim domu (nie ten) z ciągiem/"cugiem" w kominie gdyż według ich projektu komin był poniżej kalenicy, wiec finalnie musieli go podwyższać, gdyż kominiarz powiedział im, że to co mieli do tej pory nie ma racji bytu. Nie mają kotłowni, cały dom ogrzewają z pomocą kominka który jest w salonie. I tu pojawia się moje pytanie, na owej wizualizacji nie ma w ogóle kotłowni, jest jako opcja pomiędzy owym garażem a domem wiec patrząc się na ten projekt komin z owej kotłowni (jako, że mam możliwość przyłączenia gazu to myśle o kotle gazowym kondensacyjnym") będzie znacznie dużo poniżej kalenicy domu, wiec czy to może być problemem?? Pozdrawiam Tomasz Do moderatora, jeśli to nie odpowiedni dział, proszę o jego przesunięcie.
  13. Iskierniczek
    Witam Troszkę odświeżę temat gdyż mam podobny chociaż nie aż tak poważny jak autor tematu. Mianowicie na dach jednospadowy wykonany z desek pół calowych, najpierw była położona papa podkładowa przybita papiakami a następnie położona papa termozgrzewalna "lepsza" cokolwiek to znaczy. Po dwóch latach pojawił się jeden nieznaczny przeciek, chociaż będąc na dachu nie widziałem żadnego uszkodzenia na powierzchni papy. Papa jest pofałdowana wydaje się dobrze zgrzana lecz występują miejsca gdzie widocznie odstaje. Teraz moje pytanie czy można już położoną papę jakimś palnikiem podgrzać i ponownie ją skleić, położyć nowy odcinek papy termozgrzewalnej, czy może zalać jakąś mazią np: firmy ADW Izoplast B bo to akurat mają w sklepie niedaleko mnie. Widok na dach http://images77.fotosik.pl/816/6fc9ad8a8b0c1fa2m.jpg Środkowa deska była mokra do połowy długości między krokwiami http://images77.fotosik.pl/816/42985b707eaa3cf7m.jpg
  14. Iskierniczek
    Trochę odświeżę temat, gdyż jak się okazało w wielu hipermarketach budowlanych typu leroy, castorama, obi można dostać grzejniki elektryczne do montażu na ścianie bądź też mobilne na kółkach, mocy od 500W do 2500W z tzw. funkcją przeciwmrozową, trzeba szukać grzejnika który na pokrętle termostatu posiada "gwiazdkę" - koszt takiego urządzenia 150-300zł w zależności od mocy. Takie oto grzejniki z wbudowaną tą funkcją załączają się gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej temp. 5stC. Z tego co się dowiedziałem, przy doborze takiego grzejnika należy przyjąć 100W mocy grzejnika na każdy 1m2 pomieszczenia. Pozdrawiam Tomasz Iskiernik
  15. Iskierniczek
    Dziękuję za odpowiedź, lecz przypuszczam, że chodzi panu o kocioł stacjonarny, który normalnie montowany jest w domu jednorodzinnym a nie w budynku gospodarczym o wielkości 25m2. Takie rozwiązanie to wydatek rzędu kilku tys. zł, do tego jak przypuszczam jest potrzebna kotłownia i wykonana odpowiednia instalacja centralnego ogrzewania której w owym budynku nie ma.
  16. Iskierniczek
    Witam! Odświeżam temat ze względu iż po zimie pojawił się problem przedstawiony na poniższych zdjęciach. Przypuszczam, że winowajcą tego zajścia jest zalegający śnieg na styku puzzli i ściany elewacji zewnętrznej. Proszę o rady jak zabezpieczyć ten fragment elewacji aby uniknąć tej sytuacji w przyszłej zimie. Czy zeszlifowanie/zeskrobanie odpadającej farby, pomalowanie tego fragmentu ponownie farbą fasadową spełni swoją funkcję?? Czy może są jakieś dodatkowe środki które wzmocnią swoimi właściwościami ten fragment elewacji przed dalszym niszczeniem w czasie zimy? http://images76.fotosik.pl/545/c5cf8b49eb5f5aff.jpg http://images76.fotosik.pl/545/a9530ce4f80d26e6.jpg
  17. Iskierniczek
    Witam! Jestem po pierwszej zimie z moim budynkiem gosp. niestety mimo moich starań poniosłem spore straty związane z zamarznięciem wody w rurach. Będąc w punkcie naprawy przepływowych ogrzewaczy wody, a raczej wymiany całego układu grzewczego bo rozsadziło grzałkę dowiedziałem się, że są takie urządzenia które posiadają funkcję przeciwzamrożeniową, czyli uruchamiają się gdy temperatura w pomieszczeniu czy też na zewnątrz spadnie poniżej 0 lub też poniżej wcześniej wskazanej. Budynek gospodarczy całościowa powierzchnia 25m2 z wydzieloną łazienką ok. 4m2 zbudowany jest z pustaku ceramicznego gr. 24cm do tego ocieplony 10cm styropianem, dach ocieplony jest wełną gr. 15cm. Proszę was o jakieś wskazówki, rady gdzie szukać i na co zwrócić szczególnie uwagę przy wyborze takiego urządzenia. Do tej pory znalazłem jedynie klimatyzatory z ową funkcją niestety koszt takiego urządzenia sięga kilku tys. zł. Czy są jakieś mobilne urządzenia, ewentualnie urządzenia umożliwiające montaż na ścianie, podwieszanym suficie które miało by możliwość ogrzania budynku 25m2 lub utrzymania w niej temp. powyżej 0 w czasie największych mrozów i oczywiście które mogło by pracować bez nadzoru w czasie zimy gdy nikogo tam nie ma. Dziękuję za wszelką pomoc. Tomasz Iskiernik
  18. Iskierniczek
    Witam! W zeszłym roku ukończyłem budowę pierwszego budynku gospodarczego, wykończony jest styropianem a następnie została położona siatka z klejem, a na to przyszedł podkład gruntujący pod tynk cienkowarstwowy: Tynkolit-t 330 W tym roku plany się zmieniły i zamiast tynku cienkowarstwowego chcę pomalować elewację zewnętrzną budynku gospodarczego farbą fasadową: Farba fasadowa Alpina No i jest problem gdyż na dziale budowlanym i na dziale farb w/w sklepu są dwie całkowicie rozbieżne sugestie odnośnie przygotowania podłoża jak i samego malowania. Jedni mówią, że tak przygotowana elewacja bez żadnych dodatkowych przygotowań może być od razu malowana farbą fasadową, natomiast inna mówi, że pomalowane ściany tynkolitem-t najpierw muszę to po raz kolejny pomalować farbą fasadową gruntującą po czym dopiero dwukrotnie malować farbą fasadową. Oraz sprawa druga, ok. 2mies temu ukończyłem drugi budynek gospodarczy, również ocieplony styropianem jest położona siatka z klejem, bez żadnych dodatkowych podkładów gruntujących i znów kolejna opinia, że tym razem tak przygotowane podłoże muszę pomalować takim podkładem zanim zacznę malowanie farbą fasadową: podklad-gruntujacy-luxens Proszę o poradę jak to w końcu z tym malowaniem jest i co zrobić aby nie okazało się że farba zacznie odpadać całymi płatami, bo tak podobno może się stać jak źle przygotuję podłoże pod malowanie. Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc. Tomasz Iskiernik
  19. Iskierniczek
    Witam! Sam się zastanawiam nad zakupem kosiarki z napędem lecz z budżetem do ok.2000zł. Dlaczego NAC oceniany jest tak nisko? o jaki problem z częściami chodzi? przecież zarówno NAC, AL-KO, i mnóstwo innych renomowanych firm jak STIHL i seria kosiarek Viking montuje swoje kosiarki na silnikach B&S. Co się innego może zepsuć w kosiarce z czym byłby problem do naprawy? czy każda kosiarka jest budowana na innych częściach, nawet w przypadku aut kilka modeli jest budowanych na tym samym podwoziu, a kosiarki miały być wyjątkiem, że każda budowana jest na jedynych i niepowtarzalnych częściach? Koło siebie mam serwis zarówno STIHL i NAC w każdym z serwisów zapewniają mnie, że problemów z dostępem do części nie ma. NAC z tego co się dzisiaj w sklepie dowiedziałem daje 3lata gwarancji pod warunkiem wykonania przeglądu w autoryzowanym serwisie. Osobiście waham się nad wyborem NAC lub STIHL bo skoro mam ich na wyciągnięcie ręki nie będę szukał innych. Chociaż nie przekonuje mnie plastikowa obudowa w Vikingach ze Stihl-a. http://allegro.pl/nac-ls50-675ex-hs-kosiarka-spalinowa-bs-6-km-5w1-i5111932407.html#start http://allegro.pl/nac-ls53-750ex-hs-kosiarka-spalinowa-6-5-km-5w1-i5111284996.html http://www.stihl.pl/Produkty-VIKING/Kosiarki/Kosiarki-spalinowe-do-%C5%9Bredniej-wielko%C5%9Bci-trawnik%C3%B3w/21211-712/MB-545-T.aspx I np: taka AL-KO która jest polecana przez innych forumowiczów: http://allegro.pl/al-ko-kosiarka-spalinowa-highline-525-sp-naped-i5317449182.html Czy może mi ktoś wskazać różnice pomiędzy tymi z NAC a AL-KO, silnik B&S
  20. Iskierniczek
    Witam! Jestem na etapie wyboru kosiarki, do koszenia mam ok.1500m2 w dość nierównym terenie, dużo kolein, wgłębień i kretowisk oraz w niektórych miejscach kamienie. W bezpośrednim sąsiedztwie mam serwis Stihl I Nac wiec aby uniknąć problemów z późniejszym serwisowaniem zastanawiam się nad tymi właśnie firmami, lecz nie ma co ukrywać przeskok cenowy pomiędzy NAC i STIHL jest znaczny a czy wart to proszę was o pomoc. Osobiście zastanawiam się nad takimi kosiarkami, wszystkie z napędem na koła: http://allegro.pl/nac-ls53-750ex-hs-kosiarka-spalinowa-6-5-km-5w1-i5111284996.html http://allegro.pl/nac-ls50-675ex-hs-kosiarka-spalinowa-bs-6-km-5w1-i5111932407.html#start http://www.stihl.pl/Produkty-VIKING/Kosiarki/Kosiarki-spalinowe-do-%C5%9Bredniej-wielko%C5%9Bci-trawnik%C3%B3w/21211-712/MB-545-T.aspx Wszystkie kosiarki są z silnikami Briggs & Stratton, chociaż czytając wcześniejsze posty doczytałem, że silniki tej firmy nie są już takie dobre jak te z lat wcześniejszych. Proszę was o opinie, porady na co zwrócić szczególną uwagę, a co mogę pominąć przy wyborze? Do tej pory działeczkę kosiłem kosą spalinową lecz ilość grabienia ściętej trawy która pozostała po koszeniu woła o pomstę do nieba.
  21. Iskierniczek
    Poprawiam link: altany.info.pl Jeśli się nie mylę Paweł Chrzan wystawia dużo swoich domków również w serwisie allegro. Jestem już po wstępnej wycenie owego budyneczku z pierwszą firmą, tak więc kolejni forumowicze będą mieli porównanie gdyby jak ja szukali jakiś informacji odnoście budowy domku narzędziowego, domku gospodarczego czy jak to jeszcze inaczej nazwać. A wiec u mnie sprawa wygląda następująco (póki co ciągle bez szczegółów) budynek po zmianach (dł. szer. wys.) 6m x 3,5m x 2,5m firma zaczyna od wylania zbrojonych słupków betonowych, cały budynek będzie budynkiem szkieletowym, obitym płytą OSB, podłoga jak i dach będzie wykonana z tych płyt. Dach prosty obity papą, z rynnami i podbitką, na zewnątrz płyty OSB wykończone styropianem 3cm z siatką i klejem. Drzwi drewniane o 1m szerokości i dwa okna drewniane 1m x 1m. Według firmy od wejścia na działkę do finalnego zakończenia, budowa ma trwać ok 4tyg, z czego pierwsze 10dni będzie to czas przestoju, na wiązanie słupków betonowych. Wstępna wycena 10tys zł. Najbliższy możliwy termin budowy przełom czerwca i lipca 2015r.
  22. Iskierniczek
    Witam! Szopka typowo do przeznaczenia na narzędzia, a co do samego wykonania, no to tu jest pies pogrzebany, bo się na tym nie znam i dlatego poszukuję firmę która się podejmie jej wykonania. Rozmawiałem już z jednym z wykonawców który był na wstępnych pomiarach, póki co czekam na wycenę, budowlaniec doradził mi obicie takiej szopki płytą OSB (gr. nieznana) i wykończenie jej styropianem 3cm i zaciagnięcie siatką i klejem w celu zabezpieczenia jej przed gniciem. Dach prosty ze spadkiem 5st i wykończony papą. Cały budynek ma stać na filarkach betonowych wkopanych na 1m w ziemię, podłoga budynku wykonana również z płyty OSB 15cm nad gruntem. Okna i drzwi drewniane. Proszę mi powiedzieć, jakie mam uzyskać dodatkowe informacje od wykonawcy przy odbiorze wyceny? Z zapewnień wykonawcy, wycena obejmie wszystko począwszy od wykopania i zalania filarków po dach oraz całościowy materiał na budowę i wykonanie drzwi i okien.
  23. Iskierniczek
    Witam! Jestem na etapie poszukiwania firmy która wybuduje na działce drewnianą szopkę o wymiarach 5m x 4m, wysokości ok. 2,5m z drzwiami o 1m szerokości i dwoma oknami 1m x 1m. Oraz która postawi zadaszony taras drewniany o wymianach 4m x 4m wysokości ok. 3m. Nie chcę nikogo oszukać ale sam też nie chcę zostać oszukany przez "specjalistów" i dlatego chcę się dowiedzieć czy istnieje jakiś orientacyjny cennik postawienia 1m2 domku drewnianego/szopki i tarasu. Oczywiście chodzi o całościowy koszt robocizna + materiał potrzebny do budowy. Dziękuję z góry za wszelką pomoc. Pozdrawiam Tomasz Iskiernik
  24. Iskierniczek
    Witam! Na dniach chcę zacząć ocieplać budynek gospodarczy 24m2 który postawiłem na działce. Budynek gospodarczy jest zazbrojony w instalację elektryczną jak również instalację wodną i kanalizacyjną. Zbudowałem go na potrzeby typowego przebywania na działce w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym, w okresie zimowym na działce nikt nie przebywa. Do ogrzewania budynku w chłodniejsze dni służy zwykły kominek 5KW opalany brykietem drzewnym lub brykietem węgla brunatnego. No i teraz moje pytania, czy warto dołożyć ok. 400zł do styropianu 10cm, czy może styropian 5cm spełni swoją funkcję?? Czy ocieplony budynek czy to 5cm czy 10cm będzie wymagał spuszczania wody z instalacji wodnej na okres zimowy kiedy to w nim nikt nie przebywa ani w żaden sposób nie jest ogrzewany?? Budynek został zbudowany z pustaków ceramicznych leier gr.24cm, a instalacja wodna wykonana jest z zgrzewalnych rur plastikowych o średnicy 1/2". Dziękuję za wszelkie porady. Pozdrawiam Tomasz Iskiernik
  25. Iskierniczek
    Przepraszam pomyłka, prosze o usunięcie posta. Temat założyłem w zakłądce Izolacje
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia