pvo

Polscy "fachofcy" są znani z tandeciarstwa nieróbstwa i niechlujstwa wiec mnie nie dziwi tyle komentarzy przeciw gruntowaniu wszystkiego. Zasada jest taka ze nalezy gruntowac wszystko i zawsze nie zaleznie od widzimisie wykonawcy, pod malowanie, pod tynkowanie, pod szpachlowanie, pod rozne okladziny jak terakota czy glazura, termoizolacja itd nie zaleznie od podloza.Po to sa grunty zeby zwiekszyc przyczepnosc, zmniejszyc chlonnosc podloza itd. Pozniej chociaz nie wychodza jaja bo tynk odpadnie bo farba odejdzie czy szpachla odparzy. Fakt plyty gk nawet zwykle sa gruntowane a dokladniej ich papier jest nasaczony jakimis specyfikami tyle ze przy montazu nikt nie jest w stanie zagwarantowac szpitalnej sterylnosci zeby nie bylo kurzu a zmiecenie szczotka plyty nic nie daje.Wystarczy najtanszy grunt (unigrunt) ktory pierwsza warstwe szpachli odpowiednio pozwoli zaaplikowac bez strachu ze cos odparzy a zdarza sie to bardzo czesto.Inwestor jezeli szuka tanio i szybko to niech pozniej sie nie dziwi ze ma cos zjebane a jak placi za usluge (a wiemy ze dzisiaj ceny wielu uslug sa zwyczajnie z dupy wziete) to obowiazkiem wykonawcy jest uswiadomic go ze grunty to podstawa.Dzisiejsze materialy praktycznie uniemozliwiaja wykonanie bez uprzedniego zagruntowania bo trwalosc takich prac bedzie znikoma i tylko popsuje opinie o produkcie, technologii i samym wykonawcy.Ja zawsze gruntuje wszystko czy sie to komus podoba czy nie, jezeli inwestor chce na tym oszczedzic to nie kosztem mojej reputacji bo to na mnie pozniej zwali to ze mu cos odpadnie, przeciez sie nie przyzna ze dziadowal i szkoa bylo wydac nawet stowe na dodatkowy grunt.Takim delikwentom dziekuje z miejsca, niech sobie szukaja tanio i szybko.

Sens jest i to wielki wszystko zalezy od standardu jakosci jaki inwestor oczekuje, jeden sie cieszy jak dziecko bo ma tynk cementowy mechanicznie zatarty a drugiemu wlos sie jezy bo pod halogen 2000w przyklejony pod katem 5 stopni do sciany widac cien mikropylu ktory sie przyczepil do sciany przy malowaniu.Sciany sie gruntuje po calosci tak samo jak sie je szpachluje po calosci dla zniwelowania widocznosci laczen. Wszystko zalezy tez od rodzaju szpachli a nie od widzimisie wykonawcy.Kazdy material ma swoje potrzeby i tutaj cena nie ma zadnego znaczenia ale w polsce tacy fachowcy ze nie czytaja danych technicznych produktow ktorych uzywaja tak samo jak wiekszosc facetow do instalacji sprzetu elektronicznego nie czyta instrukcji bo po co a pozniej zonk i pisanie na fb ze hoojowy tv kupilem bo 3d nie dziala na pozyczonym filmie od kolegi w AVI......Takie maja w polsce fachowcy pojecie o materialach.

nie wiem co rozumiesz piszac (czy warto z ekonomicznego punktu widzenia to ocieplac), ja ci powiem jak jest u mnie.Tez mam dom 150m2 pietrowka budowany w latach 90tych tak samo jak twoj 3 warstwowa sciana. Ocieplilem styro i gowno to dalo.moze jakbym uzyl pol metrowego styro cos by to dalo ale szczerze watpie.Dlaczego to nie dziala? przyczyn jest kilka ale jedna najwazniejsza.Na pewno masz wloty tzw otwory wentylacyjne w scianie zeby ten wewnetrzny mur mogl sie wietrzyc od wilgoci itd ktora zbierze w roku tak jak ja.To powoduje ze cale to ocieplenie nic nie daje bo styro bedzie izolowal i tak zimna sciane ktora nei jest nagrzewana od srodka a powierze ktore dostaje sie tymi wlotami z zewnatrz fakt wentylowalo sciane ale powodowalo okropne straty ciepla ze sciany wewnetrznej ktora byl nagrzewana od srodka.W efekcie pomoglo tylko wypelnienie tej szczeliny izolatorem.Zatykanie tych wlotow powodowalo plesn i zawilgocenie bo nei bylo mozna osuszyc tej szczeliny dylatacyjnej miedzy murami gdzie wilgoc zbierala sie i zostawala wychodzac w srodku. Co do okien i ich ocieplenia.Jezeli nei wymienisz okien i nie zamontujesz jak pan przykazal oraz nie ocieplisz to wogole daruj sobie cale to ocieplanie bo nawet jakbys uzyl 100cm styropianiu efekt bedzie rownie mizerny co bez.Chcesz myslec o ociepleniu i ewentualnych korzysciach z tego tu nie ma polsrodkow.Albo niwelujesz mostki termiczne w oknach czyli kupujesz mniejsze okna i ocieplasz glify i parapety albo zapomnij o calej sprawie.Najwiecej ciepla ucieknie przez okna a w zimie bedziesz mial powodz na szybach.Ekonomicznie widze to tak ze oprocz calkowitego wykonania termoizolacji dojdzie ci montaz i zakup nowych okien (drzwi pewnie tez trzeba bedzie przerobic).Na pewno za 20 lat powiesz czemu nie zrobilem tego wczesniej a pamietaj ze energia wciaz rosnie cenowo, niestety nie bedzie to tani biznes wiec sobie to przekalkuluj czy stac cie na takie cos.

stek kłamstw, bzdur i kompletnego braku znajomosci tematu, plus braki w wiedzy podstawowej z fizyki.

nie jestem specem od budowy dachow wiec jezeli sie myle niech mnie ktos poprawi ale dlaczego wykonawca nie ulozyl krokwi na tej scianie szczytowej co zmniejszylo by obciazenie samego stropu na ktorym jak widze stoi slupek ktory utrzymuje dwie skosne krokwie? Nie chcialo sie czy co?

co do rdzy powiem tyle ze ktos tu odwalil nieza maniane ale to nie moja liga, ja sie zajmuje tynkami i powiem tyle , zatynkuje ci sciane nawet ze szkla, przy dzisiejszym wyborze materialow podkladowych nie jest to zaden problem.W skrocie, pod cementowke masz szpryc, ktory swoja droga slabo sie trzyma sliskich powierzchnii, od tego jest beton kontakt ktory stosuje sie rowniez przy tynku gipsowym.Nie ma znaczenia rodzaj tynku, a zasada jest taka ze wszystkie sliskie powierzchni gruntujesz drogim bo drogim ale skutecznym betonkontaktem ktory powoduje ze otrzymujesz bardzo chropowata i swietnie trzymjaca powierzchnie na ktorej mozesz aplikowac co chcesz.Oczywiscie ten rodzaj podkladu nadaje sie glownie pod tynki zwykle nie ciekowarstwowe bo jego minimalna grubosc i porowatosc powoduje ze ilosc tynku cienkowarstwowego bedzie rowna minimalnej grubosci zwyklego tynku (ok 1,5cm na scianie).

Rozumiem ze potrafisz zatrzec tak dobrze jak zacieraczka o srednicy 35cm???? skoro tak zawale cie robotą. Prosze cie nie pisz glupot bo jak zyje nie widzialem nigdy i nigdzie zrobionych tynkow cw recznych lepszych od maszynowych. maszynowo sie naklada ale i zaciera, bo samo nakladanie nie czyni tynku maszynowego.

Jak robilem na tynkach (calkiem niedawno to cena 24zl za m2 z materiałem byla rzeznia, dzis slysze 28-30zł to mnie smiech ogarnia bo raz ze material wogole nie zdrozal a co do fachowcow to osobiscie nie widze konkurencji dla siebie, same dziady i partacze a wolaja po 28zł gdzie material to gora 1/3 ceny.Gdyby nie to ze sie przekwalifikowalem na lzejsza i lepiej platna prace to bylbym zawalony robota z moim doswiadczeniem i jakoscia wykonania na obecnym rynku a robiac po 25zł bylbym bezkonkurencyjny. Co do pracownikow zgadzam sie w 100 procentach mlodzi gowno umieja a chca odrazu 20zl na godzine i marudza ze ciezko. Ja zaczynalem za gowniarza od 3 zl i sie czlowiek cieszyl ze sobie sam moze na komorke cegle zarobic a dzisiejsze rozpuszcone gowniarstwo gowno umie nie potrafi myslec logicznie i ma dwie lewe rece przyrosniete do dupy wola o kase bo sie tak dziadostwa nauczylo ze im sie wszystko nalezy.Prawie 30 lat po komunie ale mentalnosc u ludzi jak w szczycie tego poststalinowskiego syfu. Szukalem pomocnika 2 lata w koncu dalem se spokoj. Same cieniasy co na siłkę łażą ale nie ma sily 10 workow po 25 kg przerzucic z rurkami na dupie i gownie w głowie. Rynek potrzebuje fachowcow ale mlodzi wola rznac madafaki albo udawac jakis głupkow z mtv czy innego tv łajna. Naogladaja sie glupot w rezymowej tv panstwowej czy prywatnej a pozniej dziwota ze dwie lewe rece i zero pojecia i checi do pracy. Tylko patrzec jak fala bezrobocia ogarnie kraj bo wyksztalciuchow sie narąbało inzynierow, magistrow ale jak co do czego to zaden ojecia packi nie ma trzymac a co dopiero. Papier to sie w kiblu przydaje a nie w pracy gdzie trzeba uzywac mozgu a przy dzisiejszych architektach to wyjatkowo trzeba miec łeb jak dzwon bo takie cuda zmyslaja ze strach postawic zeby sie nie obalilo.

Szczerze powiem, nie wiedzialem ze sa takie listwy z siatką, akurat nie bylo mi dane ich widzec i z nich korzystac, ja uzywalem takich jak na filmie Jak widac kazdy sie moze czegos nauczyc/dowiedziec Co do samej siatki nałaczenia.Generalnie cala ta siatka w tynkowaniu to jeden wielki pic.Prawda jest taka ze jak sciana peknie to zadna siatka jej nie pomoze i tynk peknie tez.Inni twierdza inaczej ja wiem to z doswiadczenia ze tego sie nie uniknie i ani tynk ani siatka tego nie utrzyma.Oczywiscie nie zaszkodzi, to napewno ale czy ma wiekszy sens? nie sadze.Dzis buduje sie troche na odpierdol sie, wielu murarzy nie robi wiazania murarskiego, a i same pustaki np gazobeton czy ceramika wcale nie sa takie mocne jak kiedys, przez co i sciany konstrukcyjnie są słabsze.Nic mnei tak nie bawi jak przyklejanie kotwami sciany dzialowej do nosnej, no ale jak inwestor sobie na topozwoli to niech sie pozniej nei dziwi ze mu peknie róg czy cos.Masz racje z agregatem poszlo by ci szybciej ale recznie to jedynie to gorzej ze trzeba reznie mieszac i nakladac reszta ta sama.Generalnie maszynowo mozna we dwóch zrobic w 6-8h nawet 100m2 wiem bo mi sie to zdarzało, srednio jednak robi sie w granicach 60-70m2 tak na dwa rzuty.Odnosnie tynku, nie pisze nic o becie bo go nie znam.Alfa ma bardzo długi czas obrobki przez co nawet w upalny dzien (40stopni) spokojnie robi sie na luzie.beta nigdy nei robilem i nie wiem czy to nowy ich tynk czy zwyczajnie nie bylo go u mnie na skladach.Jezeli robi ci sie dobrze alpolem czy innym i jestes zadowolony w efektow to bardzo dobrze, w koncu to tobie sie ma podobac nie mi czy komus innemu.Pozdrawiam

Zakladam ze rowniez nie slyszales o tzw listwach przy okiennych czy przydrzwiowych dylatacyjnych? Stosuje sie je zeby poprawic jakosc wykonczenia okno-tynk czy drzwi-tynk a do tego dzieki temu ze posiadaja elastyczna pianke z klejem ktora sie przykleja do okien badz drzwi swietnie pracuja razem z tymi elementami nie powodujac odpryskow czy pekniec.Malo ktora ekipa jes stosuje mimo ze trzeba srednio dolozyc ok 250-300zł przy kilku oknach srednie ilosci w domu jednorodzinnym,w cenie zelcenia (ja nigdy nie podnosilem przez to ceny bo liczyla sie jakosc) a bardzo podnosilo to jakosc wykonania przez co mialem sporo klientow.Teraz sie tym nie zajmuje, przebranzowilem sie. Tak to wyglada.Troszke schodzi przy montazu ale za to latwo sie pozniej okleja okno i wyglad na 102 po zakonczeniu. https://www.youtube.com/watch?v=vPiYRWEbYzw

Nigdy nie pakuj plastikowych tątownikow pod zadna mase one sie nie nadaja do tego, d metalu lepiej przywiera masa.Mozesz sporadycznie uzyc plastikow pod mase szpachlowa jak je wzmocnisz wizelina inaczej masa bedzie odpadac.Metalowe czy aluminiowe sa najlepsze.Do tynkow tylko tzw corniery czyli metalowe najczesciej ocynkowane w wycieta w nich siatka.zade inne.Mozna sporadycznie uzyc elewacyjnych z siatka z wlokna ale po co sie meczyc?

Nie wiem jak beta ja pracowalem głownie na alfie. Naroznikow nie trzeba konserwowac zazwyczaj sa one zrobione z blachy ocynkowanej albo innej nierdzewnej wiec to nie ma problemu z wychodzeniem rdzy, jedyna na co musisz uwazac to zeby jadac po nich łatą nie zedrzec powierzchnii bo sie dodrapiesz do stali a wtedy rdza jak malowana wyjdzie.Alpola nie polecam nikomu to chyba najgorszy producent wszelkiej masci tynkow, gladzi itd.Ogolnie po za cena nic ich nie wyroznia,.Nie obraz sie ale popelniles jeden z najwiekszych bledow jakie mozna zrobic przy tynkowaniu tynkiem gipsowym.Nigdy ale to nigdy nie uzywaj listew podtynkowych.One sa w miare dobre do tynkow cementowo wapiennych.Tynk gipsowy ma tendencje do kurczenia sie co zpowoduje lekkie, nie widoczne glolym okiem wciagniecia masy dokladnie pomiedzy listwami.Tynkowanie reczne gipsowe jest o tyle dobre ze robi sie je na raz czyli kolejno po sobie wykonuje obrobke w pewnych odstepach czasowych az na gotowo czego w tynkach tradycyjnych czy maszynowych cementowych praktycznie nei da sie zrobic (podobno sa magicy ktorzy to robia ale nie widzialem na wlasne oczy). Nie dziw sie ze nie znajdujesz osob ktore recznie tynkuja bo zwyczajnei ich nie ma.Na male powierzchnie nikomu sie nei chce bawic tynkiem woli gk a na duze szybciej zaklepac ekipe ktora zrobi to lepiej i szybciej (choc nie zawsze).15złm2? bez materiał rozumiem?

Generalnie z ceną za gk jest tak ze jej wysokosc głownie reguluje nie ilosc m2 tylko stopien skomplikowania. Bo np taka sciane 25m2 o wymiarach troche ponad 4m wys. na 6m dł jestem w stanei zrobic sam na gotowo (stelaz, 2xpłyta z jednej strony, welnowanie, dwa razy plyta z drugiej, szpachlowanie połączen) w kilka godzin a juz taki srednio skomplikowany sufit podwieszany z gk czy srednioskomplikowana zabudowe mozna robic 3 dni mimo ze w m2 bedzie 3 razy mniejsza. Jezeli są to proste powierzchnie , dostep do nich jest łatwy i nie przekracza wysokosci w ktorej trzeba (nie mylic z mozna) uzyc rusztowania to cena za scianke (grubosc nie istotna) oscyluje w granicach 25-30złm2 a sufit ok 35-40złm2 , reszta to podatki, zusy ,srusu inne guano ktore placi tylko inwestor a praktycznie nic nie ma z tego wykonawca (nie liczac zwrotu vat). Jak doliczymy do tego zus na wlasciciela firmy, na pracownikow, pit, cit, vat itd to sie z 30 zł zrobi 60-70zł, ot cała tajemnica.

Pi razy drzwi ile m2 tych zabudów?

tynki sie robi przed okladzinami kg, dlaczego? poniewaz cala wilgoc wychodzaca z tynku wejdzie w kg ktory sie rozlasuje i plyty beda bardziej sklonne do pekania i conajwyzej do wyrzucenia.Kolejnosc prac musi byc zachowana.tynki, pozniej wylewki (ale nie koniecznie tyle tylko ze mozna sobie zapackac wylewke i dodatkowo sprzatanie dochodzi, przed wylewka nie ma tkaiego sprzatania nawet jak cos zostanie drobnego), pozniej gk itd.

Polecam tynki DOLINA NIDY ALFA LEKKI najlepszy i najtanszy tynk na rynku (moze po za gownianym alpolem).Nie polecam zadnych tam baumitow czy knaufów, za drogie za ciezkie w obrobce.Czas schniecia nie wymagajacy napinki, swietna konsystencja, swietnie sie rozprowadza.Calyy czas praktycznie pracowalem na tych tynkach, chyba ze inwestor zakupil inny (developer) jak knauf czy inne drogie badziewie. Na twoje pytania odpowiadam tak. 1:Kazdy tynk nadaje sie pod malowanie (po ówczesnym zagruntowaniu) a wszystko zależy od twoich preferencji gustowych, jedni lubia chropowaty tynk cementowy inni w miare rowny tynk gipsowy a jeszcze inni szpachluja 3 razy tynk gipsowy bo podoba im sie sciana jak tafla szkla.To kwestia gustu nie technologii. 2:Czym gruntować silikaty? odpowiedz jest prosta. grunt pod tynk gipsowy wystepuje tylko w dwóch rodzajach. Na wszystkie wylewane powierzchnie jak belki, stropy, słupy itd stosuje sie betonkontakt, na wszystko inne, czy to silikaty, czy dziurawka, czy ytong stosuje sie specjalny grunt pod tynki gipsowe, każda firma ma w swojej ofercie swoj preparat ale nic nie stoi na przeszkodzie uzywac podobnego z innejk firmy poniewaz są one na tej samej bazie.Zadne tam uni grunty czy inne tanie gowno ktore nadaje sie conajwyzej pod malowanie.No chyba ze chcesz zbierac tynk ze scian czy sufitow lezacy na podlodze.Grunt pod tynk gipsowy jest dosc drogi ale mozna go rozrabiac, nawet jest to zalecane przez samego producenta, przecietnie w stosunku 1/2 czyli litr gruntu na 2 litry wody..Stosunek zalezy od chlonosci podłoza, na przyklad dla bloczka komórkowego mozesz rozrobic nawet 1/3 bo i tak wiekszosc wsiaknie w niego, czy nawet 1/4, ewentualnie mozna zmoczyc sciane i malowac gruntem w normalnym stosunku 1/2, techniki sa rozne.Nie zalecane jest stosowanie gruntu bez rozrabiania gdyz czas schniecia i warstwa samego gruntu bedzie zbyt gruba mimo rzadkiej konsystencji samej mieszaniny. I na koniec, dobra rada. jezeli masz na scianie jakies elementy metalowe ktore moga korodowac to proponuje kupc farbe podkladowa i wczesniej wszystko pokryc nia (przed gruntowaniem), tynk gipsowy ma to do siebie ze wspomaga korodowanie (zawarte w nim medykamenty to powoduja) metalu , wszlekiego zbrojenia wystajacego ze sciany czo sc takiego.Chyba ze lubisz brazowe plamy na sciane to spoko

To znaczy ze zmienily sie materialy a co najwazniejsze techniki wykonawstwa czyli reasumujac, mamy lepsze materialy niz jakis tak gruby przestarzaly piach i cemen, nie wspomne o dziadowskim wykonaniu recznym czy mechanicznym tynkow cementowo wapiennych z wlasnych mieszanek.

Powiem tak.Oczywiscie ze na zakonczeniach scian tak jak i na słupach czy gdzie to tylko mozliwe powinny byc kąty proste, z tym tylko ze bardzo czesto fajansiarscy murarze maja gdzies to czy jest kąt ba nawet nie stosuja kątownika budowlanego.Osobiscie jako czlowiek obyty w temacie tynkow powiem ze słabo to wyglada po przyłozeniu kątownika tylko ty sobie odpowiedz na pytanie czy na prawde wazne jest posiadanie kąta prostego na koncach scian? Osobiscie uwazam ze jezeli wizualnie jest dobrze, i nie rzucaja sie w oczy nie dorobki typu kzjechany naroznik, krzywe, wkleśłe glify (to w oknach lub drzwiach) narozniki scian sa widoczne proste a sciany nie zjezdzaja od piony wizualnie to nie widze sensu molestowania kogokolwiek (murarzy czy tynkarzy) o zrobienie tego super pionu czy super plaszczyzny. Jezeli szukasz ekipy ktora zrobi ci to tak ze przylozysz katownik i bedziesz mial super kat 90 stopni plus geometrie pomieszczenia to zycze powodzenia.Nie wykonalne jest to poniewaz za duzow zewnetrznych czynnikow ma na to wplyw a jak ktos twierdzi inaczej to bardzo chetnie obejze jego robote (a znam sie na tym bo robie to kilka lat) i zaloze sie ze znajde nie jeden a kilkanascie moze kilkadziesciat niedorobek w barku kata, plaszczyzny a moze i pionu czy poziomu. To zdjecie gdzie przykladasz katownik na rogo utynkowanej i nieotynkowanej sciany to co to jest? nie drzwi?

Listwy pod tynkowe to bzdura dla padałachow nie znajacych sie na podstawowych zasadach obrobki tynku.Nie pije tutaj do ciebie tylko do tych ktorzy ci to doradzili. Choc bys nie wiem jak cudownie i dokladnei to ustawial listwa zawsze bedzie miala odchyl ale nie bede ci tutaj robil wykladu na temat kurczliwosci materialow itp.Chcesz to zrobic szybka, w miare tanio i dobrze.Oddaj listwy do hurtowni czy gdzie tam je kupiles bo sa zbedne. Tynk cementowy to pół biedy z listwami ale tynk gipsowy kategorycznie odradzam na listwach.Dlaczego? Pracuje w tym temacie kilka lat i od poczatku nikt normalny nie stosuje listew podtynkowych bo maja one jedna wade, sciana nigdy nie wyjdzie prosta w swojej powierzchni, nie chodzi o to ze nie bedzie miala pionu tylko o to ze bedzie jak meksykanska fala.Normalnie mozesz tego nie zobaczyc ale wystarczy przyłozyc byle co o dlugosci ciut wiekszej niz rozstaw listew aby zobaczyc ze miedzy nimi po wyschnieciu tynku bedzie szczelina lub brzuch.Skad to sie bierze? ano stad ze material nakladany nie bedzie mial identycznej konsystencji, dwa ze przy schnieciu zawsze wciaga (kurczy sie) lub pęcznieje (szczególnie tynk gpsowy tak potrafi),a najwiecej na srodku czyli miedzy listwami.Tynk cementowy ma mniejsza kurczliwosc za to gipsowy łatwo jest napowietrzyc i spuchnie przez np mieszanie recznie na duzych obrotach, takze na pierwszym moze nie byc tej fali widac wcale za to na drugim raczej na pewno zobaczysz to golym okiem patrzac prawie po scianie.Listwy do lamusa powinny juz odejsc tak samo jak tynk robiony w betoniarce czy w agregacie do tynkow tradycyjnych czyli piach, woda, piasek i wapno.XXI wiek ludzie.

Bez obrazy ale dałeś sie wydymać tynkarzom ktorzy naciagneli cie na zbedne koszty (towar plus robocizna). Paski mozna zrobić ale nie polecam, drewno murłaty jak i dach i sama sciana kolankowa praucja każde osobno z czego dach razem z murłata w nieznacznych odchyłach od siebie.Jak kolega wyzej napisal, najlepiej przedscianke (na profilach cd, bo na klej to srednio to widze) walnąc na kolankowych z gk i po sprawie, szkoda tylko tynkowania .Z doswiadczenia wiem ze dolepki na drewnie nawet na konstrukcji ze sztywna sciana murowana musza skonczyc sie peknieciem.Jak ci sie trafia jeszcze spece od gk stosujacy siatke to masz piekną designerską szczeline na scianie ktora pozniej sprawi wiecej problemow i kosztow niz zrobienie tego jak nalezy, nawet gdybys musial zasłonic robote tynkarz.

Jezeli jest to jednolita lana sciana mozna połaczyc na sztywno poniewaz cala ta powierzchnia pracuje jednolicie, z reszta przy zabudowach gk skosów tez robi sie to w całosci.Moglbys zrobic tzw szczeliny dla kontrolowanego pekniecia jak przy połaczeniu np sciana betonowa ze skosem z gk ale w tym wypadku nie ma to sensu gdyz jest to jak dobrze widze jednolita sciana. Szczerze powiem robie w budowlance ok 15 lat i pierwszy raz widze lane skosy??? Co cie nakłonilo do takiej decyzji i co to niby daje po za oczywistym dodatkowym zbednym ciezarem?

Sasiad powinien obic sobie głowe tym.Tak jak kolega napisal wyzej hdf w ogole nie nadaje sie na zewnatrz, z reszta tak jak zadna plyta drewnopochodna bo z czasem i tak zgnije tym bradziej hdf czyli grubsza zwyczajna płyta pilśniowa ktora kocha pić wode i rozłazic sie w słoncu.Wg mnie caly ten cyrk jest do demontazu.Jezeli juz chcesz czyms do obijac na zewnatrz to masz do wyboru, panele sidingowe, płyty gipsowe wodoodporne (nie zielone tylko pomaranczowe tzw hydro) drewno zwykłe zabezpieczone odpowiednim preparatem, a nawet zwykly styropian zaciagniety siatka i klejem.Opcji multum ale na pewno nie plyty hdf, osb, mdf czy inne.

Napierwszy rzut oka widac ze albo nie bylo t kruntowane albo gruntowane woda z domieszka czegos gruntopodobnego.Tynk nawet slabej klasy nie jest prosty do usuniecia a co dopiero na dobrze zagruntowanym podłozu i dobrej klasy.Do usówania tynkow mozna użyć albo zdzieraczki mechanicznej (zacieraczka do tynkow z tarką fabryczna) albo zwyklego flexa z odpowiednia tarcza.Nie wiem do czego ten wykonawca chce uzywac młota udarowego skoro to tylko tynk.Skonczy sie na dziurach w styropianie a nie tylko w siatce i trzeba bedzie w najgorszym razie zrobic od nowa warstwe zbrojacą.Jezeli na calym budynku tak jest to nie zazdroszcze.Osobiscie jezeli budynek byl niedawno wykonczony na elewacji to wzial bym wykonawce za jaja i niech sie tym martwi, jezeli dawno (kilka lat) to juz twoj problem bo nie udowodnisz nikomu ze (jezeli nawet cos zrobil zle) to jego wina.

Po***ni ja rozumiem ze ty masz pana nad sobą lecz ja nie mam, robię ile chce kiedy chce i za tyle ile chce. Nikt mi nad głową nie wisi bo jestem na swoim wiec pisze kiedy chce. Ludzi się klasyfikuje żeby określić z kim masz do czynienia i jakie mieć do typa podejście. Jeżeli wszystkich traktujesz równo to znaczy ze nie znasz się na ludziach i jeden będzie cię miał za fachure a drugi za śmiecia i będzieszczęśliwego robił za darmo. Endriu zgadzam się po części z tym co napisałeś i miałem podobne przypadki. Oczywiście ze na początku trzeba wszystko ustalić i pokazywać co można zrobić a czego nie będzie bo technologia nie pozwala itd. Niestety niektórzy są idiotami i oczekują cudów. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych ale cuda robie tylko w niedziele a w niedziele nie pracuje Powtarzam i będę powtarzał ze kąty nigdzie nie są potrzebne tylko piony, ludzie Ogarnijcie się. Po kiego grzyba Cu kąty w łazience? Co docinki ci wyjdą krzywo? Jeśli tak to się proszę doksztalc bo tylko wtedy będą źle jeśli nie będzie kąta. W kuchni tym bardziej meble pod zabudowę robi się na wymiar wiec po co ci kat gdzie w większości i tak go niema. U mnie odbiór jest prosty, przychodzi inwestor czasem przyłożyć latem czasem nie w większości interesuje ich wygląd nie piony czy kąty, ważne żeby wizualnie było ładnie, nawrotom zawsze pokazuje na początku gdzie kąta nie ma i nie będzie, pion na ogół jest. Ps proszę mi pokazać tynkarskie kontownik.

Typowe odpowiedzi polaczkow, wyrwać zdanie z kontekstu i się pastwic bo my wiemy lepiej. Żywcem jakbym oglądał tvn24 albo inne gowno. Ok skoro mocno wam zależy to rozwine temat inwestorów. Dla mnie są trzy rodzaje inwestorów. 1normalny (rzadko spotykany) który wie co ma zrobione na ścianach, sufitach itd. Jeśli pilnuje poszczególnych prac wszystko jest ok. Płaci, czasem coś sprawdzi, nie wydźwięk czytając ww wątek potrafi odróżnić prawdę od głupoty. 2 debil (najczęściej spotykany) nie rozumie połowy co się do niego mówi, nie zna podstawowych zakresu i kolejności prac ( nie chodzi o technologię) wymyśla niestworzone teorie wyczytane w durnych forach dla pseudofachowcow lub słuchając porad kierowników z masą fakultetow i zerowa praktyką. Człowiek który jara się jak dziecko bi mu banda zapijaczonych lumpow postawiła chatę za 1/3 ceny dobrego murarza, a później oczekuje ze mu tynkarze zrobią pion na ścianie z odchylem 5cm i więcej na 2m, albo chce mieć kąty proste na wszystkich ścianach w trapezoidalnym pomieszczeniu. To są debile. 3 popierdol...y (od czasu do czasu) połączenie debila z pantofelkiem. Typ wersjach internet, wchlaniajacy wszystko jak leci,udziwnień idiota. Gość który sprawdza tynki halogenem idealnie pasuje do profilu. Ludzie tacy zazwyczaj nie posiadają umiejętności logicznego myślenia a jedynym ich kryterium jest wyrwanie\opuszczenie ceny na koniec roboty bo znajdzie dziurkę czy brak kąta na zjechanej przez murarza ścianie. Ps:akurat jestem zawalony robota gdyż wybieram tylko ludzi którzy mają mózg, debili i popie...ów zostawiam ochlapiarzom którzy robią za pół ceny.