Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

aleksander_a

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    66

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez aleksander_a

  1. aleksander_a
    Dziękuję za uwagi - możesz rozwinąć tę myśl o krzywej dachówce albo łatach, gdyż szczerze mówiąc (pisząc) nie wiem jak mam patrzeć dokładnie aby to zauważyć (albo ślepy jestem już ). Co do okapu - w projekcie miała być tam dodatkowa sztukateria, która by ten okap optycznie zmniejszyła, ale zrezygnowaliśmy z tego. Co do 'portek, to znalazłem jedynie że jest to jakiś trójnik do rozdzielenia strug powietrza, więc nie wiem czy o to chodzi... Dach ogólnie nie skończony, gdyż jeszcze brakuje ław kominiarskich, rur spustowych do rynien i tym podobnych drobnych rzeczy. Co do kątu nachylenia to 25%. Pozdrawiam, Olek
  2. aleksander_a
    Ja z kolei polecam Nelskamp Nibra G10 - poniżej zdjęcie fragmentu mojego dachu z tą dachówką.
  3. aleksander_a
    Wracając do tematu tynku Ceresit Visage, ekipa u mnie na budowie już położyła tynk i pomalowała wstępnie - zostało jeszcze ostateczne malowanie i obróbka, ale ogólnie wygląda to tak, jak na zdjęciach poniżej. Pozdrawiam, Olek
  4. aleksander_a
    Koszt ogrzewania wydaje mi się całkiem spory. Wiadomo, że nowy dom i pierwszy rok zawsze nie są adekwatne, ale mimo wszystko. Brakuje informacji czym grzejecie? Jakie ogrzewanie (podłogówka, nadmuchowe, itp)? Pozdrawiam
  5. aleksander_a
    Wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje, jednak do mnie przemawia to, że taki tynk jest praktycznie zlicowany z elewacją. Ponadto, wiele zależy od zastosowanej bejcy - jestem w ciągłym kontakcie z przedstawicielem Ceresitu i opracowali nową metodę mieszania barwników, co daje jeszcze lepszy efekt, zbliżony do naturalnego; miałem okazję oglądać budynek wykonany starą metodą mieszania barwników i nową i różnica jest zdecydowanie in plus; nowa metoda mieszania daje efekt różnych odcieni. - nie jest ten efekt drewna tak jednolity kolorystycznie jak poprzednio. Ja zdecydowanie w to idę - w przyszłym tygodniu odbieram matrycę, mam skład mieszanki jaki należy zrobić a potem majster będzie wykonywał...
  6. aleksander_a
    Dzięki za podpowiedź Jakieś specjalne połączenia stosować pomiędzy oryginalną czerpnią/wyrzutnią a przedłużką?
  7. aleksander_a
    Witam, Mam następujący problem - czerpnia i wyrzutnia są zamontowane pod dachem, równo z elewacją, jednkaże jak przyszło do montowania poditki dachowej okazało się, że zarówno i czerpnia, jak i wyrzutnia byłyby w całości zasłonięte tą podbitką. Tak więc aby wyprowadzić te kanały na równo z podpitką muszę je jakoś przedłużyć i zastosować kolanko 90 stopni. Na zdjęciu zielonym okręgiem zaznaczyłem kanał wentylacji który muszę przedłużyć, a czerwoną linią poziom podbitki. Pytanie jak to dobrze zrobić? Czy kolanko musi być ocieplone? Jak zrobić przedłużkę? Jeżeli chciałbym kupić przewód ocieplony flex o średnicy 200mm (tyle mają kanały czerpni i wyrzutni), to tylko w rolce po 10m a ja raptem na obydwa będę potrzebował może z 1m... Wszelkie rady mile widziane, w szczególności od kangaxxa Pozdrawiam
  8. aleksander_a
    Coś chyba sezon ogórkowy na forum... Ale jakby ktoś był zainteresowany mam do sprzedania: - stemple budowlane długości 2,50-3 m w cenie 5,5 sztuka (odbiór własny) - szkrzynka do prądu budowlanego - info na PW Jak ktoś zainteresowany, zapraszam do kontatku przez PW. Pozdrawiam
  9. aleksander_a
    Podbijam... Jakiekolwiek rady będa mile widziane. Pozdrawiam,
  10. aleksander_a
    Witam, W moim projekcie również są wstawki z drewna na elewacji, jednakże z uwagi na koszt, utrzymanie, itp zrezygnowałem z tego i w zamian idę w tynk o strukturze drewna, do którego nie trzeba specjalnych ekip. Mój wykonawca elewacji zwrócił mi uwagę, że Ceresit ma coś takiego jak Visage - jest to tynk mineralny, który jest nakładany na ścianę, następnie specjalną silikonową matrycą są robione słoje i jest to wszystko malowane specjalną bejcą, co w efekcie końcowym daje efekt zbliżony do drewna. Nie żebym reklamował Ceresit, ale widziałem kilka elewacji zrobionych tą metodą i efekty są naprawdę super. Jedyny minus jaki na początku widziałem, to taki, że bejca tylko w 6 kolorach jest dostępna, ale porozmawiałem z przedstawicielem Ceresitu na mój region i praktycznie rzecz biorąc ich chemicy są w stanie przygotować każdy kolor bejcy, wystarczy tylko podać numer RAL jakiemu miałaby taka bejca odpowiadać. Wśród kolorów standardowych nie było złotego dębu, a że takie mam okna i bramę garażową, chciałem mieć również takie wstawki na elewacji. Poszukajcie na sieci zdjęć, zadzwońcie do przedstawiciela Ceresitu na Wasz region, a na pewno są jakieś inwestycje, gdzie tego typu tynk jest robiony. Kwestia dogadania się z przedstawicielem co do matrycy (wypożyczają za kaucją) i koloru a można każdej ekipie od elewacji zlecić to. Pozdrawiam
  11. aleksander_a
    Witam serdecznie. Jestem w trakcie budowy domu piętrowego (dwie pełne kondygnacje - parter i piętro plus strych nad piętrem) według projektu Opal (http://www.mgprojekt.com.pl/opal i obecnie zastanawiam się nad ociepleniem stropu nad piętrem oraz strychu. Według projektu strop nad piętrzem miał być stropem terriva, jednakże zrezygnowałem z tego na rzecz stropu drewnianego - zdjęcie załączone. Linią czerwoną zaznaczył poziom do jakiego będzie opuszczony sufit podwieszony. Jest to ponad 35 cm poniżej desek położonych na belkach stropowych i nie zamierzam całej tej przestrzeni ocieplać, zwłaszcze że jest jeszcze rozprowadzona instalacja WM, od której rury będą leżały na suficie podwieszonym. Deski ułożone na belkach stropowych (stanowiące jednocześnie podłogę strychu) zostały ułożone z prześwitami (zdjęcie nieogrzewanego strychu załączone). Chciałbym przede wszystkim położyć dodatkową podłoge na strychu, aby zlikwidować te prześwity i wygłuszyć podłogę. Ponadto odpowiednio ocieplić strop, aby uniknąć wychładzania pomieszczeń na piętrze (w całości ogrzewanie podłogowe). W późniejszym terminie będę chciał ocieplić dach, ale najpierw strop i podłoga strychu. Tak więc do sedna aby miały te moje wypociny sens - dwie sprawy: 1. jak zaizolować podłogę strychu i czy trzeba? myślałem, aby na te deski położyć jakąś matę wygłuszającą i na to później płyty OSB - czy jakaś dodatkowa izolacja jest potrzebna? 2. jak ocieplić dobrze strop nad piętrem? - na pewno będzie to wełna pomiędzy belkami stropowymi, ale czy i jeżeli tak, to co jeszcze? z racji tego, że sufit będzie obniżony o ok. 35 cm od poziomu desek, pomiędzy wełną i sufitem powstanie pusta przestrzeń, która sama w sobie też będzie jakimś izolatorem Wszelkie porady i uwagi mile widziane. Pisałem wcześniej w dziale o izolacjach ale bez odzewu - mam nadzieję, że tutaj jakiś znajdę albo chociaż ktoś mnie nakieruje na odpowiednie informacje. Dziękuję z góry i pozdrawiam,
  12. aleksander_a
    Super - dziękuję za odpowiedź i rysunek. Jednak rodzą się dalsze pytania: - na warstwie termoizolacji przewidziana jest bitumiczna izolacja przeciwwodna (papa) - czy termozgrzewanie papy nie spowoduje uszkodzenia warstwy termoizolacji? czy nie może być odwrotnie (papa a na to termoizolacja z płyt PUR, których nasiąkliwość jest na poziomie 0,001% o ile się mylę) - co to za warstwa ochronna (nr 7 na rysunku)? - z założenia chcę mieć jak najmniejszy próg okna balkonowego na tarasie, a co więcej montażyści zakładając okna balkonowe na poszerzeniach nie dali węższych poszerzeń, przez co nie ma miejsca za zrobienie okapnika pod progiem okna balkonowego (serwisant producenta radził aby wywinąć papę po prostu wyżej); warstwa gresu/terakoty nachodziłaby minimalnie na próg okna balkonowego - czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Jeszcze raz dziękuję za wuagi i rady - odeszliśmy od głównego nurtu wątku, gdzie podsumowując lepiej nie montować barierki tylko w jastrychu dociskowym, ale niemniej jednak właściwy układ warstw też jest ważny...
  13. aleksander_a
    @dom-zrb Dziękuję za odpowiedź. Idąc dalej - wylewka byłaby związana z płytą na około 80% swojej szerokości (w takim przypadku jak pokazany na rysunku) - rozumiem, że obciążenie styropianu może być za duże, jeżeli wylewka spadkowa i później szlichta będą zachodziły na styro elewacyjny? W takim bądź razie, jeżeli wylewka spadkowa i później wszystkie warstwy miałyby się kończyć na równi ze ścianą (nie wchodzić na styropian elewacyjny), utworzy się uskok. Chyba że masz na myśli, że wylewka spadkowa powinna się kończyć równo z płytą balkonową, następnie izolacja papą (tylko na odcinku wylewki spadkowej), ocieplenie płytami PUR, które łączyłoby się z ociepleniem elewacji i na to szlichta, która tym razem byłaby wylana aż do krańca ocieplenia elewacji, folia w płynie, gres/terakota? Czy tak byłoby dobrze? Czy jeszcze inaczej? W tym przykładzie co podałem byłaby zachowana ciągłość izolacji cieplnej - zastanawia mnie tylko izolacja przeciwwilgociowa. Pozdrawiam
  14. aleksander_a
    Witam, Zakupiłem elementy balustrad (od razu piszę, że nie z Casto) i zabrałem się za ich montaż. Jednakże mam problem z rozmieszczeniem kotew w podłożu (montaż od góry) - na rysunku poniżej rozmieszczenie warstw na balkonie. Od przedstawiciela producenta dowiedziałem się, że powinna taka kotwa być zakotwiona na ok. 8 cm w betonie (płycie), co zabrałoby mi około 20 cm z balkonu (z uwagi na układ warstw jak na rysunku) a dwa z trzech są dosyć wąskie, więc każdy cm się liczy. 1 - kotwa zakotwiona na ok 2 cm w wylewce spadkowej, na którą przyjdzie papa 52mm, potem 6 cm ocieplenia (płyta PUR), szlichta ok. 4-5cm, folia w płynie i gres/terakota ok 2cm 2 - kotwa zakotwiona na ok 8 cm w płycie balkonowej, na którą przyjdzie 2 cm wylewka spadkowa, papa 52mm, potem 6 cm ocieplenia (płyta PUR), szlichta ok. 4-5cm, folia w płynie i gres/terakota ok 2cm Teraz właściwe pytanie - czy można zaktowiczyć kotwy tak, jak zaznaczono na rysunku nr 1 czy musi być tak, jak zaznaczono nr 2? Czy kotwienie 1 będzie wystarczające? Bądź co bądź jest raz że zakotwiona na 2cm w wylewce spadkowej, to później jeszcze będzie ta kotwa oblana ok. 4-5 cm szlichty. Ale czy to wytrzyma ewentualne obciążenia? Dziękuję. Pozdrawiam, Olek
  15. aleksander_a
    Podbijam... Nikt nie pomoże? Dziękuję z góry!!
  16. aleksander_a
    Witam serdecznie. Jestem w trakcie budowy domu piętrowego (dwie pełne kondygnacje - parter i piętro plus strych nad piętrem) według projektu Opal (http://www.mgprojekt.com.pl/opal i obecnie zastanawiam się nad ociepleniem stropu nad piętrem oraz strychu. Według projektu strop nad piętrzem miał być stropem terriva, jednakże zrezygnowałem z tego na rzecz stropu drewnianego - zdjęcie załączone. Linią czerwoną zaznaczył poziom do jakiego będzie opuszczony sufit podwieszony. Jest to ponad 35 cm poniżej desek położonych na belkach stropowych i nie zamierzam całej tej przestrzeni ocieplać, zwłaszcze że jest jeszcze rozprowadzona instalacja WM, od której rury będą leżały na suficie podwieszonym. Deski ułożone na belkach stropowych (stanowiące jednocześnie podłogę strychu) zostały ułożone z prześwitami (zdjęcie nieogrzewanego strychu załączone). Chciałbym przede wszystkim położyć dodatkową podłoge na strychu, aby zlikwidować te prześwity i wygłuszyć podłogę. Ponadto odpowiednio ocieplić strop, aby uniknąć wychładzania pomieszczeń na piętrze (w całości ogrzewanie podłogowe). W późniejszym terminie będę chciał ocieplić dach, ale najpierw strop i podłoga strychu. Tak więc do sedna aby miały te moje wypociny sens - dwie sprawy: 1. jak zaizolować podłogę strychu i czy trzeba? myślałem, aby na te deski położyć jakąś matę wygłuszającą i na to później płyty OSB - czy jakaś dodatkowa izolacja jest potrzebna? 2. jak ocieplić dobrze strop nad piętrem? - na pewno będzie to wełna pomiędzy belkami stropowymi, ale czy i jeżeli tak, to co jeszcze? z racji tego, że sufit będzie obniżony o ok. 35 cm od poziomu desek, pomiędzy wełną i sufitem powstanie pusta przestrzeń, która sama w sobie też będzie jakimś izolatorem Wszelkie porady i uwagi mile widziane. Dziękuję z góry i pozdrawiam,
  17. aleksander_a
    Dołączę się do wątku z małym problemem. Otóż był wylany chudziak, była połozona papa jako izolacja pod ściany. Prace te były wykonane późną jesienią zeszłego roku. W międzyczasie powstał niemalże cały dom - wszystkie ściany, dach, okna, itp. oraz tynki. Jednakże wiosną tego roku okazało się, że chudziak w wielu miejscach pokruszył się - porobiły się niemalże 'góry i doliny', poza tym był wylany nierówno. W związku z tym trzeba było wylać warstwę wyrównującą, która niestety przykryła całkowicie izolację poziomą pomiędzy chudziakem a ścianami. Ponieważ lada dzień będę kładł papę, a wskazane jest aby papa łączyła się z tą izolacją poziomą pod ścianami (co w tym przypadku nie będzie miało miejsca), jaki polecacie najlepszy sposób na wykonanie tego dobrze? Wykorzystać primer do posmarowania pasa ok. 10 cm na chudziaku i na ścianach i następnie położyć papę (jak to było wcześniej opisywane) czy w jakiś inny sposób? Wszelkie porady mile widziane. Dziękuję z góry i pozdrawiam
  18. aleksander_a
    Niejako celem zakończenia tematu kilka słów jak się sprawy rozwiązały... Przede wszystkim wielkie podziękowania dla MMichal za pomoc, rady i doradztwo - naciski na wykonawcę zarówno z mojej strony (oficjalna reklamacja), jak również i producenta - firmy Vetrex, poskutkowały ponownym montażem. Niestety z uwagi na zaawansowanie prac nie można było wymontować całkowicie okien i zrobić całego montażu od nowa, niemniej jednak poniżej to, co zostało zrobione na nowo: - wszystkie taśmy wewnętrzne zdjęte i nowe przyklejone (równo, szczelnie i dokładnie) - wszystkie 'ciepłe parapety' zdjęte i nowe zamontowane (klejone na klej do styropianu w piance - wszystkie połączenia parapetów z murem, ze sobą, itp); - taśma rozprężna zastosowana na łączeniu parapetu z ramą okna - każde łączenie parapetu, miejsce, gdzie była wykorzystana pianka do klejenia styropianu zaklejone taśmą izolacyjną - dodatkowe kotwy zastosowane przy roletach, aby zakotwić okna do nadproży - dodatkowe poszerzenia zastosowane przy oknach balkonowych - zastosowanie klinów plastikowych tam, gdzie okno wymagało dodatkowego podparcia - wszystkie miejsca, gdzie była widoczna piana montażowa zaizolowane taśmą Dodatkowo, ale to już od siebie po konsultacji z serwisem producenta, zaktowienie okien balkonowych do posadzki za pomocą kątowników. W tym miejscu chciałbym, i proszę nie traktować tego jako reklamę, itp, podziękować również firmie Vetrex, która się bezpośrednio zaangażowała w rozwiązanie problemu - skontaktował się ze mną przedstawiciel regionalny producenta, od którego dostałem oficjalne pismo z przeprosinami z centrali, chociaż to nie ekipa od nich montowała te okna. Co więcej, podesłali swojego własnego serwisanta na 'wizję lokalną' po zakończonych poprawkach, celem weryfikacji ponownego montażu. Nota bene, producent przyśle swoją ekipę na regulację okien, z czego ja się bardzo ciesze, gdyż z firmą montującą okna wolałbym nie mieć już nic wspólnego... Także - wielkie brawa dla producenta!!! Ponadto, niedawno się dowiedziałem, że zdjęcia z nieprawidłowego montażu wykonanego u mnie posłużyły już na szkoleniu przeprowadzonym przez producenta jako przykład tego, jak można spartolić montaż. Mam nadzieję, że będą one doskonałym materiałem poglądowym i uświadomią wszystkim z jakim poziomem wykonawców przychodzi nam się mierzyć oraz jakich błędów nie należy popełniać. Podsumowując - montaż został poprawiony - producent się zaangażował bezpośrednio, Michał odegrał w tym dużą rolę i dzięki temu jestem spokojniejszy o przyszłość... Nie życzę nikomu takich przeżyć i mam nadzieję, że przyszli inwestorzy będą to traktować jako przestrogę. Pozdrawiam, Olek
  19. aleksander_a
    @dynio Reku polskie - Jan-Gaz 500; rury flex PE (takie niebieskie) prowadzone z góry (centrala na strychu), na piętrze pod stropem (będą zasłonięte sufitem podwieszanym) i podobnie na parterze - prowadzone pod stropem a potem ukryte w suficie podwieszanym.
  20. aleksander_a
    Dziękuję za uwagi. @Andrzej733 - czy to, że będę miał różne poziomy wylewek w różnych pomieszczeniach nie będzie miało wpływu na sprawność układu ogrzewania podłogowego? Teoretycznie im większa odległość (grubość) warstwy do pokonania, tym większe straty będą. Jeszcze jedno pytanie - spod ścian wystaje mi papa izolacji poziomej. Czy przy wyrównywaniu mogę ją swobodnie pokryć warstwą wylewki, czy lepiej starać się zrobić wylewkę pod papę, aby potem ta papa izolacji poziomej połączyła się z papą izolacji pczeciwwilgociowej kładzionej pod izolacją termiczną? Pozdrawiam, Olek
  21. aleksander_a
    @ pieknyromek Dzięki za podpowiedź. Myślałem o takim rozwiązaniu ale obawiam sie, że nie uda mi się na tyle wyrównać (zwłaszcza piętra, gdzie mam 5 cm różnicy), aby potem bezproblemowo położyci izolację termiczną, którą będą płyty PUR.. Styropian jest stosunkowo łatwo obrobić i jest łatwo dostępnyw różnych grubościach, a płyty jak będą zamawiał, to musze od razu dokładnie okresli ile i jakiej grubości - potem domawiająć przepłacę sporo... Na niekorzyść samopoziomujących przemawia fakt, że są przynajmniej 3-4 razy (i więcej) droższe niż zwykłe zaprawy wyrównujące... Widziałem wylewki samopoziomujące i podkłady samopoziomujące, przy czym te ostatnie są zdecydowanie tańsze, ale jak zakładam nie nadawałyby się do rozwiązania tego problemu... ps. nie wiem, czy dobrze myślę, ale wylewki samopoziomujące są chyba na bazie gipsu, a wyrównujące na bazie cementu, a nie wiem, czy gips się nadaje do tego typu prac - zwłaszcza że potem na przyjśc izolacja przeciwwilgociowa, cieplna, jastrych (ogrzewanie podłogowe) i na końcu jakiś parkiet albo płytki. Pozdrawiam, Olek
  22. aleksander_a
    Witam, Na obecnym etapie budowy tynkarze kończą robić ściany i przymierzam się do kładzenia izolacji na podłodze. Jednakże zanim to będe w stanie zrobić, musiałbym najpierw jakoś uporać się problemem który mam - mianowicie wykruszającej się warstwy wierzchniej chudziaka i wylanego stropu. Nie chcę dochodzić jak do tego doszło - stało się i niestety musze z tym jakoś sobie poradzić. Jeżeli chodzi o wykruszanie się wartswy wierzchniej, to niemalże co tydzień zamiatam ogromne ilości kamieni i pyłu z podłogi, która się wukrusza od chodzenia po niej - a że kilka ekip się przewinęło w międzyczasie i ciągle jedna pracuje (tynkarze), więc sporo się tego wszystkiego wykrusza. Z powodu tego wykruszania powstały niemalże "góry i doliny" na całej powierzchni chudziaka i podłogi na piętrze wylanego stropu. Co więcej, na parterze różnica poziomów wynosi około 1,5cm a na piętrze już nawet 5cm (sprawdzone niwelatorem). Tak więc zanim położę jakąkolwiek izolację chciałbym wyrównać i wypoziomować te podłogi, aby bezproblemo można na nich kłaść izolacje, a przede wszystkim abym dokładnie wiedział, ile izolacji termicznej mogę położyć. Teraz najważniejsze pytanie - czym takie nierównośc i poziomy zlikwidować? Jednym z rozwiązań jakie rozważałem było skorzystanie z usług firmy robiącej posadzki, ale już raz mnie wystawili i obawiam się, że drugi raz też tak będzie, a terminy gonią, więc szukam możliwości wykonania tego samemu. Czy możnaby wylać jakąś samopoziomującą wylewkę? Jeżeli tak, jaką najlepiej? Ponadto - czy taka wylewka szczepi się odpowiednio z warstwą poprzednią (oczywiście po odpowiednim wyczyszczeniu chudziaka z pokruszonej warstwy)? Czy są konieczne jakieś specjalne plastyfikatory, dodatki do wylewki? Jak to zrobić, aby było dobrze i oczywiście nie 'zabiło' mnie finansowo? Wszelkie porady mile widziane. Dziękuję i pozdrawiam, Olek
  23. aleksander_a
    U mnie wyszło troszkę ponad 16k. Schody na strych lane zlikwidowałem - będa typowe schody strychowe opuszczane - zamiast pokoju graciarnia ale i świetne miejsce na umiejscowenie centrali wentylacji z największymi rurami. Również strop nad piętrem zrobiłem drewniany, a nie wylewany.
  24. aleksander_a
    @edyta1po U mnie schody cofnięte bardzo mocno do ściany domu, przez co wcale nie wchodzą do salonu. Niestety wiązało się to z innymi zmianami (mniejsza kotłownia, łazienka przesunięta w garaż (ale garaż wydłużony o 1 metr), także wszystko da się zrobić. Niestety już po samym wybudowaniu okazało się, że nie pomyślałem o jednej rzeczy - wejście do łazienki wypadło przy samych schodach, co po umiejscowieniu drzwi będzie stanowiło problem, gdyż idąc po schodach będzie się o klamkę do drzwi zahaczać - dlatego plan jest aby była taka klamka wbudowana w skrzydło. Innym rozwiązaniem, ale to już na etapie budowy, byłoby danie innego zabiegu schodów... No ale człowiek mądry po szkodzie. @AngelaPawel Zrobiłem wentylację mechaniczną na rurach PE Flex z centralą 500-tką. Koszt w zależności od rozmieszczenia i ilości anemostatów i firmy którą weźmiesz. Wyceny miałem od około 14 tyś na flexach zwykłych do 30 tyś na spiro. Według mnie więcej plusów went. mech. niż grawitacyjnej, ale nie można liczyć, że się ta inwestycja zwróci. To jest po prostu poprawienie komfortu, które może dać jakieś małe oszczędności w zimie przy ogrzewaniu (odzysk ciepła). No i odpadają kominy wentylacyjne. U mnie pozostał tylko jeden - od kominka. Ogrzewanie będzie pompą ciepła, więc tutaj komin nie potrzebny Pozdrawiam, Olek
  25. aleksander_a
    @ wypas Rozwiązałem to w taki sposób, że daję 8 cm płyty PUR, co podobno zastapi mi około 15 cm styro. Nie jest to rozwiązanie idealne ale jedyne jakie dało się wymyśleć bez ingerencji w konstrukcję czy wymianę suwanki. Z racji tego, że jest to część zadaszona, to parapet na oknie będzie minimalny a wszystko wyjdzie tak, że skończy się równo z krańcem ramy suwanki. Pozdrawiam, Olek
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia