Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

adam-p

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    74

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez adam-p

  1. adam-p
    Witam forumowiczów. Od kilku miesięcy głowię się nad problemem poprawnego wykonania komina zewnętrznego do piecokominka kaflowego. Zaczęliśmy budowę domu i w jej trakcie postanowiliśmy zmienić lokalizację piecokominka w domu. Kominek trafił na ścianę zewnętrzną, zaś komin postanowiliśmy wyprowadzić na zewnątrz budynku, żeby nie psuć estetyki wnętrza (nie ma jak go ukryć). Najprościej jest pewnie dać taką rurę stalową dedykowaną do kominka i ją wyprowadzić na zewnątrz ponad dach. Tylko, że to znowu nie będzie zbyt dobrze wyglądać :/ Mam taki pomysł w głowie, żeby pod komin wylać płytki fundament (grunt jest w tym miejscu wymieniony i jest niewysadzinowy), na nim wymurować z pustaków keramzytonowych szacht, który przymocować w kilku miejscach do ściany (stalowymi obejmami). Do tego szachtu wsadzić rurę stalową L50 1.4404. Diabeł tkwi w szczegółach, o których brak mi fachowej wiedzy, stąd mam kilka pytań: 1) Czy pomiędzy szacht keramzytonowy, a ścianę nośną można dać termoizolację, tak żeby ściana w tym miejscu nie wychładzała się? 2) Jaka to może być izolacja? 3) W jakiej odległości od styropianu mógłby znajdować się pustak keramzytonowy, żeby nie było zagrożenia pożarowego? 4) Czy rurę stalową odprowadzającą spaliny należałoby zaizolować? Mam na myśli wełnę wewnątrz pustaka keramzytonowego. Może wtedy byłby mniejszy problem z odległością styropianu od pustaka (patrz pytanie 3)? 5). Komin będzie dosyć wysoki, bo w tym miejscu dach jest na wysokości 6m, zaś kalenica jest na 8m, nachylenie połaci 30*. Bezpośrednio przy domu brak wysokich obiektów. Czy taki komin, powiedzmy 8m będzie stabilny? W te pustaki można w rogach powkładać druty zbrojeniowe, żeby usztywnić konstrukcję, a dodatkowe przymocowanie obejmą do ściany nośnej powinno go dość dobrze usztywnić - tak mi się wydaje. Chciałbym, żeby z zewnątrz ten komin był jak najbardziej przytulony do budynku, oczywiście pod względem estetycznym. Czy da się to wykonać z zachowaniem norm przeciwpożarowych? Bardzo proszę o pomoc.
  2. adam-p
    Nikt nigdzie nie widział tych płytek? A może ktoś je ma i cichutko siedzi, się nie odzywa. Musimy sobie pomagać, nie? Mam możliwość ściągnięcia próbek - 4 płytki za 40zł - trochę pomoże, ale to tylko 4, a na zdjęciu jest 36.
  3. adam-p
    Czy ktoś może podać gdzie w Warszawie znajdę płytki cementowe articima patchwork http://www.articima.com/pl/pytki-cementowe/wielobarwne/pytki-cementowe-patchwork? Chcemy zobaczyć je na żywo zanim się na nie zdecydujemy.
  4. adam-p
    Z tym drewnem na ogrzewaniu podłogowym nie tak łatwo jak widać - nie tylko wykonawcom, ale i użytkownikom. Dobrze, że wilgotność względna w okolicy 55% jest korzystna zarówno dla drewna jak i dla ludzi i tutaj nie ma konfliktu Pozdrawiam i dziękuję.
  5. adam-p
    Ok, ale czy to co przedstawiłem jest prawidłowe, czy jest kompletnie błędne? Nie mam podstaw w postaci wiedzy teoretyczno-praktycznej, a jedynie ogólny pogląd na podstawie tego co wyczytałem, zapamiętałem z rozmów z ekspertami w temacie, no i z własnego logicznego rozumienia tematu. Za tymi prostymi pytaniami jest chęć zgłębienia tematu i skrótowe przedstawienie tego co już wiem / co zakładam (być może błędnie) Czy okres przejściowy może spowodować nieodwracalne zmiany w wyglądzie parkietu, czy będą one... hmm... przejściowe?
  6. adam-p
    Miałem na myśli mikroklimat pomieszczenia: 40-60% wilgotności oraz 22-27* ciepła w zależności od pory roku. Czy to nie zapewni odpowiednich warunków dla podłogi drewnianej? Czy taki mikroklimat jest możliwy do osiągnięcia w praktyce? Dlaczego tylko na ogrzewaniu podłogowym - czy latem parkiet nie rozgrzewa się bardziej od słońca niż zimą od ogrzewania podłogowego? Jaki jest idealny mikroklimat dla podłogi drewnianej?
  7. adam-p
    Dziękuję bardzo wszystkim za wypowiedzi. Szkoda, że nie ma żadnych zdjeć Już się prawie zdecydowałem na brak fazki. Planując dom kierowałem się zapewnieniem stałego mikroklimatu pomieszczeń. Mam nadzieję, że to się uda w praktyce i szpary nie będą drażniły oka
  8. adam-p
    Dziękuję za odpowiedź. Tylko co to znaczy "ograniczyć do minumum"? Czy będą na tyle widoczne, że będą drażnić, czy będą wręcz niezauważalne i po kilku latach przypomnimy sobie o tych naszych "śmiesznych" dylematach? Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów może posiada / użytkuje taką podłogę i mógłby się wypowiedzieć, a jeszcze jakbyś były jakieś zdjęcia to byłoby super
  9. adam-p
    Cześć, Mam pytanie do osób, które mają parkiet lity na ogrzewaniu podłogowym. Chodzi o parkiet bez fazki. Czy w takiej podłodze szpary pomiędzy klepkami są mocno widoczne? Wszyscy wykonawcy zachęcają nas do fazk, ale zwyczajnie nam się ona nie podoba (pomijając brud, który może się tam zbierać). Klasa podłogi nie jest istotna, sęki nam nie przeszkadzają, ale do fazowania jakoś nie możey się przekonać.
  10. adam-p
    Czy ta studzienka betonowa to Ci koniecznie potrzebna? U Ciebie to spory koszt. Ja mam przyłącze doprowadzone od razu do kotłowni i tam zainstalowany wodomierz. Zrobione zanim zaczęli mi robić fundamenty, a właściwie w trakcie robót ziemnych. Oczywiście było to uzgodnione z projektantem.
  11. adam-p
    Kompletnie nie przemawia do mnie roleta nadstawna - mostek termiczny jest duży, bo powietrze w kasecie jest powietrzem zewnętrznym, a od środka nie zabudujesz rolety aż tak szczelnie (no i stracisz wtedy dostęp do rewizjii, z wewnątrz). tym bardiej nie robiłbym tego przy montażu w warstwie ocieplenia. Nie jestem specem, ale jeżeli chcesz montować okno w warstwie ocieplenia to możesz zastosować system mowo lub winframer lub cokolwiek innego tworzącego ciepłą ramkę dookoła okna i właśnie do tej ramki zamontuj roletę, ale integro. Tutaj http://oknotest.pl/montaz-okien/montaz-okien-w-ociepleniu-inaczej-niz-zwykle jest opisany montaż z wykorzystaniem mowo (choć po swojemu i oszczędnie). Przy takim zmodyfikowanym montażu polecałbym najpierw wybrać ekipę, która mogłaby to wykonać i dać gwarancję na montaż, bo może być z tym problem natury gwarancyjno/prawnej. Możesz też zastosować poszerzenie górne okna i do tego poszerzenia zamocować roletę (też integro ), a od środka ocieplić sryropianem. Wtedy otwory okienne muszą powiększone o to rozszerzenie, więc to już na etapie projektu należy wziąć pod uwagę. PS. Czy przy rolecie nadstawnej istnieje stabilny sposób zamocowania okna w jego górnej części? Czy jest na to jakieś systemowe rozwiązanie?
  12. adam-p
    Mam takie pytanie. Do jakiej wysokości budować ściany na poddaszu, tzn. jaką przerwę zostawić na izolację pomiędzy dachem a ścianą? Murarze zostawili około 17-18cm przerwy pomiędzy dachem a ścianą, ja im wcześniej mówiłem, żeby zostawili 40cm (w projekcie mam 40 cm wełny pod dachem). Dach z pełnym deskowaniem, kryty papą. To nie problem dla nich to przyciąć, ale zacząłem się zastanawiać, czy nie lepiej będzie tak zostawić dla lepszego odizolowania akustycznego, kosztem gorszej termiki w tym miejscu. Jak myślicie?
  13. adam-p
    To pewnie będzie dachówka Smaragd z RuppCeramika http://muratordom.pl/galerie/budowa/moje-wybrane-realizacje-2,2199/
  14. adam-p
    Witam, Mam garaż dwustanowiskowy 6x6m - na razie goły beton. Fundament wylany bezpośrednio na gruncie, tak żeby zimą czerpać ciepło z ziemi W garażu będzie zrobiony odpływ wody (odpływ jest na samym środku garażu). Chcę zrobić podłogę ze spadkiem (taka koperta opadająca z rogów garażu do środka). Mam dwa pytania: 1) Jaki spadek zaplanować? Czy 1% to będzie wystarczająco? 2) Jaką grubość wylewki dać? Na teraz muszę obliczyć grubość wylewki, żeby dać nadproże bramy garażowej na odpowiedniej wysokości. Liczę to tak: Zakładając spadek 1% do środka garażu, na 3m (odległość odpływu od bramy garażowej) mam spadek 3cm. Czy wylewka grubości 5cm w najchudszym miejscu i 8cm w najgrubszym wystarczy? Proszę o pomoc
  15. adam-p
    U mnie nie było sensu, bo mam płytę fundamentową odizolowaną styrodurem od gruntu, ale przy fundamencie tradycyjnym pewnie bym się zastanowił nad wyeliminowaniem potencjalnego mostka termicznego.
  16. adam-p
    Rozmawiałem z wykonawcą - obiecał pozalepiać dziury. Przeszukałem stronę xelli i nigdzie nie znalazłem informacji o zbrojeniu silki pod oknami. Mówią o tym na filmikach instruktażowych, ale żaden z nich nie dotyczy silki. W instrukcji murowania z silki też tego nie znalazłem, a w instrukcji dla ytonga jest, więc wnioskuję, że przy silce nie trzeba. To przewiązanie kiepsko wyszło i wykonawca nie wytłumaczył się z tego zadowalacąco, no ale rozbierać tego raczej nie ma już sensu. Strop będzie monolityczny, więc wszystko będzie porządnie dociśnięte. KB wczoraj był, niestety nie widziałem się z nim, ale jak zadzwoniłem to mówił, że widział to przewiązanie i że to nie ma większego znaczenia, sprawdził, też spoiny pionowe, nadproża, więc ekipa może nie jest zła (tylko ja panikowałem). Mówił jedynie, że wolno murują... heh, a mi się wydawało, że to szybko idzie Dziękuję za pomoc
  17. adam-p
    Dzięki za odpowiedź. Widziałem te poradniki murowania z Xelli - dlatego też zadałem pytanie tutaj na forum, bo mnie wykonanie zaniepokoiło :/ Porozmawiam z wykonawcą, choć pewnie się zdziwi, że tych szpar się czepiam. Może da się coś zrobić, żeby poprawić akustykę tych ścian ze szparami - ktoś ma jakiś pomysł? Może upchnąć tam wełnę? Jeśli dobrze Cię zrozumiałem to chodziło mi o takie samo znaczenie "dopiero" jak Tobie, czyli że powinno być od samego dołu, a nie od 6 warstwy. Wygląda to trochę tak jakby w trakcie zorientowali się, że tu jest jeszcze jedna ściana i zaczęli wiązać te ściany, ale zobaczę co mi powie wykonawca. O dozbrojenie okien też spytam - chodzi o te płaskie blaszki, które wtapia się w klej pomiędzy kolejnymi warstwami? Ech... ekipa nie jest z tych najdroższych, ale też z polecenia z poza forum - "od ludzi". Niestety, ta co była umówiona nawaliła tuż przed podpisaniem umowy i musieliśmy szukać innej.
  18. adam-p
    Zaczęło się u mnie murowanie ścian. Idzie szybko jak u wszystkich Mam do Was prośbę o ocenę prac? Czy takie murowanie jak zamieszczone na zdjęciach poniżej jest poprawne? Czy takie przewiązanie ścian jak poniżej jest w porządku? Chodzi o spoiny pionowe bloczków ułożonych prostopadle do ściany. Wypadają one bardzo blisko spoin pionowych bloczków poniżej i powyżej nich. Czy pozostawienie takiej przerwy jest dopuszczalne? Nie chodzi mi o izolacyjność termiczną, ale akustyczną. Czy jak to wypełnię zaprawą to będzie równie cicho? Na zdjęciu jest akurat ściana zewnętrzna, ale takie szpary zdarzają się na wewnętrznych. Czy tak można łączyć ściany? Przewiązana jest dopieo 6 warstwa bloczków. Bardzo proszę o pomoc w ocenie.
  19. adam-p
    W cieniu zazwyczaj jest wiaterek, który też chłodzi Chyba potrzebny byłby mały eksperyment: dwa szczelne prostopadłościany ustawione w cieniu, jeden ze szkła, a drugi z nieprzezroczystego materiału. Przegrody oczywiście o tym samym U. W którym w środku będzie goręcej? Jeśli w tym szklanym byłoby cieplej to z powodu promieniowania odbitego i rozproszonego, zgadza się?
  20. adam-p
    Są jednak ograniczenia i przy długości karnisza powyżej ~220cm trzeba już dać trzeci punkt mocowania. Pewnie masz rację. Rozmawiałem z montażystą na temat "sufitu ze styropianu" i piłeczki kauczukowej, która zostawiła w nim ślad, ale tam chyba nie było tynku. Jeśli dobrze rozumiem, to profil C dać pionowo na środku okna, czyli tam gdzie najprawdopodobniej wypadnie 3 punkt mocowania karnisza, tak żeby kołek był dość blisko stelaża. PS. Z użytkownikiem T12345T porozumieliśmy się drogą mailową i telefoniczną. Konsensus rozmowy jest taki, że w przypadku montażu okien w warstwie ocieplenia lepiej zamocować rolety do ramy mowo, zaś w przypadku montażu w licu muru - do poszerzenia górnego okna. Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc
  21. adam-p
    No bez przesady. Chciałem ułatwić poszukiwania, a nie poczuwam się do autorstwa tegoż obrazka. Wziąłem go z wyszukiwarki google. Spojrzałem teraz do źródła i na stronie, na której został umieszczony nie ma informacji, że prawa są zastrzeżone. Strach jakichkolwiek zasobów używać korzystając z publicznego dostępu Ale ok, rozumiem, przepraszam i już usuwam obrazek z mojego posta. Może ktoś jednak pomoże?
  22. adam-p
    Cześć wszystkim, Myślę ciągle o tym montażu rolet nad oknem i nie znajduję dobrego rozwiązania. Pomóżcie! Biorę pod uwagę rolety integro - te chyba będą najlepsze. Rozważam takie dwie opcje: 1) Montaż rolet na górnym poszerzeniu okiennym. Od wewnątrz wtedy zakrywam to poszerzenie styropianem i ładnie wykańczam Tylko co w przypadku, gdy chcę potem powiesić firanki/zasłonki nad oknem? Zamiast ściany mam styropian i on może nie utrzymać karnisza. Nie mówiąc już o tym, że po mocniejszym stuknięciu zostanie wgniecenie. Rozważał to już ktoś wcześniej? 2) W przypadku montażu okien w warstwie ocieplania, można rolety zamocować do wspornika systemu MOWO (ten o prostokątnym przekroju - PR009: 90mm wysokości na 70mm głębokości). On ma λ = 0,07 W/(mK), czyli przy pojedynczym wsporniku da to współczynnik U=1,0 W/(m2K), ale przy podwójnym mamy już U=0,5 W/(m2K) Co myślicie o takim rozwiązaniu?
  23. adam-p
    Możesz coś więcej powiedzieć o tej igle? Jakaś budowlana, czy ogólnego przeznaczenia? Gdzie można takie coś dostać?
  24. adam-p
    No tak, ale jeszcze nie mam wybranych okien, więc nie wiem ile tego poszerzenia będzie. Czy można to zrobić na etapie murowania ścian? Jeśli nie, to jakie poszerzenie założyć? Jeśli instaluję okna w warstwie ocieplenia to chyba nie muszę robić większego otworu? Po prostu poszerzenie "wejdzie" w warstwę ocieplenia - tylko czy nie będzie problemu z mocowaniem?
  25. adam-p
    Czyli otwór okienny musiałaś robić większy o to poszerzenie? Ono jest widoczne z wewnątrz pomieszczenia?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia