weasel123

Jak ja nałożyłem za dużo to się trochę zapadł ale nie popękał. Najłatwiej chyba by było jeszcze raz na to pociapać akrylem i ewentualnie pomalować narożniki jak będzie się odróżniać. Zrób ze 2 metry testowo i poczekaj ze 2 dni na efekt, żeby się nie narobić na darmo. Wygładzasz to zmoczonym palcem albo takim uchem plastikowym. Spróbuj tym co pisałem (Den Braven) - nie ma rozróżnienia na ściany, sufity czy co tam innego.

Z jednej strony wydaje się że strasznie dużo tego akrylu, ale z drugiej musiałem też dać sporo w jednym rogu i potem to pomalowałem razem ze ścianami i przez 3 lata nic nie pękło. Akryl producenta Den Braven. Może ten był jakiś przeterminowany albo coś ale to wygląda na głębsze pęknięcie niż tylko na farbie. Jesteś pewien że to akryl? Dziobnij paznokciem - powinno być miękkie. EDIT bo mi się przypomniał mój błąd tego typu kiedyś jak szpachlowałem po obsadzeniu parapetów: To wygląda nie jak akryl tylko Acryl Putz zbyt grubo nałożony. Na wiaderku jest podane żeby więcej niż chyba 3mm jednorazowo nie dawać bo będzie pękać przy schnięciu. A jak w ten narożnik nawalili tak że kciukiem dało się wygładzić czyli pewnie z 1cm grubości to może tak wyglądać. Jak twarde to nie żaden akryl tylko gładź i stąd problem. Przy schnięciu zmniejsza objętość i pęka bo jest krucha. Jeśli z kolei jest za gruba warstwa akrylu to ona się początkowo zapada ale raczej nie pęknie bo jest gumiasta.

Jak kiedyś musiałem rozmontować kilka rzędów paneli to zrobiłem odwrotnie niż montowałem, dlatego chyba najlepiej zobaczyć co jest w instrukcji montażu bo są różne patenty na zamki. Dodatkowo trzeba rozkminić z której strony fachman skończył układać żeby właśnie zacząć demontaż od końca. Jeśli trzeszczy to pewnie panel się ugina bo np było lekkie wgłębienie w posadzce i wykonawca to olał a chyba powiniej podłożyć np drugi kawałek podkładu albo wcześniej to wyrównać np klejem do płytek jak była mała powierzchnia tego wgłębienia. Jak są w miarę dobre panele i nie będziesz się za bardzo pastwił nad nimi to zamki ocaleją. Moje quickstepy 3x rozbierałem w jednym miejscu bo nie zauważałem minimalnych wgłębień w posadzce i nic sie nie połamało.

Pewnie standardowa odpowiedź będzie "stelaż, wełna, folia, GK" ale ja to zrobiłem tak bo łatwiej, zabiera mniej miejsca i działa: 1. twarde płyty styropianowe 5cm na klej piankowy do styropianu klejone obwodowo. 2. na to 2x wałkiem folia w płynie czy jak tam sie to nazywa - twardy styropian łatwiej szczelnie pokryć bo nie ma takich dużych grudek 3. na to płyta GK na standardowy klej gipsowy do takich rzeczy 4. dalej już wg uznania Też rozważałem te pustaki ale ostatecznie moja wersja przyjemniejsza w wykonaniu. pozdr

to jeszcze 1 pytanie: - panele Longi LR4-HPH 370W maja Isc=11,5A (prąd zwarcia dla STC) a Impp=10,76A (prąd w punkcie mocy maksymalnej) - SOFAR 5,5KTL-X podaje: Maksymalne natężenie wejściowe MPPT - 11A/11A czy widzicie tu jakiś problem? Czy Isc ma tu znacznie w kontekście falownika? Teoretycznie taka sytuacja nigdy nie nastąpi bo wtedy U=0 ale znowu, możem niedokształcony?

OK. Czyli żeby to miało jakiś sens w takim wariancie musiałbym dać sporo grubsze przewody jako te 5m między RG a falownikiem, ale to akurat nie ma sensu. Jako że nie mam pewności co do uziemienia w domu bo dokumentacja jakaś niejasna to: - pprzepięciówka AC między falownikiem i licznikiem w płocie zakładam w RG - przewód uziemiający z pprzepięciówki wyciągnę z domu tak jak kabel 5x4mm do falownika i podłączam do szyny wyrównawczej razem z resztą klamotów od zestawu PV do uziomu szpilkowego. Dobry plan czy eksplozja?

No i gitara. Czyli rozumiem że ten sam efekt będzie jak zrobię to zabezpieczenie przy falowniku, czyli 5m od RG.

To jeszcze jedno pytanie rozdzielone na 2: Między RG w domu a falownikiem jest jakieś 5m kabla. 1) Czy w takiej sytuacji mogę zainstalować zabezpieczenie pprzepięciowe (+ ew. rozłącznik+bezpieczniki) w RG? 2) Czy zabezpieczenie przeciwprzepięciowe będzie wtedy skuteczne także jeśli chodzi o ochronę instalacji w domu? Na logikę przy tej długości kabla odpowiedź brzmi TAK ale możliwe że o czymś zapomniałem albom niedouczony. pozdr Tomasz

To by się chyba kłóciło z deklarowanym poborem mocy jak jest ciemno czyli poniżej 1W.

Odpuść sobie ten wątek bo na prawdę wymuszasz tylko więcej rolkowania myszą żeby się przekopać przez Twoje wpisy nie na temat, w dodatku nieczytelne. Jest dużo innych i poczytniejszych wątków gdzie możesz zaznaczyć swoją obecność.

Może Sketchup? Jest darmowa wersja oraz płatna, nie wiem jak z wykorzystaniem darmowej w celach komercyjnych ale pewnie jest regulamin.

Pobiera energię z ciemności : ] Warty swojej ceny.

No niby policzyłem ale tam nie ma nic czego samemu nie zrobisz mnożąc paru liczb. Pokazało mi 2x7 lub 1x14 więc nic odkrywczego. Chyba sobie poeksperymentuję z różnymi opcjami jak to poskładam i zobaczymy. Kabel drogi nie jest więc można kombinować.

Rzeczywiście zdjęcie samej puszki by pomogło. Jak osadzili po płytkach to pewnie kołnierz puszki wystaje te 2mm ponad płaszczyznę płytek i tu ewentualnie jest problem - miałem podobnie jak kupiłem te same włączniki do puszek w GK gdzie były kołnierze i włącznik nie dał się zamontować idealnie ze ścianą ale mimo wszystko wyglądało to lepiej niż tu. Jeśli tak jest to: 1. są inne wersje tych włączników do puszek typu GK czyli z kołnierzem ale to koszt bo wymiana. Na szybko pod nazwą "Kontakt Simon Ramka Pojedyncza do Puszek Kartonowo-Gipsowych- Simon 54 Premium (DRK1/11)" 2. można wziąć nożyk do tapet i uciąć ten kołnierz - tu za darmo ale trzeba uważać na palce - to też ćwiczyłem i było szycie na pogotowiu. Osadzenie przed płytkami przynajmniej jest o tyle bezpieczne że nie wystaje a łapki chwycą, ewentualnie jeśli na wkręty to można dokupić dłuższe w każdym sklepie. Ale najpierw trzeba zajrzeć czy dziura w płytce nie jest wycięta na styk i czy płytka nie zasłania otworów na wkręty. Ja bym to zdjął i zajrzał to się coś zaradzi. Stawiam jednak na kiepskie spasowanie przy montażu bo w każdym rogu odstaje inaczej,

dokładnie tak, pewnie jest zamocowany nie na wkręty po bokach tylko na łapki, czyli: 1. zdjąć przycisk - podważyć małym śrubokrętem tam gdzie ta szczelina 2. zdjąć ramkę podważająć od środka żeby nie porysować 3a. Poluzować łapki, wepchnąć włącznik głębiej żeby blacha przylegała do ściany, zakręcić łapki 3b. Ewentualnie olać łapki i zrobić na wkręty wtedy na pewno będzie równo, tylko też z wyczucien bo zbyt mocne dokręcenie wkrętów powoduje odkształcenie tej blachy przedniej włącznika i będzie znowu odstawać tylko inaczej 4. założyć ramkę (poprawić blaszki-uszy po rogach jeżeli ramka nie zatrzaskuje równo) 5. założyć przycisk, wcisnąć dość mocno żeby szczeliny prawie nie było widać 6. podziwiać EDIT pkt 3b - zauważyłem teraz że tam są płytki więc pewnie ta opcja odpada bo wkręty nie sięgną tak głęboko, ale na łapkach też będzie jak fachowcowi sie nie będzie spieszyło i dobrze wyrówna

Ja mam Simon 54 Premium i też jest ta dziurka ale ledwo widoczna dopiero jak się patrzy z góry. Może trzeba mocniej docisnąć przycisk do przełącznika pod spodem bo na tym zdjęciu coś dół przycisku za bardzo odstaje a powinien wystawać z 1mm poza ramkę w takiej pozycji - tak jest w moich. Może również przez to haczą przy klikaniu bo blokuje ramka. Na odstające ramki pomaga 1. podgięcie tych blaszek na rogach, czasem jak się któraś skrzywi to ramka się nie zatrzaskuje. 2. Może też cały włącznik jest nie do końca dociśnięty do ściany, przez co cała reszta też jest wysunięta. Widać jak się zdejmie ramkę to blacha nie leży na ścianie tylko jest szpara. Ogólnie ten włącznik wygląda na krzywo przykręcony lub nie do końca poskładany - też mi się zdarzało jak samodzielnie montowałem ale łatwo to poprawić. Z wkrętami w całym domu miałem problem tylko z jednym gniazdkiem bo dokręciłem bardzo mocno i potem nie mogłem odkręcić, a rozmontowywałem już po raz trzeci kilkanaście gniazdek. Odkręcałem zwykłym próbnikiem, nawet nie krzyżakiem. Po prostu przy dokręcaniu trzeba z wyczuciem, przestać kręcić jak zaczyna stawiać większy opór i to wstarczy. A jak się weźmie za duży krzyżak to zawsze wkręt się zryje.

Czyli jednak napięcia na stringach się nie sumują na falowniku? W sensie że punkt pracy będzie dla 1 stringu np 560V a na dwóch 280v? Nie wiem czy dobrze kombinuję ale w takim razie zdecydowanie 1 string bo a) falownik będzie miał lepszą wydajność (optymalnie przykładowo 600V) b) minimalne startowe napięcie pojawi się wcześniej Prawda czy nie prawda?

A jakie to problemy? Zawsze moge poeksperymentować na gotowej instalacji i sprawdzić 2 konfiguracje ale jeżeli odpowiedź jest oczywista to nie ma sensu robić dodatkowych połączeń żeby mieć opcję zmiany. A odnośnie falowników to za co te dodatkowe dukaty dopłacane do droższych, bo jakoś po parametrach nie potrafię sobie uzasadnić dodatkowego wydatku?

Dzięki za tę uprzejmą i rzeczową odpowiedź. Takich liderów forum nam potrzeba. Pozdrawiam i ponawiam pytanie do bardziej ogarniętych niż ten powyżej: 1) 1 czy 2 stringi w takiej konfiguracji? Może tak samo dobre? 2) za co płacę dodatkowe monety dla Froniusa albo Hua?

cześć postanowiłem się zamodzielnie zmierzyć z tematem, póki co bez pośpiechu układam sobie w głowie plan itd. Sytuacja: - dach o niewielkim spadku (trochę poniżej 10 stopni) na południe, minimalnie na wschód - jedna płaszczyzna, blacha trapez, niezacieniona - panele 14 x Longi LR4-60HPH-370M - falownik pod dachem ale na powietrzu (wiata) W związku z tym kilak pytań: 1) moja potencjalna lista falowników z kwotami jak dla mnie czyli totalnie bez zniżek, w detalu, z vatem 23% itd poniżej. Pytanie który oferuje sensowną jakość za rozsądną cenę dla takiej instalacji? Różnice są po 2500 PLN a to jest rok czasu więcej zwrotu w moim przypadku 2) czy w takim układzie lepiej połączyć wszystko w 1 string, czy rozdzielić 2x7? Korzyść z rozdzielenia będzie pewnie minimalna bo cień w lecie po 17 powoli nachodzi z jednej strony i tak stopniowo zasłania całość w ciągu godziny. Czy połączenie w 1 string czyli 560V daje jakieś korzyści nad 2x280V? Czy to się sumuje i zapewnia taki sam punkt pracy jak jeden string? LISTA FALOWNIKÓW: ale jak jest coś bardziej optymalnego spoza listy to prośba o info Fronius Symo 4.5-3-M -> 6000 zł Solis 5kW 3P5K-4G -> 4300 zł SOFAR SOLAR 5,5KTL-X -> 3600 zł HUAWEI SUN 2000-5KTL-M0 -> 5000 zł dzięki za odpowiedź. EDIT: dorzucam orientacyjne ceny tak dla rozjaśnienia, ale możliwe że są zawyżone bo póki co szukam w dostępnych dla mnie miejscach czyli allegro i google.

Dzięki za podpowiedź. Przykładowo coś takiego? https://www.leroymerlin.pl/dachy-i-akcesoria/farby-i-uszczelniacze-dachowe/farby-do-dachow/farba-na-dach-radach-0-75-l-ral-7016-szary-antracytowy-rafil,p579682,l453.html EDIT: właśnie znalazłem taki sztyfcik, nada się? https://idealnydach.pl/produkt/marker-naprawczy-do-blachy/

Cześć Ostatnio przypadkowo dosyć mocno porysowałem jeden z arkuszy świeżo zakupionej blachy. Zrobiło się kilka długich na ~50cm i szer. na 3 mm kresek gdzie jest zdarta powłoka i widać stal/ocynk (?). Pytanie: Czym to naprawić żeby było dobrze?

Też tak myślę ale zaczęło mnie to męczyć jak byłem niedawno na placu gdzie handlują drewnem i widzę że taka wiata ze 150m2 pod blachą ma membranę. Pytam pracownika a ten że mu na drewno padało z tej blachy to założył membranę. Wiata miała tylko jedną ścianę z blachy, reszta otwarte. W sumie za filc dopłaciłem kilka zł z metra więc jak mam to rozbierać kiedyś i poprawiać to już przeboleję te pieniądze.

zdecydowałem się na blachę z podklejonym filcem, zobaczymy co będzie.

cześć Zamierzam postawić wiatę, która w będzie miała nieograniczony przewiew, ażurowe ściany i to nie wszędzie. Na dach planuję dać blachę trapez na łatach, ale ostatnio ktoś mi podpowiadał że woda może się skraplać i spada potem za kołnierz itp. Nie chcę komplikować tematu ale ponoć można dać pod blachę włókninę paroprzepuszczalną żeby kapało na nią, ewentualnie kupić blachę z przyklejonym filcem żeby chłonął skropliny i potem wysechł bez kapania (DRIP-STOP). Czy ktoś się spotkał z takim problemem i czy to częste zjawisko w otwartych konstrukcjach? Rozumiem że np wieczorem w lecie jak blacha stygnie szybciej niż grunt to przy dużej wilgotności powietrza może coś takiego wystąpić. Nie chcę potem tego rozbierać żeby naprawiać ten problem, ale z kolei nie chcę również niepotrzebnie kłaść tej włókniny bo wygląda to głupio od spodu.