Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

weasel123

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    146

  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    1

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez weasel123

  1. weasel123
    Dzięki za ekspresową poradę. Masz jakieś sprawdzone typy? Czy takie coś się nada? "Farba elewacyjna akrylowa Bolix AZ" Planuję pomalować słupy wiaty z drewna świerkowego (KVH konkretnie)
  2. weasel123
    cześć czym pomalować drewno (na zewnątrz) na kolor biały żeby nie było widać słojów? Kupiłem lazurę ale widać słoje, lakierobejca pewnie będzie to samo. dzięki za sugestie
  3. weasel123
    Najprościej zawsze wyrzucić i kupić nowe ale nie musisz wymieniać domofonu. Dokup moduł RFID i pastylki - pewnie coś koło 100-150zł, można to wpiąć równolegle w obwód rygla w domofonie i działa w zasadzie niezależnie. Montaż wewnątrz obudowy domofonu albo gdzieś obok, byle antenka (drucik) był nieosłonięty metalem - na przykład za etykietą z numerem lokalu. Ilość pastylek dowolna - kodujesz dostęp za pomocą karty-klucza. Pierwszy wyklikany przykład, tyle że antena jest nadrukowana: https://bomap.pl/pl/p/Autonomiczny-czytnik-zblizeniowy-RFID-do-wbudowania-B-9-Bomap-bez-obudowy/2725
  4. weasel123
    Oczywiście chodzi mi o mocowanie do konstrukcji a nie do płyt. Pytanie dotyczyło obaw czy to się da potem jakoś uszczelnić itp.
  5. weasel123
    cześć Mam wiatę z dachem pokrytym poliwęglanem falistym. Czy jest jakieś przeciwskazanie do montażu na tym paneli PV? Nie znalazłem nigdzie zdjęć z takich realizacji toteż może ktoś widział lub wie. Załóżmy że konstrukcja dachu wytrzyma.
  6. weasel123
    @Janekk1234 jeśli znasz taką masę to podaj nazwę bo czasem coś takiego jest potrzebne a ja nie znam.
  7. weasel123
    Po to jest forum. Chłop sie boi że popsuje jeszcze bardziej i dobrze że pyta, a ludzie z większymi głupotami piszą. Masz jakiś przykład takiej masy, która będzie conajmniej tak samo twarda jak cegła żeby wiertło nie zjeżdżało w poprzednio wywierconą dziurę? A tak z ciekawości co to za przedmiot ma być powieszony? Czasem da sie np przerobić dziurę w montowanym przedmiocie w takich sytuacjach zamiast przesuwać kołek.
  8. weasel123
    Przy pomocy kotwy chemicznej można zamocować najwyżej kawałek pręta gwintowanego, zależy co chciałeś przymocować ale generalnie jakoś sie zawsze da odratować - zamiast kołka i wkręta zrób pręt gwintowany na kotwę + na to nakrętka. Ja bym zrobił tak: - skoro dziura 8mm i ma być przesunięta o 5mm to kup tuleję plastikową do tej kotwy o średnicy np 12mm i kawałek pręta gwintowanego, średnica zależnie od tego co montujesz. - wiertłem 12mm tak wyceluj w odpowiednim kierunku żeby z tej dziury 8mm i 5mm przesunięcia środek nowej dziury wyszedł z grubsza tam gdzie ma być. - skoro to miał być kołek to pręt pewnie max fi 4mm więc będzie się dało nim manewrować w tulei, można nawet przyłożyć na miarę mocowany element na czas stygnięcia kotwy (kilka minut max) Już dla pewności jeżeli fi pręta będzie dużo mniejsza niż tulei to bym raz wcisnął kotwę i popchnął czymś grubszym żeby się porządnie rozeszła po cegle, i potem drugi raz wcisnął kotwę i potem pręta. Pręta trzeba jakby wkręcać a nie pchać bo kotwa nie złapie mocno gwintu. No i oczywiście przed robotą kotwa do lodówki bo inaczej jest mało czasu zanim zastygnie.
  9. weasel123
    To chyba sobie zrobię zapas tych kołków i kilka tulejek bo to badziewie jest z plastiku i już raz kleiłem. TYm razem tak rypło że nie ma czego kleić i trzeba było nowe.
  10. weasel123
    a tak swoją drogą to jak sie nazywa ta "zawleczka" ? jak bym ją teoretycznie zmasakrował to da się dokupić?
  11. weasel123
    dzięki za odpowiedź większy młotek podziałał.
  12. weasel123
    cześć próbuję wymienić tuleję plastikową w siłowniku CAME AMICO i mam problem ze zdjęciem starej i założeniem nowej, bo na końcu śruby, po której ona chodzi jest coś jakby zatyczka, która jest przymocowana zdaje się na jakiś wbijany pipsztyk (widać na zdjęciu jak przechodzi po średnicy tej zatyczki i śruby). Czy powinienem wziąć większy młotek? Jak to wyjąć?
  13. weasel123
    Ja mam cieńsze na podłogówce od 5 lat, pod spodem mata kwarcowa 2mm. Działa.
  14. weasel123
    cześć jest taki problem: kilka dni temu kierowca szambiarki trafił w jedno ze skrzydeł otwartej bramy, od tego czasu to skrzydło nie zamyka się w sposób losowy - 1 raz na powiedzmy 5 prób zostaje otwarte w pozycji "prawie otwarte", czyli wygląda że zaczyna się zamykać ale po kilkunastu centymetrach się zatrzymuje. Jakieś pomysły gdzie szukać problemu?
  15. weasel123
    jak ściana gruba to OK, jak chcesz np z profila 50mm żeby nie było widać cegły to już lipa, taka cienka cegła pęka jak wkręca się kołek.
  16. weasel123
    Ja bym sie przy takich operacjach nie kierował oklepanym na tym forum stwierdzeniem "zgodny z zasadami" bo potem masz problem. Ja np na piętrze całkowitej grubości posadzki mam 5 cm, z czego odchodzi jeszcze średnica rurki, więc te 4 cm to by był już smutek...
  17. weasel123
    Zamiast używać kołków zrób tak: 1. pręt gwintowany fi 8 lub 6 potnij na krótkie kawałki ok 4-5 cm 2. w posadzce wiercisz powoli bez udaru a jak idzie to na lewych obrotach (może być wkrętarką) na głębokość 2cm wiertłem 12, co chwilę sprawdzając na wszelki wypadek czy coś nie widać bo np rurka wstała przy wylewaniu. 3. wklejasz pręty z pkt 1 na kotwę chemiczną 4. jak się trochę miniesz z otworami to poprawiasz otwory w profilu GK i przykręcasz wszystko nakrętką z podkładką Sprawdzone w praktyce i pancerne. Jak to miksokret to 1 dziura zajmuje 3 minuty powolnego wiercenia. Wiertło najlepiej tępe i oczywiście do betonu. Trzeba tylko pamiętać żeby odpylić te otwory odkurzaczem zanim wkleisz pręty, a same pręty po ucięciu trzeba przyszlifować na końcu i sprawdzić czy nakrętka przejdzie - po wklejeniu już będzie trudniej to poprawić. Kotwę do lodówki na jakiś czas przed użyciem bo jak ciepła to masz minutę na wklejenie i potem wiąże.
  18. weasel123
    U mnie w kotle Vaillanta można ustawić tryb "korekta" i wtedy jest tak jak opisujesz. Może masz coś w tym stylu porobione u siebie (nie pisałeś jaki kocioł). Gdybym chciał żeby się wyłączała niedługo po zgaszeniu palnika to tryb "termostat". Da się to osobno ustawiać dla każdego obwodu grzewczego. korekta ma swoje plusy bo są minimalne wahania temperatury podłogi wtedy, ale kosztem tych 10-20 zł za prąd miesięcznie na pompkę.
  19. weasel123
    Ja mam zrobione deski modrzewiowe na stalowej kratownicy. Profile 60x30mm i ścianka chyba 2mm, tyle że zamiast desek kręconych wkrętami zrobione na "niewidoczny montaż" takimi klipsami w kształcie T jak do kompozytu - klips do profila przykręcony wkrętem samowiercącym trzyma 2 deski od boku - było z tym trochę doktoryzacji bo wyfrezowanie wgłębienia w każdej desce z boku itp. Drugi rok i jeszcze nic nie odpadło a widzę że w zimę odstępy z 6mm przy niektórych deskach zmniejszają się do zera. Minusy: - w założeniu producenta to miało być pewnie montowane do legarów z drewna - dołączone wkręty się rwą i nie ma mowy o wkręceniu w metal - zamiana na inne - cena tych klipsów to około 1/3 kosztu całego tarasu, nie pamiętam ale za dechę chyba 2,5k a za klipsy ~800 zł jeśli montować w odstępach jak książka każe. Plusy: - zacnie wygląda bez widocznych wkrętów więc możesz sobie powiedzieć "i tak jest lepiej niż mają wszyscy naokoło" :] Przy montażu jaki planujesz wydaje mi się że pracująca deska będzie zrywać te wkręty ale ja się nie znam. Na klipsach jakaś tam elastyczność jest na styku klips-deska i póki co się trzyma. pozdr
  20. weasel123
    Przepiąłem wszystko na HUBa USB z zewnętrznym zasilaniem i póki co od 10 dni sie nie wywaliło. Swoją drogą na przyszłość gdyby ktoś chciał zastosować takie rozwiązanie to niech sobie od razu daruje tanie HUBy z zasilaniem. Są beznadziejnie zaprojektowane co od razu wyklucza ich skuteczność. Np kupiłem najpierw taki za 3 czy 4 dyszki z allegro - https://www.ceneo.pl/44922099. Szkoda pieniędzy - dołączony lichy zasilacz 5V/1A a i tak część tej mocy zjadają LEDy zamontowane przy każdym z włączników. Potem wziąłem jakiegoś TP-LINKa z zasilaniem 12v/3A i jest OK. Można nawieszać na nim klamotów ile tylko się chce.
  21. weasel123
    Zasilacz do rpi kupiłem niby dedykowany czyli ten z logiem maliny - chyba 2,5A. Plan jest taki że przepnę wszystko na HUBa USB z zewnętrznym zasilaniem i zobaczymy. Ta czarna skórka z obrazka jest skądś pobrana czy sam popełniłeś? Te powiadomienia w prawym dolnym rogu to jest to czego mi trzeba :] Jaki masz kocioł CO że daje się sterować/sprawdzać stany?
  22. weasel123
    szacun widzę że grube postępy nastąpiły. U mnie w lecie temat leży bo za ładna pogoda itp, ale idzie zima czyli takie sprawy wrócą na pierwszy plan. Co do stabilności to mam RPI3, nie wiem o co chodzi z tym wywalaniem, jeszcze pokombinuję. Na samym 1wire + nettemp dla ładnych wykresów + kilka innych usług jest stabilnie, ale bez OH. Może to z powodu przeniesienia systemu na dysk zewn USB i za dużo prądu bierze - pewnie pomoże zasilany USB hub. Ta nakładka wygląda zacnie, już widzę to u siebie z tabbletem na ścianie :] masz OH v2 czy v1?
  23. weasel123
    Nieźle a co wykombinowałeś z Satelem? odpuściłem sobie na kilka miesięcy dłubanie w OH. Swoją drogą jakoś niestabilnie to działa bo jak RPI stoi bez uruchomionego OH to może tak stać miesiącami, a jak odpalę usługę OH to po kilku(nastu) dniach czasem zwiecha. W logach nic nie widze.
  24. weasel123
    swoją drogą odnośnie zaleceń producenta, jak kładłem sobie Quickstep to były tylko zalecenia że izolacja p-wilgociowa i te dylatacje, a jak kupiłem jakieś tańsze (~40zł/m2) z marketu chyba Classen, to normalnie żałuję że nie zostawiłem sobie instrukcji bo bym Wam zeskanował dla śmiechu. Pisane tak żeby zawsze można było zakwestionować zasadność reklamacji, np kształt pomieszczenia musi być prostokątny, bez kątów ostrych, rozwartych, albo inne takie głupoty których było mnóstwo, niektóre wręcz nie do spełnienia jak nie masz w domu laboratorium pomiarowego. Z drugiej strony jednak producenta raczej takie ostre wymagania nie dotyczyły bo 4 razy jeździłem wymieniać krzywe panele żeby złożyć te marne 40 m2. Dla porównania na ~100m2 QS żaden nie był wybrakowany a nawet raz była wywalona cała miednica wody na podłogę i zebrana za jakieś 15 minut i nic.
  25. weasel123
    nie rób dylatacji w progach, ja na piętrze zrobiłem i żałuję bo musiałem montować progi. Na parterze mam te same panele ułożone ciągiem ~10m i zostawiłem tylko dylatację przy scianach po 5mm i jakoś nie widze żeby się zmieniało. A tak na logikę, zmieniać się może głównie pewnie pod wpływem zmian temperatury, ewentualnie wilgotności, ale: - w lecie nie grzejesz ale podłoga ma pewnie ponad 20*C, w zime grzejesz to ma pewnie ze 30* - żadne to wahania. Inna sprawa to zalecenia producenta, u mnie pisali żeby co 12 metrów robić przerwe (Quickstep)
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia