Brunoxp

Cd dalszy mojego serwisu Airpacka 400h- moze komus sie to przyda: po rozebraniu wszystkiego jeszcze raz, okazało sie ze zamontowałem odwrotnie trójnik końcówki wężyka pomiarowego ciśnienia. Po złożeniu wszystkiego kalibracja i tym razem wywiew 400m3/h zamiast 90 ale nawiew nadal ok 300m3/h i na dodatek słychać ze mimo wymiany łożysk jest brzęczenie na wentylatorze nawiewnym. Zamówię jeszcze jeden zestaw łozysk bo moze trafiłem na felerny egzemplarz -postaram sie poszukac czegos lepszego, drozszego (SKF?) i dam znac po wymianie. Nadmienie ze ten wywiewny wentylator który miał skorodowane łozyska, z których demontarzem walczyłem godzine chodzi bardzo cicho. PS. tym razem przy składaniu nie nitowałem płyty osłonowej - okazuje sie to nie do konca potrzebne.

Ja własnie serwisuje sobie prawie 8 letniego juz Airpacka 400H bo zaczał głosno chodzic. Zadzwoniłem do serwisu Thesli i zamiast wymiany drogiego silnika/wentylatora (ok 1500zl) miły pan poradził mi abym sam wymienił wszystkie 4 łozyska w obu silnikach. Podał nawet linki do łozysk -całe 7zł za sztukę czyli koszt wymiany 28zł oraz link do filmów instruktażowych na YT. Cała operacja roznitowywania czesci reku po obu stronach aby dostac sie do wentylatorów + rozebranie silników i wymiana łozysk a potem składanie i nitowanie -zajeła mi cały dzien. Wentylator nawiewny był OK a wywiewny miał skorodowane łozyska i tu była najdłuzsza walka. Jest ciszej ale teraz niestety walczę z problemem kalibracji ponieważ różnice strumieni są za duże : 90m3/h wywiew do 300m3/h nawiew i nie da sie przez to skalibrowac. Przedmuchiwałem wężyki od pomiaru ciśnienia- nie pomogło, zdjałem filterki z wezyków -nie pomogło, zamieniałem miejscami węzyki aby wykluczyc uszkodzenie modułu pomiaru cisnienia CF_0.2v -moduł zdrowy. Zostaje mi ponowne roznitowywanie tej części wywiewnej, sprawdzenie wężyków od tej strony(może któryś wyskoczył ze złącza/kolanka). Podejrzewam tez ze słabo uszczelniłem mocowanie wentylatora ewentualnie obudowy silikonem przed nitowaniem i powietrze gdzieś bokiem ucieka. W najgorszym wypadku może się okazać ze wentylator wywiewny słabo chodzi i wtedy będę musiał dać 1,5k zł za nowego Papsta. Trzymajcie kciuki aby to była duperela Ps. Przez ostatnie 8 lat nie musiałem nic serwisować -chodzi 24h na dobę cały rok- tylko żona filtry wymieniała i raz na rok myła wymiennik

To zależy ile tych okien masz. W moim przypadku np okna od północy i wschodu są stałe i jako jedyne z poczwórna szyba ale jest ich niewiele a właściwie 2 niewielkie

Ponieważ dom pasywny to dom budowany i wykańczany dokładnie -moja rada to budować samemu albo z nadzorem inwestorskim codziennie na budowie

Jesli jeszcze mozesz to okna cieply montaz na wysunietych konsolach, drzwi cieplejsze i z cieplym montazem no i rekuperator o najwiekszej mozliwej sprawnosci.

Moja stoi blisko ściany ale jej nie dotyka- jest samonośna, więc w twoim przypadku nie byłoby problemem postawienie jej w dowolnej odległości. Wielkość podstaw słupów oraz same przekroje są na tyle masywne że nic się nie rusza/chwieje podczas wichur.Dodatkowo opiera się na żaluzjach. w planach miałem żaluzje przesuwane na rolkach/wózkach ale odpuściłem sobie ze względu na stopień komplikacji i koszty.

Cordura po 10zl m2 -znów na alledrogo. Materiał uszyty przez żonę ale nie zrobiłem jeszcze oczek do powieszenia na linkach bo na razie zająłem się nowym projektem i budową - domkiem szkieletowym 35m2. Nie mam też czasu na wylegiwanie się na tarasie Załączam zdjęcia z detalami wykonania i mocowania rolety na linkach od mojego kumpla, który zrobił wcześniej podobną pergolę.

Wzorowałem się na zdjęciach pergoli sprzedawanych na alledrogo. Projekt zrobiłem sam adaptując do moich warunków. Wykonanie samodzielne. Chętnym mogę podesłać rzuty/przekroje z wymiarami ewentualnie pomóc w projekcie.

Dzień dobry, zacząłem projekt i budowę budynku gospodarczego/składu narzędziowego w technologii szkieletu drewnianego. Zgłoszenie już przeszło. Budynek parterowy z dachem dwuspadowym (32st) będzie miał kształt prostokąta o wymiarach 8m x 4,33m bez ścian wewnętrznych posadowiony na fundamencie płytowym. Ściany zewnętrzne o wys. 232cm na słupkach 45x95mm w rozstawie 60cm, obite obustronnie płytą mfp 12mm, wypełnione wełną, podwójny oczep. I teraz dochodząc do dachu i więźby mam problem, mianowicie chciałbym jeżeli to możliwe zrobić więźbę krokwiowo-jętkową bez pasa dolnego opartego na oczepie ponieważ nie planuje żadnego poddasza użytkowego. Po prostu chciałbym mieć wyższa niż 240cm przestrzeń nad głowa aby móc wnieść większe sprzęty. Dach tradycyjnie na łatach i kontr-łatach kryty blachą. Potrzebuje pomocy w zaprojektowaniu i obliczeniu takiej więźby dla moich warunków geograficznych, może być odpłatnie.Proszę o kontakt na priv. Niestety w gotowcach sprzedawanych na allegro najczęściej domek ma wymiary 5x7m i oczywiście poddasze użytkowe gratis. Poniżej moje rysunki.

Coś koło 5x7m Mam ostatnio problem z załączaniem tutaj zdjęć

Roleta rzymska i masz obie rzeczy

Mogą też być skręcone odpowiednio duzymi wkrętami z łebkami talerzykowymi. W linku moja realizacja takiej taraso-pergoli z żaluzjami. https://forum.domidrewno.pl/index.php?topic=14483.0

sharp nd-rb 275w

Nie da się powiedzieć gdzie aby były dobre bo dziś firma istnieje a jutro jej moze nie być. Ponoć w naszej szerokości geograficznej lepiej sprawują się polikryształy albo CIGSy(nie do zdobycia). Sam mam Sharpy 275W(poli) i uzysk roczny na poziomie 1100Wh z 1kWp ale duzo mono jest teraz w dobrej cenie i jest w czym wybierać. Raczej zastanów się na wyborem dobrego markowego falownika.

Jeszcze jeden agregat na zewnątrz, jeszcze jeden przepust w ścianie, sam mówiłeś że w domu pasywnym wszystko ma być proste i nieskomplikowane a taka pompa będzie mocno eksploatowana cały rok Ale z dotacją rzeczywiście cena PC CWU jest dobra, szkoda że 2 lata temu gdy budowałem i wykańczałem nie było dotacji. Udało mi się kupić taniej markowy emaliowany bojler z małą wgniotką choć rozważałem kilkukrotnie droższy ze stali nierdzewnej. W porównaniu do nierdzewki to cena PC z dotacją jest lepsza ale widzę że w tej cenie PC CWU ma zbiorniki emaliowane.

Wracając do tematu akumulacji to jak pomyślę to rzeczywiście coś tam mam: jeśli chodzi o parter to jest płyta fundamentowa i dwa słupy betonowe -prawie 30m3 zbrojonego betonu, ściany nośne z BK 24cm i 18cm, schody betonowe, strop żerański a na pietrze ścianki działowe z BK 12cm. Wszystko pokryte 1cm tynkiem cementowo-wapiennym. Odnośnie grzania CWU -bojler kosztował mnie 800zl a roczne zużycie prądu na 4 osoby to ok 2,3MWh. Zamiast pompy lepiej kasę zainwestować w PV na dachu.

Zwykły tani bojler 200l grzejący się tylko w dzień celem zwiększenia auto konsumpcji prądu ze słońca.

Mam dwie jednostki zewnętrzne, obie na północy: ta mniejsza do klimatyzatora na parterze(Fujitsu) jest na ścianie garażu (koszt z montażem 5500zł) a ta druga większa obsługująca dwa klimatyzatory Gree (w splicie) jest na północnej ścianie domu, zaraz nad dachem garażu(koszt 7200 - dotacja 2400=4800zl). U mnie jest tak to rozbite bo montowałem klimatyzacje "na raty"(1+2 w odstępie roku) ale da się kupić np 3 klimatyzatory lub więcej w splicie czyli na jednym większym agregacie i na pewno w sumie jest taniej. Rozważałem kanałówkę ale wybito mi to z głowy na tym forum, na elektrodzie i w firmach montujących. W pokojach nie mam nic innego i np przy temp zew. 0st C i wyłączonym ogrzewaniu jest od 21-23st C w ciągu dnia w zależności od aktywności i nasłonecznienia a nad ranem ok 20st w sypialniach na górze i 21st na dole. Przy temp zew. ok -5 st bez grzania temp są ok 1 st niższe. W łazienkach termostaty na grzejnikach ustawione w nocy na 22,5 st dolna do 24,5 st C górna- kwestia używania kibelka w nocy- a potem w ciągu dnia na odwrót.. Akurat mam dokładne odczyty i logi co 10min temperatur z 4 punktów poprzez centralkę alarmową. Teraz jeśli chodzi o komfort i zadowolenie: najważniejsze że żona jest zadowolona bo jest zmarzluchem i lubi siedzieć w samym t-shircie . Temperatury zimą w pomieszczeniach w których przebywamy staramy się utrzymywać na poziomie ok 23-24st czyli czasami dogrzewamy do momentu pójścia spać- do rana temp spada do 20-21st. ale to akurat jest zaletą bo ja z kolei lubię chłód w trakcie snu. Latem zaś chłodzimy do momentu pójścia spać a potem jeszcze klima włącza się timerem ok północy i nad ranem.I teraz najlepsze -podniesienie czy obniżenie temperatury i komfortu zajmuje tylko kilka do kilkunastu minut ze względu na brak akumulacji albo jej niewielki wpływ. W łazienkach następnym razem zrobiłbym elektryczne kable grzejne w podłodze zamiast grzejników ściennych (przyznaje że nie posłuchałem rad na forum) -mimo grzania powietrza do wyższych temperatur na boso czuć chłodne kafle na podłodze. W pokojach tego efektu nie ma bo nie ma kafli. Klimatyzatory sterowane niezależnie w pozostałych pomieszczeniach polecam ze względu na komfort zimą i latem a tego nie uzyskasz przy ogrzewaniu podłogowym i centralnej pompie ciepła bo nie schłodzisz podłogi. Jeśli rozważasz ten typ dogrzewania/chłodzenia to wcześniej zaplanuj miejsca montażu i odpływy skroplin bo pompki to słabe rozwiązanie.

Mam mniej aktualne rzuty przed modyfikacją okien zachodnich i po zmianie schodów zabiegowych na dwubiegowe, kuchnia ma obecnie kształt litery C. Bez klimy dało się żyć ale co to było za życie Temperatura nocą w najcieplejszym okresie 27st C nie pozwalała mi spać - to już nie było komfortowe a bypass w WM nic poprawiał. Klimatyzator w większej sypialni(nr1) jest zawieszony nad łóżkiem ze względu na "ogarnianie" dwóch pomieszczeń. Trochę się obawiałem czy będzie komfortowo i czy nie będzie wiało na głowy podczas snu-nic z tych rzeczy bo tu wstawiłem "wypasiony" model Gree z 5 biegami, trybami cichymi, dwukierunkowymi dyfuzorami o większej mocy ok 3,5kW żeby chodził na najwolniejszym i najcichszym biegu a do drugiej sypialni wystarczył tańszy 3 biegowy nad drzwiami o mocy 2kW- oba na splicie. Teraz da się żyć i normalnie spać (schładzamy tylko do ok 23-24st) - komfort poprawił się ogromnie. W salonie na dole mam osobny klimatyzator Fujitsu w wersji Nordic o mocy 2,5kW na osobnym agregacie. Na wyższych biegach tez daje rade ale przyznaje się do błędu bo tutaj był to pierwszy zakup klimy 2 lata temu i trochę przestrzeliłem z jego parametrami bo żona bała się ciężkich mrozów. Nordic działa nawet do -25st C ale jest koszmarnie drogi. Czasami nie warto słuchać żony Gdybym jeszcze raz kupował do salonu to kupiłbym mocniejszy(ok 3,5kW) i tańszy GREE z gorszymi parametrami zakresu pracy(-7 albo -15stC) z tego samego powodu co w większej sypialni-czyli cisza i wydajność. Natomiast w ciężki mróz -20 czy nawet -30st można by było odpalić farelkę 2kW ale takie mrozy to już raczej przeszłość.

Koncepcja jest taka żeby wybudować domek na kilka gratów, w którym będę przebywał(hobbystycznie) kilka godzin dziennie dlatego ogrzewanie/chłodzenie tylko w momencie obecności. Fundament na 20cm betonowej płycie (7x5m) bo nie chce mi się bawić w słupy i budowę podłogi na legarach- chyba dam pod spód 10cm Xpsa. Ściany z drewna KVH 10cm z wełną mineralną + płyta OSB z obu stron, wiatroizolacja i jakieś 5-7,5cm styropianu a na elewacji chciałbym modrzewiowe deski. Dach chyba na gotowych wiązarach, łatach i kontr łatach, ocieplony wełną i pokryty blachą. Klimatyzator 2-2,5kW, wentylacja prosta mechaniczna w ścianie. Boję się o wilgoć i erozje drewna dlatego rozważam murowane ściany z BK gr 18cm.

W obu łazienkach mam grzejniki konwektorowe po 1000W w każdej oraz 3 małe klimatyzatory (salon i 2x sypialnie) - klima daje rade w upały a zimą dogrzewa. Osiągam szybko zadane temperatury w pomieszczeniach (do 15 min) bo nie mam ścian ciężkich- akumulujących. W małym domku który planuje wybudować w technologi szkieletowej tez planuje klimatyzator zamiast kozy bo będzie szybko nagrzewał/chłodził.

Ściana BK 500 24cm na cienkiej spoinie, bez spoin pionowych+30cm dobrego grafitu Płyta fundamentowa -30cm beton zbrojony na 3x10cm XPSa i opaska 10cm na 1m szerokości Dach- 15+20cm grafitu między i nad wiązarami o przekroju 15x4,5cm Ściana północna część wspólna z nieocieplonym garażem BK 24cm +grafit 30cm+BK 18cm W większości okna trzyszybowe wysunięte 10cm na zwykłych konsolach, dwa małe fixy czteroszybowe od północy i wschodu.

Aha i jeszcze jedna rada: jeżeli już robisz takie duże przeszklenia to zrób więcej fixów bo po jakimś czasie nie będziesz ich otwierał tylko używał WM do wietrzenia. I szanuj zdrowie, ja po 4 latach budowy i wykańczania mam do zoperowania bark oraz bliznę wokół nerwu łokciowego skutkującą drętwieniem palców. Upadek z rusztowania na szczęście nie na sam dól tylko na piętro niżej. Przy robocie elewacji i klejeniu styropianu w przypadku piętrowej stodoły oznacza chodzenie po rusztowaniu na wysokości ok 8m nad ziemią. Powodzenia

Cześć, wpadłem na ten temat bo zamierzam zbudować drugi domek(35m2) obok już zbudowanego, szukając problemów wykonawczych i późniejszych użytkowych domów szkieletowych. Ten pierwszy(150/180m2) już zbudowany własnoręcznie przeze mnie jest wizualnie prawie identyczny jak twój, tez piętrowa stodoła z ogniomurami. Podobne założenia odnośnie funkcjonalności, pasywności, fotowoltaiki oraz te same rozterki odnośnie wyglądu zewnętrznego. Nasze koncepcje różnią się w detalach i technologii budowy: ja wybrałem ścianę murowaną, dwuwarstwową (U=0,084) i od północy trójwarstwową (U=0,074), która jest wspólna ścianą garażu. Płyta fundamentowa z poziomą opaską (U=0,12) oraz dach na wiązarach ocieplony nietypowo bo styropianem grafitowym U=0,091 oraz 30 paneli o mocy 8,2kW skierowanych idealnie na południe i zapewniających prawie pełną samowystarczalność energetyczną. Odnośnie okien południowych chciałbym cie przestrzec przed ilością i wielkością bo zrobisz sobie piekarnik w okresie letnim. Ja pomimo że mam mniejsze okna po roku mieszkania zainstalowałem klimatyzatory ścienne w sypialniach i salonie bo nie dało się normalnie spać. Ponieważ na drzewa i ich zbawienny cień trzeba trochę poczekać, zbudowałem tez nie dużym kosztem taraso-pergolę z drewnianymi, regulowanymi żaluzjami i roletami rzymskimi(te ostatnie będą powieszone na wiosnę) ażeby uzyskać zacienienie tarasu i salonu na parterze.