busz

Koszt wydaje się podejrzanie wysoki. Możesz powiedzieć więcej o swoim domu? Czym grzejesz, jaką izolacja ścian, itd? Jak to wyglądało zazwyczaj?

Pompę biorę pod uwagę w zależności ile będzie kosztowała, ale chyba masz rację, nawet stosunkowo tania pompa za powiedzmy 8-10 k kosztuje tyle co parę ładnych lat grzania. Teraz tak sobie policzyłem, że stosując piec elektryczny do co, bojler z pompą ciepła (3.5k zł) do cwu i PV 5kWp wychodzi to całkiem fajnie w skali roku. Zakładając Eu 50 kWh/m2 * a jak mówi asolt wychodzi mi Eu 6400 kWh/rok, z prądem użytkowym 9400 kWh / rok, czyli w moich rejonach ~6500zł rocznie. Stosując PV 5kWp, mini PC do CWU i rekuperację mogę zejść do 2600 kWh/rok czyli ~2000zł, co da roczną oszczędność na poziomie ~4500 zł, a sama inwestycja zwróci się w około 7 lat.

Czy wspomniana przeze mnie PC do CWU ariston lub PC do CO i CWU NIBE są opłacalne? Na allegro jest NIBE AMS10 6kW za 8000zł Chętnie poznam Wasze opinie na ten temat, cena wygląda bardzo dobrze.

Panowie, wyżej wspomniałem o bojlerze z pompą ciepła: ARISTON NUOS EVO SPLIT 110, do tego pompy Nibe, czy jest to sprzęt, którym warto się interesować? PC Nibe 6KW to koszt ~10k

Czy ARISTON NUOS EVO SPLIT 110 ma sens?

Boję się, że PC chyba mnie zabije :/ Nie planuję pokrywać całości z PV, raczej ~70%.

Wiem, ale pompa to dość droga impreza. Jeśli decydowałbym się na PC to chciałbym, żeby słuzyła do CO i CWU, wtedy też odpadłby koszt pieca i bojlera.

53 kwh/m2 * a mam w projekcie, a tak jak opisywałem wyżej, mam sporą korzyść na U niektórych przegród: Lokalizacja to mazury, 4 strefa Wracając do moich udręk - skoro planuję wodną podłogówkę i na 90% brak bufora to co powinienem wybrać, kocioł elektryczny do CO i bojler do CWU?

Ile Twoim zdaniem jest realne?

W jakiejś mierze na pewno. Faktycznie zgadzam się, że bufor nie ma większego sensu, skoro będzie PV, bo wtedy bufor zarabiałby na siebie w momencie, gdy przekroczę energię wygenerowaną na panelach. Skalkulowałem to w ten sposób: zgodnie z projektem: - Eu + prąd na cele użytkowe = 9375 kWh (co: 3475, cwu: 2900, pr. uż: 3000) z lepszym ociepleniem niż w projekcie, bez rekuperacji: ~8200kWh (co: 2300, cwu 2900, pr. uż 3000) po dołożeniu rekuperacji, przy założeniu oszczędności na ogrzewaniu ~20% i zużyciu prądu większym o 320kWh: ~8077kWh (co: 1850, cwu 2900, pr. uż 3320) po dołożeniu PV o 5kWp, z których wykorzystam rocznie ~4200 kWh (połać mam na południowy-zachód, nachylenie 36*) wychodzi: ~3900 kWh/rocznie (8077 - 4200), co przy cenie 1kWh na poziomie 0.70 zł daje mi 2700zł rocznie na cwu i co i na tym chyba po przestanę, ponieważ dołączenie pompy ze stałym COP 3.0 pozwoliłoby mi zaoszczędzić ~1000zł rocznie 6646 kWh (co: 618, cwu 970, pr. uż 5060) - 4200 z paneli ~2400 kWh czyli ~1700 zł czyli, żeby PC się opłacało musiałoby z podłączeniem kosztować < 5000zł Niestety styropian osobno kupuję, mam nadzieję, że chociaż ułożą w cenie. Z tego co liczyłem potrzebuję pompy 5-7 kW (co + cwu), możesz doradzić coś opłacalnego?

Dostałem wycenę na wykonanie co od trzech hydraulików, zmowa cenowa , każdy chce 15k (rurki, bufor, podłączenie itd.), do tego planowałem PV 8 kWp (32-33k). Tak sobie teraz kontempluję, że - rezygnując z bufora oszczędzam 5k - zmniejszając PV do 5kWp oszczędzam jakieś 12k za zaoszczędzone 17k kupuję PC i wykorzystuję ją do co i cwu. Na razie wydaje mi się, że to ma sens, mam rację czy mocno się mylę?

Myślałem o tym, ale mam już stan surowy i bramę garażową. Zakładam, że garaż może po jakimś czasie pełnić funkcję rekreacyjną - siłownia, ping-pong i te sprawy. No i mam malutką działkę: 8 arów, więc nie chciałbym zagracać jej kolejnym budynkiem.

EU = 53 kWh/m2 rocznie Energia użytkowa według projektu: Qh, nd = 3472 kWh/rok (roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji), Roczna energia na cwu (Qw, nd) = 2903 kWh Jest też coś takiego: - ogrzewanie i wentylacja: Qkh = 6785 kWh / rocznie - przygotowanie ciepłej wody: Qk,w = 7500 kWh / rocznie obie wartość ci w przypadku "kotła na pelet" Założenia z projektu: - ściany projekt: U = 0.21 / moje: 0.14, - podłoga U = 0.25 / moje: 0.18-0.21 - dach: U = 0.12 / moje: 0.12 - drzwi: U = 1.35 / moje: 0.9 - okna takie jak w projekcie

W przypadku maty musiałbym stosować płytki, a nie chciałbym mieć podłogi 'na stałe', chciałbym mieć możliwość prostej wymiany za kilka lat. Folia z kolei jakoś do mnie nie przemawia. Co do przegrzewania to informacja na ten temat jest nawet na stronach producentów mat/folii. A strefy ochronne w łazience? Dzięki zaraz przejrzę te wątki.

Jakoś nie mam zaufania do kabli grzewczych, dwóch instalatorów powiedziało mi, że odradzają kable. Jeden powiedział, że jego klient położył dywan 3x3m co doprowadziło do przegrzania kabla. Więc w sumie na korzyść wodnej podłogówki przemawia w moim przypadku: - możliwość zakumulowania ciepła w buforze i posadzce (w przypadku kabli tylko w posadzce) - przy wodnej podłogówce mogę w przyszłości dołożyć pompę ciepła, - elastyczność w meblowaniu pomieszczeń, - ciepłe płytki pod prysznicem, jeśli dobrze pamiętam kabli nie można prowadzić pod prysznicem. Jeśli chodzi o PV to chcę założyć po oddaniu domu do użytku, aby skorzystać z programu czyste powietrze i ulgi termomodernizacyjnej. PS. Dzięki za aktywność w temacie.

Ok, już się za to zabieram, czy możecie (@gawel i @asolt) powiedzieć co z projektu jest potrzebne, aby moje posty miały dla Was wartość informacyjną? Ps. czy stronka to nie 'cieplowlasciwie.pl'? Edit: Jako główne źródło ciepła wybrałem elektryczny piec/bufor wodny grzany prądem, bez PV i podania mocy urządzenia. Wynik to 4.6 kW - maksymalna potrzebna moc grzewcza, moc kotła 5kW. Klasa C - dom średnio energooszczędny 2.3 kW - przeciętna moc grzewcza 46W/m2 - wskaźnik zapotrzebowania na moc 10 141 kWh - całkowite roczne zużycie enregii 95/kWh/m2 rocznie - zapotrzebowanie na energię coś mi tu nie pasuje...

Wszystkie przegrody opisałem w pierwszym poście, załączyłem też rzuty. Jeśli chodzi o wentylację to będzie reku z odzyskiem ciepła. Źródłem ciepła będzie prąd, tylko jeszcze się głowię nad tym w jaki sposób.

EP w projekcie to 35 kWh/m2 rocznie, ale zastosowałem ciut lepszy styropian i inny materiał na ścianę (o mniejszym U). Reszty niestety nie pamiętam.

Nie rozumiem do końca co masz na myśli, możesz wyjaśnić? Chodzi Ci o kable grzejne? Dodam tylko, że planuję PV o mocy 8-9kWp

Cześć, jestem na etapie planowania ogrzewania w domu o powierzchni 82m2. Z uwagi na brak gazu zdecydowałem się na prąd i wodną podłogówkę. Myślę czy zdecydować się na bufor 500-700l + PV, czy może lepiej zrezygnować z bufora i w jego cenie zastosować PC. Co o tym myślicie? Mój dom: przegrody: podłoga parteru: (jeszcze nie jest wykonana) - myślę czy nie dodać 3cm styropianu kosztem grubości posadzki. 12 cm EPS 100 U=0.031 beton 9 cm panele winylowe / laminowane [*]podłoga poddasza: (jeszcze nie jest wykonana) 8 cm EPS 100 U=0.033 - 8cm z uwagi na rekuperację beton 5-6 cm panele winylowe / laminowane [*]ściany parteru i poddasza: (wykonane) 15 cm styropianu U=0.031 ytong forte plus [*]dach: (jeszcze nie ocieplony) blachodachówka 18cm wełny U=0.033 (między krokwiami) 12cm wełny U=0.033 (pod krokwiami) [*]pozostałe: (wykonane) okna garażowe: U=1.0, reszta=0.9 drzwi: U=0.85 brama garażowa: U nie pamiętam (segmentowa, panele o grubości 40mm)

Ale w przypadku ciepłego montażu pianka jest osłonięta membraną od wewnątrz i zewnątrz, więc nie byłaby bezpośrednio wystawiona na słońce. PS. Czy ktoś może coś powiedzieć o moim przypadku? Mam okna zamontowane, ściany ocieplone, tylko obawiam się, czy deszcz i śnieg na oknie nie spowodują nasiąknięcia pianki.

Maratoro - i tak powinno być to zrobione, u mnie niestety za późno i co w takiej sytuacji mogę zrobić? Po docięciu pianki pomalować ją akrylem/silikonem/innym środkiem reklamowanym w internecie? Widziałem jakieś różne "folie w płynie" itp. ma to w ogóle sens?

Cześć, mając stan surowy otwarty dałem się namówić majstrowi na oklejenie domu styropianem, potem zebrałem ochrzan od sprzedawcy okien i drzwi, że najpierw wstawia się okna, a potem kładzie styropian. Przy każdym otworze okiennym majster zostawił zapas styropianu tak, że pianka montażowa jest osłonięta przed słońcem, ale między oknem a styropianem jest parę milimetrów luzu. Obawiam się, że padający śnieg naleci do szczeliny, pianka nasiąknie i będę miał kilka wielkich mostków, czy mogę coś z tym zrobić? Nie wiem czy ma to znaczenie więc dodam, że użyto u mnie pianki Soudafoam Low Expansion. PS. Czy są jakieś sposoby zabezpieczenia pianki? Już za późno na ciepły montaż, a chciałbym zwiększyć trwałość pianki, praktykuje się pokrywanie pianki silikonem albo akrylem?

Cześć, jestem na etapie wyboru ogrzewania, uparłem się na podłogowe z uwagi na komfort, byłem już prawie zdecydowany na kable w posadzce, ale wpadł mi inny pomysł do głowy i uznałem, że warto zapytać bardziej doświadczonych o pomoc. Pierwszy pomysł to kable grzewcze w posadzce grubości 9 cm. Przyjąłem 80 W/m2 i kable 10W/mb wyszło mi ~9.2k za kable + 5x550 za siatkę montażową, w sumie za całe ogrzewanie ~12k zł, przy 18W/mb i większym rozstawie wychodzi ~10k zł. W obu przypadkach przyjąłem termostat w każdym pokoju ("korytarz" na górze spięty z jednym z pokoi), a na dole spięty wiatrołap z kuchnią. Drugą opcją jest wodna podłogówka, niestety kocioł musi być elektryczny i tu pojawia się moje pytanie - czy to się opłaca? Myślałem o połączeniu kotła z buforem 500 litrów, tylko chciałem prosić Was o pomoc, bo nie bardzo wiem jak się za to dalej zabrać. Mój dom: przegrody: podłoga parteru: (jeszcze nie jest wykonana) 12 cm EPS 100 U=0.031 beton 10 cm panele winylowe / laminowane [*]podłoga poddasza: (jeszcze nie jest wykonana) 5 cm EPS 100 U=0.033 beton 5-6 cm panele winylowe / laminowane [*]ściany parteru i poddasza: (wykonane) 15 cm styropianu U=0.031 ytong forte plus [*]dach: (jeszcze nie ocieplony) blachodachówka 18cm wełny U=0.033 (między krokwiami) 12cm wełny U=0.033 (pod krokwiami) [*]pozostałe: (wykonane) okna garażowe: U=1.0, reszta=0.9 drzwi: U=0.85 brama garażowa: U nie pamiętam (segmentowa, panele o grubości 40mm)

Dzięki za info. Do tej pory zakładałem ciągle maty pod wylewkę, ale masz rację, że potrzebne będą kable. Ze zwiększeniem grubości izolacji będzie ciężko (dlatego wybrałem styropian o U 0.031). Od obecnej warstwy betonu do dolnej krawędzi drzwi tarasowych mam 23.5 - 24cm cm więc myślę zrobić 12cm styropianu + 9cm betonu + 2cm na posadzkę. Myślę czy nie zaszaleć i nie skusić się na płyty pir, tylko najpierw muszę policzyć rożnicę w kosztach.