ordy

Tom1000k po odgrzaniu prawie rocznego kotleta w postaci posta kol. Motce* odnalazłem że ma: - Defro Optima komfort plus 25-30kW ze starej linii ze sterownikiem ST28 - Ogrzewa około 200m^2 i bojler na CWU 250l. Dom ocieplony ale strych nie ani dach. Instalacja CO stara ale kaloryfery alu. - ma KPW, i chyba klapkę PG z miarkownikiem analogowym (dmuchawę chyba wywalił)

Wujek to jeden z najlepszych węgli w Polsce, wysokokaloryczny 31.5 MJ typ 32.2, mowa o Orzechu. Groszek od Wujka to już inny węgiel, typ 33 i o dużo większej spiekalności, tego nie polecam. Z tego co pamiętam, od początku miałeś problemy ze stałopalnością przy paleniu metodą "od góry" i nie tylko. Napisz jaki metraż ogrzewasz, jaki dom, czy ocieplony. Masz kocioł DEFRO Optima Komfort Plus o dużej mocy 30kW. Nic nie wiemy co ogrzewasz tym "smokiem". Stałopalność zależy od wielu czynników, wypunktuje niektóre z nich (inni mogą dopisać jeszcze swoje propozycje, zwiększające stałopalność) : 1. Praca na naturalnym ciągu (odpowiednim ciągu adekwatnym do mocy kotła i paliwa). Srednio 15-25Pa wystarcza. Pomocny jest RCK (regulator ciagu kominowego). 2. Odpowiednie sterowanie PG, czy to elektroniczne, czy analogowe - ważne jest aby dostarczać tylko tyle powietrza w danym momencie ile jego potrzeba. Nie za dużo (szybkie gazowanie i spalanie, duża strata kominowa) Nie za mało (dymienie - strata) 3. Odpowiednio dobrana ilość PW, nie za dużo bo zdmuchuje płomień nad zasypem, bo zbyt silnie rozpala węgiel i żar, bo wychładza wymiennik, bo wypala krater. Nie za mało bo węglowodory nie dopalą się (dymienie - strata), bo tlenek węgla nie spali się (strata). 4. Odpowiednio dobrana moc kotła do domu, lepszy kocioł o nieco niższej mocy niż za duży.Moc kotła mozna zmienić na kilka sposobów: szamot ograniczający powierzchnię kotła, modyfikacje wymiennika. Kocioł o zbyt dużej mocy będzie zamykał PG, zasyp będzie dymił - strata. 5. Odpowiednia temperatura zadana kotła. Im wyższa tym większa strata kominowa (temp. spalin) i niższa stałopalność. 6. Ciągłe ogrzewanie domu 24h/dobę daję najlepszą stalopalność. Przepalanie domu kilka godzin na dobę skutkuje tym że znacznie większa energia musi być dostarczona aby temp w domu doprowadzić do wartości optymalnej (np. 22*). Nie chodzi tylko o temp powietrza w domu, ale też akumulację ciepła w ścianach, meblach, stropach itp. 7. Regularne wietrzenie pomieszczeń, zimne i suche powietrze dużo łatwiej ogrzać. W dodatku lepszy jest komfort klimatyczny takiego pomieszczenia. 8. Powolne rozpalanie węgla powoduje stopniowe gazowanie węgla a nie naraz całego zasypu. Małe uchylenie PG i PW podczas rozpalania. Im dłuższe rozpalanie (dochodzenie do temp zadanej) tym dłuższa stałopalność w końcowym efekcie palenia. 9. Rodzaj węgla. Pisał już o tym kol. Miałowiec że dopiero przy węglu Marcel mógł uzyskać wymarzoną stałopalność i obsługowość kotła raz na dobę. Przy innych węglach nie mógł uzyskać tego. Najlepsze rezultaty w stałopalności dają węgle typu 32.1, 32.2 i typ 33. Są to wysokoenergetyczne węgle gazująco - koksujące czyli raz mamy dużo energi w postaci gazów (węglowodorów) i dwa mamy czysty koks po odgazowaniu węgla czyli znowu energia. Węgle słabe (tzw. papierowe) mają mało gazu i prawie wogóle nie dają koksu, za to popiołu aż nadto 10. Odpowiednia proporcja powierzchni zasypu do jego wysokości. Im wyższy zasyp tym lepiej. Wskazany jest też kwadratowy przekrój komory nieprzekraczający 30x30 cm. Zazwyczaj użytkownicy którzy zwiększyli wysokość zasypu przy obniżonej powierzchni uzyskali dłuższą stałopalność przy tej samej wadze węgla. 11. Stosowanie deflektorów na KPW, nad zasypem wydłuża stałopalność, lepiej dopalają gazy i zwiększają temp. paleniska. 12. Ocieplenie kotła wełną, czopucha i komina. Ważna jest szczelność kotła i klapki PG. 13.. W każdej sytuacji gęsty dym siwy i czarny powoduje starty (niespalony węgiel, węglowodory) 14. Sortyment węgla. Bardziej ekonomiczny jest drobniejszy węgiel typu Orzech I, II. Gruby węgiel jest droższy, daje duże pustki w kotle. 15. Można posypać węgiel popiołem na całej powierzchni od góry (pół szklanki) przed położeniem drewna rozpałkowego. Popiół spowolni gazowanie węgla, wydłuży stałopalność. 16. Po spaleniu drewna rozpałkowego, nalezy rozporowadzić go po całej powierzchni węgla. Koks pozostały z drewna zadziała jak katalizator, spowoduje lepsze dopalanie gazów i bardziej równomierne. 17. Powietrze z KPW powinno być możliwie gorące, najlepiej odizlolować KPW od drzwiczek sznurem szklanym. 18. kol.grabpa58 przypomniał jeszcze o konieczności uszczelnienia pionowego rusztu od drzwi popielnikowych. dzięki uff... koniec

Daj koniecznie bo będzie "przeciąg" między cegłami a ściankami kotła. Będzie wychładzało wymiennik, opał dymił i sam ciąg dla węgla będzie zmniejszony co przyniesie problemy z dopalaniem koksu. Między cegłami wełnę możesz sobie odpuścić. Edit: kostkę możesz porąbać siekierą przed paleniem. Dla zasypu 12 kg to tylko kilka ruchów Lepsze warunki spalania dla drobniejszej frakcji, brak dużych dziur i przeciągów.

Myjk czy dałeś też wełnę pod spód pierwszej warstwy? Najważniejszy jest właśnie sam spód pod pierwszą warstwą cegieł, aby powietrze nie "uciekało" między ścianki kotła a cegły. Następne warstwy już można bez wełny(bez zaprawy). Ja tak mam. W razie potrzeby (w zależności od wsadu, pogody) mozna górne cegły sciągnąć.

Myjk ile cegieł i w jakim miejscu ułożyłeś? (czy tak samo jak poprzednio na zaprawie?) Pamiętam że wywaliłeś te cegły wcześniej bo węgiel Ci szybciej gazował (skracając czas palenia). Teraz też masz cegły, tylko wełna zamiast zaprawy, ale to chyba nie robi różnicy?

Zmniejsz obroty dmuchawy na tyle aby kocioł nie dochodził do zadanej temp, ewentualnie przysłoń wlot dmuchawy (np 50%, 70% - musisz sprawdzić to metodą prób i błędów). W chwili obecnej jak dmuchawa się wyłącza, węgiel się kisi silnie gazując - ale nie spala tego gazu. To jest właśnie ta strata. Pomyśl nad zamontowaniem miarkownika elektronicznego MCI zamiast dmuchawy (oczywiście trzeba zrobić klapki i KPW). Będziesz miał jedno i drugie (wygoda + niskie spalanie). Namiary mogę podać na gościa co zrobi ci klapki w dobrej cenie na konkretny wymiar. wystarczy je tylko przykręcić dwoma śrubami + silikon.

Sąsiad ma z Wesołej. Pali w DS. Twierdzi że popiołu jest bardzo mało, nie spieka się i nie zawiesza w komorze. Do DS idealny węgiel. Do GS wymaga trochę uwagi, bo gazuje podobnie jak Marcel (stąd jego wysoka kaloryczność), po odgazowaniu zostaje koks. W porównaniu do Marcela ma dużą mniejszą spiekalność (największa wada Marcela).

Myjk chodziło o usytuowanie blaszki na ramieniu prostopadłym do klapki (kotła). Im dłuższe ramię tym mniejsze odchylenia klapki przy tych samych pozycjach miarkownika.

A po codzinnym paleniu jaki masz w środku kocioł, taki biały meszek a pod spodem blacha czy pod spodem czarna warstwa sadzy (niespalonego węgla)? Ja właśnie tak mam, biały nalot po wygaśnięciu kotła po spalaniu koksu, ale pod tym białym nalotem jest czarna sadza, którą mogę łatwo zmieść pędzlem. Sadza jest czarna jak pył węglowy. Ale taki jest Marcel. Ale nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa z tym węglem...walka trwa:stirthepot:

Mam tak samo u siebie jak daję za dużo PW na początku. Chcę szybko "rozpalić" i ogrzać instalację do temp zadanej, daję grube kantówki drewna na węgiel i drobne patyki na górę. Jak drewno zbyt gwałtownie się rozpali to słychać takie impulsowe "oddychanie" kotła, klapka dolna drga tak jak u Ciebie, łańcuszek miarkownika się rusza. Pomaga zmniejszenie PW na klapce. Mam długą KPW, nadmiar powietrza PW zbyt intensywnie dmucha w węgiel powodując jego szybsze gazowanie i rozpalanie zbyt dużej ilości zasypu na raz. Spróbuj ustawiać PW "na słuch". Przystaw ucho do klapki PW. Przy nadmiarze PW słychać takie dmuchanie jak z lokomotywy, stopniowo zmniejszając PW ten dźwięk zaniknie, i trzeba wybrać właśnie ten moment. KPW nie będzie tak intensywnie dmuchać w zasyp i zdmuchiwać płomienie, tylko odpowiednio natleniać gaz i utrzymywać płomień nad zasypem. QIM pod koniec palenia na ruszcie są spieki (szlaki) ale są bardzo kruche i nie ma ich dużo. To ze względu na wysoką temperaturę spalania węgla Marcel.

kol. Miałowiec dawno tu nie zaglądałeś ! Witaj. Jako jeden z nielicznych podjąłeś walkę z tym węglem. Ten słodkawy zapach wogóle mi nie przeszkadza, a raczej coś przypomina zaraz czyżby jakieś pra-stare zioło ? Jeszcze rok temu kisiłem niedosuszone drewno na dmuchawie. Ale "wziąłem się" i przeczytałem cały wątek o ekonomicznym spalaniu od marca tego roku. Zacząłem wdrażać teorię w praktykę. I sprawdza się. Polecam tym którzy się jeszcze wahają. Ale miło że tacy Weterani jak Ty jeszcze tu zaglądają, to podtrzymuje "na duchu" ten cały topic.

Napiszę cosik o swoich postępach w spalaniu Marcela. (w jubileusz 700-setnej strony forum !) Ze względu na powoli obniżające się temp. na zewnątrz, zaistniała potrzeba zwiększenia jednorazowego zasypu. Na obecną jedną warstwę płytek szamotowych zamocowaną na zaprawie szamotowej - położyłem luźno kolejną warstwę tylko po bokach. To znaczy po całej cegle i pół na jednym i drugim boku, tak z lekkim luzem pod samą ściankę tylną. Warstwa zasypu zwiększyła się z 12 cm na 23 cm. Powierzchnia paleniska to ok. 21 cm x 24 cm. Wchodzi spokojnie 12kg węgla a nawet trochę więcej. Próby robiłem na weekendzie, przy małym zasypie (6 kg) i większym (12kg): Przy małym zasypie (6kg) w porównaniu do poprzedniej konfiguracji (bez tych górnych cegieł) - teraz o wiele jest wyższa temp paleniska i spalin. Wczesniej palenisko było studzone od góry od zimnych ścianek kotła, teraz wyżej jest dużo cieplej. Nie zauważyłem szybszego odgazowania węgla, natomiast spalanie koksu to czysta poezja przy tym samym uchyleniu PG (ok 4-5mm) podczas całego cyklu palenia - spalanie koksu zachodzi bardziej intensywnie - temp wody dochodzi do zadanej (75 temp zadana + pare stopni przeciaga), PG odcina miarkownik MCI, bez niego zagotowało by wodę. To samo jest przy większym zasypie (12kg). Temp spalin wysoka 180* przy 60* wody. Przy spalaniu koksu temp rośnie w oczach Moc tego diabelskiego Marcela jest nieokiełznana. ----------------------------------------------------------------------- A teraz jak sobię radzę z tym Marcelem, sterownik ustawiam na 75* temp zadana, to nie znaczy że dojdzie do tej temp przy odgazowywaniu - właśnie o to chodzi by nie doszło i nie zamknęło klapki PG. Histereza miarkownika to +/- 2 stopnie czyli kocioł musiał by uzyskać dopiero 78* aby zamknął PG. Temp wody przy odgazowaniu wacha się pomiędzy 58 - 68*. Po odgazowaniu lekko spada 55 - 60. Potem spalanie koksu od 60 do góry aż do odcięcia klapki PG. I tak w kółko - otwiera i zamyka PG aż się cały spali. Temperatura dochodzi do 80*. W domu sauna 26*, żona się rozbiera Oczywiście nie palę tak 24h tylko przepalam raz dziennie. Przy 6kg zasypie - stałopalność 5h. Przy 12kg - ok 10h. Kocioł w środku jasny, widać wysoka temp szamotu sprzyja dobremu spalaniu Marcelka W końcu komin po 4 latach kiszenia kondensatu zasłużył sobie na wygrzewanie. ----------------------------------------------------------------- Jeszcze słów kilka o MCI. Polecam ten miarkownik do spalania "od góry". W moim przypadku działa wspólnie ze zwykłym sterownikiem dmuchawy (bez PID), ale jest regulacja stopni mocy dmuchawy skokowo od 1 do 9. W moim przypadku ustawiłem na 4, dodatkowa regulacja na śrubie rzymskiej uchylenia PG. Miarkownik w tym przypadku steruje dwustanowo - ale w zupełności spełnia swoje zadanie - od rozpalania, poprzez odgazowywanie do spalania koksu włącznie, na końcu oczywiście zamyka klapę PG (poniżej 40*). Nie ma problemów że otwiera za bardzo PG lub wychładza kocioł po zakończeniu palenia - jak przy zwykłym analogowym miarkowniku (nie trzeba tez odpinać łańcuszka przy rozpalaniu, ustawiać stałej szczeliny na śrubie i innych kombinacji) Linka miarkownika nawinięta na mniejszą średnicę wałka - uważam to za lepsze rozwiązanie, klapka nie wykonuje gwałtownych skokowych ruchów (przy zmieniających się parametrach w sieci 230V), miarkownik pracuje na większym odchyleniu kątowym (ok 90 stopni), klapkę PG dociążyłem, zamyka się w przypadku zaniku prądu w sieci. Podobno w nowej wersji miarkownika (v3) będzie mozliwość regulacji "zakresu" pracy miarkownika poprzez zaprogramowanie go. A teraz fotki: 1.kocioł z miarkownikiem MCI, sterownikiem i wyświetlaczem temp spalin. 2.dolna warstwa cegieł na zaprawie szamotowej 3.górna warstwa cegieł położona luźno. 4. odgazowywanie węgla 5. spalanie koksu - czyli to co tygryski lubią najbardziej

maiones spróbuj podawać mniej PG, gdyż duże otwarcie PG spowoduje szybkie i intensywne gazowanie węgla, kocioł nie nadąża spalać tego gazu, gromadzi się dym, ciężki dym, który bez odpowiedniego spalania i ciągu (które wytwarza własnie spalanie a nie dymienie) dym "zalega" w kotle, komin go nie odprowadza w całości, tworzy się nadciśnienie i ulatuje przez klapki do kotłowni. Uważam że PW też nie może być za dużo, gdyż KPW silnie dmuchając w zasyp od góry będzie powodowało szybsze gazowanie węgla. Również przy zbyt dużym PW maleje "udział" ciągu powietrza głównego PG, a jest on potrzebny do prawidłowego odprowadzania gazów do góry nad zasyp. Możesz zmniejszyć komorę spalania, będzie mniejsza powierzchnia węgla gazowała w danej jednostce czasu. Ucz się palić początkowo przy mniejszych zasypach. william7 wygląda na to że twój kocioł / wymiennik nie odbiera mocy do uzyskania zadanej temperatury. Może być tak że powietrze PW które wchodzi przez fabryczne otwory w drzwiczkach idzie od razu do góry "w komin" i wychładza wymiennik. A PW powinno trafiać nad zasyp, właśnie po to jest KPW. Dodatkowo powietrze wtórne wstepnie się podgrzewa w rurze KPW. Dorób KPW, powinno pomóc. wushu77 u mnie tak jest i u innych też. KPW ma trafiać w środek zasypu (w środek płaszczyzny poziomej zasypu) po ok 2-3 godzin od rozpalenia (czyli po odgazowaniu węgla). Na początku przy rozpalaniu wyżej jest drewno i rozpałka, ale przecież one szybko się rozpalą i skoksują, potem będzie się palił i palił węgiel praktycznie przy niezmienionej już ustalonej wysokości. Dopiero na końcu przy spalaniu koksu zasyp będzie się "obniżał", ale wtedy już PW i KPW nie są potrzebne (można klapkę przymknąć).

Tylko ja mam już tą nasadę przymocowaną do komina, uszczelnioną klejem od dołu, na to wszystko jest założona blacha na całą czapkę i zasylikowane wszystko, szczeliny itp. Nie chciałbym teraz tego sciągać, odkuwać tej nasady itp. Spawanie na kominie odpada. A czym spawałeś kwasówkę z ocynkiem, migomatem?

Jurgonka ale jak to szczelnie ochronić blachą od góry? zawsze na łączeniach blach będą szczeliny gdzie będzie dostawała się woda z deszczu i z topniejącego śniegu. A wiadomo jak wełna zamoknie to tak jakby jej wogóle nie było, nie izoluje termicznie wtedy. Masz jakieś fotki jak u siebie to zrobiłeś? Tą blachę od góry nitowałeś z tą zewnętrzną blachą ocynkowaną i wewnętrzną kwasówką?

Mam pytanie dla górnospalaczy... Mam komin murowany z pełnej cegły, przekrój 14x27, o wysokości 5m. Komin wystaje nieznacznie nad kalenice (niski domek). Na kominie mam wstawioną nasadę o długości 1m (80cm wystaję nad komin, 20 cm w środku komina) czyli teraz długość komina to 5.80m Może być problem (nawet przy spalaniu od góry) w wykraplaniu się wody na ściankach tej rury, co myślicie czy mogę ją ocieplić taką wełną 5cm z folią aluminiową (jaka stosowana jest w wentylacji) i owinąć to wszystko taśmą aluminiową, czy uciąć tę rurę fleksem w połowie? Nie chce się jej całkiem pozbywać z obawy o ciąg kominowy i zeby dym nie snuł się po czapce kominowej wpadając do kratek wentylacyjnych pod czapką.

QIM o ile mnie pamięć nie myli to Myjkowi zalało piwnicę i zsyp węgla w lecie, także cały węgiel mógł pływać w wodzie.\ Ale fakt, kocioł zawsze przesuszy, chodź w metodzie "od góry" to suszenie jest wolniejsze od starej metody "od dołu"

Ten biały dymek to pewnie z wilgotnego węgla jak Ci zamógł w lecie (skąd ja mam tą pamięć, he ) Możesz minimalnie podciągnąć miarkownik na większą szczelinę (masz śrubę rzymską?) zwiększysz temp. na kotle i tym smamym temp spalin. Trochę niskie te spaliny przy fazie odgazowania.

... temat do usunięcia

Myjk Szkoda, że nie wiesz jaki masz węgiel (a miałeś dzwonić na skład - ale pewnie i tak by Ci nie powiedzieli). Jak jest to silny węgiel (tłusty, mocno-gazujący, koksujący, twardy i taki świecący jakbyś posmarował czymś tłustym) to będzie silnie gazował. Taki węgiel najlepiej palić w małym przekroju, w zmniejszonej komorze, bo "na raz" gazuje cała powierzchnia węgla (całe pole przekroju komory). Im mniejsza komora tym mniej gazu wydziela się w jednostce czasu. To jest pierwsza "wada" tych węgli. Druga wada to to że się "spieka", czyli tworzą się spieki, taka skroupa u góry zasypu która powoduje gorsze "przechodzenie" powietrza PG od dołu, również od góry gorzej utrzymać płomień nad zasypem. Pomaga niższa wysokość zasypu, albo co jakiś czas przebicie "skorupy" pogrzebaczem, łomem itp albo mieszanie ze słabszymi węglami. Popieram to co powiedział kolega łysy, mieszanie w proporcji nawet 30/70 (słaby węgiel/mocny węgiel) powoduje lepsze spalanie węgla, bez spieków, dymienia i wybuchów. QIM też ma rację jeśli PW jest za dużo to ciąg idzie głównie przez PW, górna część zasypu odgazuje i pójdzie w komin, ale niższe warstwy nie odgazują już tylko będą dymić (a jak jest skroupa z mocnego węgla to jeszcze gorzej) a że dym jest cięższy to będzie gromadził się od dołu przy popielniku, nie ma też ciągu który by ten dym od spodu "zabierał" nad zasyp i w komin.

A więc: - masz zapewne wkład kominowy stalowy żaroodporny. Ale może to ceramika? Rozumiem że ta zarośnięta "substancja" wewnątrz wkładu to nie sypka sadza tylko smoła szklista, która nagromadziła się przez nieodpowiednie palenie w przeszłości (wentylator, niskie temp. spalin, mokry opał, wędzenie opału). Z tą smołą nie ma żartów, może się zapalić komin od tego. Wezwij kominiarza który obejrzy to, być może da się to jakoś osuszyć i wyczyścić. - dobrze że usunąłeś ten strażak (przy 12m kominie nie jest potrzebny). W szczególnych przypadkach gdy strażak zarośnie lub zatrze się może zablokować się i będąc "pod wiatr" wpuści go do komina i kotłowni. - powinieneś mieć napływ świeżegoi powietrza do kotłowni (czy to zetka, czy rura w ścianie) o przekroju min 200cm2. Bez powietrza wchodzącego do kotła nie będzie nic z niego wychodzić (czyli brag ciągu). - spróbuj zrobić KPW, nawet z profilu 4x4cm, długość 20-25 cm. Tego powietrza PW naprawdę nie potrzeba dużo. Na małych klapkach jest to minimalne uchylenie zazwyczaj (2-3mm). Wsłuchuj się jak pracuje kocioł, KPW nie powinna dmuchać i zdmuchiwać płomienia. Ja u siebie mogę ustawić "na słuch" zmniejszając uchylenie klapki PW do momentu jak przestaje szumieć (zdmuchiwać) płomień. edit: jak wyczyścisz wkład do gołej balchy to zwiększy się ciąg, goła blacha szybko się będzie nagrzewac i zwiększać ciąg.

Myjk 1. jaki masz przekrój komina, jaka wysokość? z czego jest ten komin? 2. czy komin wystaję nad kalenicę? 3. czy komin jest ocieplony? jak? czy przechodzi przez środek domu czy na zewnątrz? 4. czy masz w chwili obecnej jakąś nasadę na kominie, jakiś daszek itp..? jakie jest wyjście komina? Pisałeś że przy otwieraniu drzwiczek zasypowych dym wydobywa się do środka kotłowni, a tak nie powinno być. Pisałeś też że masz bardzo zarośnięty komin. Wiem, że uszczelniałeś dół kotła, ale: 5. czy sama klapka PG szczelnie przylega? jak ją uszczelniłeś? 6. czy drzwiczki od wyczystki uszczeliłeś? jak? I jeszcze: 7. czy PW trafia na żar (robi w nim lej, żarzące się "oczko") ? Ta blacha którą masz może nie wystarczać, powietrze może iść wprost do góry do wymiennika. KPW z profilu o odpowiedniej (nie dużej) średnicy i długości (dłuższa lepsza) powinna załatwić sprawę. 8. Czy przy minimalnej szczelinie PG utrzymywanej przez miarkownik kocioł dymi, czy jest płomień nad zasypem? 9. Czy nie dajesz za dużo PW? ciąg rozkłada się na dwie składowe: PG i PW. Jeżeli jest za dużo PW, nie ma wystarczającego ciągu przy PG, zasyp dymi od dołu i w konsekwencji wybuch.

QIM spoko przecież wszystkim nam chodzi o to żeby spalać węgiel bardziej ekonomicznie, w czym PID nam może pomóc (i pomaga). To wyciszenie alarmu dotyczyło by wszystkiego (czyli też alarmowania o wysokiej temp >90 *C) czy tylko alarmu wygaszenia ?

QIM uchylenie 3mm to jest minimalne uchylenie jakie może być, bo mniejsze powoduje już dymienie i wyrzucanie węglowodorów z węgla z powodu niedoboru powietrza. Te 3mm to nie jest uchylenie nominalne tylko minimalne. Oczywiście przy tych 3mm kocioł nie nabiera temperatury powyżej zadanej (62*C) tylko temp. spada. Dopiero uchylenie ok. 6-7mm powoduje utrzymanie tej temp. zadanej lub jej powolny wzrost.

klaudiusz_x cytat od producenta: Gdy wyświetlana jest temperatura pieca, przy wciśniętym klawiszu w dół wcisnąć klawisz menu- zacznie migać pierwsza dioda menu. Każde naciśnięcie "C" przechodzi do następnego parametru, naciśniecie go na ostatnim parametrze powoduje zapisanie zmian i powrót do normalnej pracy. Parametr I decyduje o wpływie na moc w zależności od aktualnej różnicy pomiędzy temperaturą ustawioną, a zadaną. Czym większa wartość tym mocniejsza jest reakcja sterownika jest mocniejsza, z reguły ustawiane na 1-3. 1 oznacza że błąd 1.0st da 10% 2 to 20% itd. Parametr II decyduje o reakcji na błąd utrzymujący się dłuższy czas. Mniejsza wartość powoduje szybszą reakcje i w skrajnym przypadku może doprowadzić do oscylacji. Większa wartość zmniejsza ryzyko oscylacji, jednak spowalnia reakcje. Wartość =0 powoduje że parametr zostaje wyłączony z obliczeń. Ustawia się go od 5 do 40, warto zmieniać od razu o 5-10 Parametr III decyduje o mocy w zależności od trendu temperatury, czym większa wartość tym silniejsza reakcja sterownika na zmianę temperatury. Ten człon działa z opóźnieniem, na efekty trzeba poczekać ok 30s. Wartość =0 powoduje że parametr zostaje wyłączony z obliczeń.