Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

marek_czeczot

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    97

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez marek_czeczot

  1. marek_czeczot
    No to jest gotowy przepis na mostek termiczny Straty ciepła mogą być duże - o tym jak duże powinna zadecydować np, termowizja. Pomijam już, że zostawienie takich szczelin w ścianie jednowarstwowej to jakiś koszmarny grzech wykonawców... Ja rozumiem, że bloczki się mocno kruszą, ale to chyba żadne wytłumaczenie. U mnie przy ścianie jednowarstwowej z Porothermu mostków nie było, ale moim zdaniem 90% to zasługa starannego wykonania. Podejrzewam, że w Twoim przypadku najrozsądniej będzie zrobić kilka cm docieplenia. W sumie tylko na tym skorzystasz, bo poprawisz docelowe U ściany. Koszty wykonawstwa to już inna sprawa - tu popłyniesz w porównaniu do projektu. Ale to już dziękuj wykonawcy
  2. marek_czeczot
    Hmm jak na dachówkę glazurowaną jest to moim zdaniem słaba robota - całe pokrycie glazurą wygląda jakby było nierówne. Na moich dachówkach angobowanych (koramic) powłoka wyglądała na bardziej jednolitą... Odpryski to chyba robota składu materiałów budowlanych, ewentualnie efekt przepakowywania dachówek. W każdym razie jeśli ich jeszcze nie kupiłeś, to może jeszcze zmień swoje postanowienie
  3. marek_czeczot

    Wybór membrany

    marek_czeczot odpowiedział mic81 → na topic → Dachy

    U mnie pod dużą dachówką renesansową (alegra 9) leży membrana koramic - trzywarstwowa, ale spotkania z piłą mechaniczną raczej nie przetrwa Dachówka zrobiona w tym samym sezonie co więźba, więc nie robiliśmy żadnego sztywnego pokrycia, a membrana bez okrycia leżała może z dwa tygodnie. Producent pisze, że ochrona UV przetrwa 3-4 miesiące...
  4. marek_czeczot
    Pamiętaj, że to co najlepsze jest też z reguły najdroższe... Dachówki glazurowane to najwyższa półka wśród pokryć ceramicznych. Trzeba oczywiście zaakceptować specyficzny odblask dachu (u mnie dom z dachówką glazurowaną robi za drogowskaz na dzielnicy - jak mówimy jak do nas dojechać to zawsze używamy tego domu ). U nas zdecydowaliśmy się jednak na dachówkę angobowaną Koramic - zwykłą, a nie szlachetną. W dachówkach tego typu podobno ta firma jest absolutnym numerem 1 - tak przynajmniej mówił mi kierownik budowy i dekarze. Angoba jest dość śliska, więc się nie brudzi, a przy tym nie błyszczy się w słońcu, co mi odpowiada. Cenowo wyszło nam kilka % taniej od Braasa, ale w mojej okolicy (Kotlina Kłodzka) wszystkie produkty Wienerbergera mają dobre ceny, więc nie ma co tego odnosić do całej Polski... P.S. angoba wygląda tak: (nie ma dużego połysku jak widać)
  5. marek_czeczot
    Koszty eksploatacji domu? Masz na myśli koszty ogrzewania? Moim zdaniem lepiej jest akurat zdecydować się na docieplenie niż szukać materiału jednowarstwowego, który "wygra" w tej kwestii z dwuwarstwówką Niskie koszty ogrzewania można akurat osiągnąć też silką czy Porothermem. A beton komórkowy ma moim zdaniem kilka poważnych wad, m.in. słabo izoluje akustycznie i jest trudny w samodzielnej budowie (łatwo zgubić poziom). Ja z własnego doświadczenia mogę polecić ceramikę - buduje się łatwo, a koszty ogrzewania są naprawdę nieduże.
  6. marek_czeczot
    A jak poziomujesz? Sznurem murarskim czy masz jakiś konkretniejszy sprzęt? Ja też poziomowałem sam i polecam poziomicę laserową - można oszczędzić sporo nerwów
  7. marek_czeczot
    Zależy co ci potrzeba - firm wynajmujących jest sporo. W dużych miastach nie powinno być z tym żadnego problemu. Jedyny znany mi wykaz wypożyczalni jest tutaj: http://www.wienerberger.pl/%C5%9Bciany-i-stropy/wypo%C5%BCyczalnie-narz%C4%99dzi ja byłem we Wrocławiu i mają nie tylko narzędzia do murowania z porothermu, ale dla wszystkich technologii + plus minikoparki, ubijaczki, etc...
  8. marek_czeczot
    Przy kącie 10 st. wydaje mi się, że nawet Alegra 9 będzie dobra. Kwestia pełnego deskowania jako krycie wstępne. Pozostaje tylko pytanie, czy w przypadku garażu to dobry pomysł kosztowo. Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć sam Wizualnie na pewno zdecydowanie najlepiej mieć ten sam materiał.
  9. marek_czeczot
    Porotherm też docina się stosunkowo łatwo... Moim zdaniem jest jedno przeciwwskazanie do mieszania materiałów. Ja uważam, że dom lepiej budować w jednej, spójnej technologii. Oprócz tego, że tak będzie prawdopodobnie taniej, to jest po prostu łatwiej pracować. Jeden system od początku do końca pozwala sensownie zaplanować pracę i plac budowy. Różnice między ceramiką a BK są znaczne - szczególnie jeśli porotherm będzie na zaprawę, a beton na klej.
  10. marek_czeczot
    Spokojnie, komuś przecież trzeba wierzyć w życiu... U mnie ekipa robiła ściany z Dryfix (pustaki ceramiczne szlifowane + sucha zaprawa), gdzie precyzja jest mega ważna i dali radę. Też na początku miałem wątpliwości, bo ludzi miałem z ogłoszenia. Udało się ściana jednowarstwowa stoi
  11. marek_czeczot
    U mnie jest ceramika + membrana (Koramic) + 20 cm izolacji. Na poddaszu mamy sypialnię, więc baaardzo poważnie braliśmy pod uwagę deskowanie. I pewnie byśmy się w końcu skusili gdyby nie projektant, który przekonywał, że przy sporym spadzie dachu deskowanie tylko podniosą koszt, a nie będą pełniły jakiejś szczególnej funkcji. Ale gdybyśmy mieli mniejszy spad, wtedy na pewno byłoby sztywne pokrycie. Sama ceramika bardzo dobrze wygłusza, wełny mamy tak dużo, że w lecie nie jest tam bardzo gorąco (oczywiście jest cieplej niż na dole, ale dosłownie -2-3 stopnie...). Uważam, że przy typowych dachach dwuspadowych o spadzie > 30 stopni deski można sobie spokojnie darować i dać membbranę. Tym bardziej że nowe membrany to już nie jest "chamska" folia, jak kiedyś :)
  12. marek_czeczot
    Moim zdaniem mało korzystna ta oferta! Transport bardzo drogi, rozładunek dodatkowo płatny... U mnie (dolny śląsk) to było raczej w cenie! A jak w ogóle daleko masz do tego składu? Jak doliczają kasę to chyba jest jednak daleko? Co do ostatecznego wyboru materiału - ja zdecydowałem się właśnie na Dryfix i jestem zadowolony z wyboru
  13. marek_czeczot
    Silka i Porotherm rzeczywiście mają mniejszą chłonność od betonu komórkowego. Nieotynkowane bloczki betonowe absorbują wodę bardzo szybko - łatwo się o tym przekonać np. jak ktoś buduje dom na wiosnę, kiedy zalegają mgły i jest sporo porannej wilgoci. Beton potrafi wręcz zmienić kolor na ciemniejszy pod wpływem takiej wilgoci. Porotherm nie ma tego problemu, ale trzeba uważać na wodę stojącą w kieszeniach pustaków - jak przymarzną to mogą rozsadzić cegłę! W ogóle kwestia absorbowania wody ma znaczenie głównie na etapie wykonania ścian i pozostawienia ich bez tynku. Dłuższe przerwy tehnologiczne czy np. sezonowe zawieszenie roboty to w przypadku betonu po prostu zagłada. Jak już ściany są otynkowane to problem raczej zanika...
  14. marek_czeczot
    Hmm z tego co kojarzę to nie ma takiego porothermu Jest pustak 25 cm. Przy założeniu że masz ścianę trzywarstwową o naprawdę potężnej grubości (2x25 cm pustaka + 10 cm styro) to w kwestii izolacyjności cieplnej nic już nie musisz robić. U takiej ściany będzie bardzo dobre. Żaden styropian czy wełna - pogorszysz tylko paroprzepuszczalność i udusisz styropian zamknięty pomiędzy ceramiką. Natomiast co do elewacji, to też uważałbym z wykonywaniem tam elementów mających negatywny wpływ na paroprzepuszczalność. Proponowałbym raczej wykonanie elementów z kamienia czy drewna na ruszcie, odsuniętym od ściany o kilka cm (analogicznie, jak to się robi przy klinkierze na dociepleniu) - szczególnie jeśli te elementy mają być na większej powierzchni ściany!
  15. marek_czeczot
    Dokładnie bodaj 9 szt. na m2 dachu. Bardzo ekonomiczne rozwiązanie i dobra alternatywa dla blachy!!
  16. marek_czeczot
    Andrzeju, ale nawet przy dachówkach z tego samego wypału mogą się pojawić minimalne różnice w odcieniach. Dlatego żeby uniknąć dachu pokrytego różnokolorowymi plackami z dachówek warto nie kłaść dachówek "jak leci", ściągając je kolejno z palety, tylko zawsze mieć otwarte 2-3 palety i brać do kładzenia dachówki losowo. Ja też tak usłyszałem na konsultacji technicznej od ludzi z Wienerbergera. Zakładam więc, że z czegoś ta teoria wynika, a nie jest wyssana z palca
  17. marek_czeczot
    A jakie ma tu znaczenie parametr, który dotyczy głównie mostków termicznych?
  18. marek_czeczot
    Roboty z tym pewnie sporo, ale posiadanie domu w całości z elewacją klinkierową to mega szpan. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy 90% domów ma elewację doklejoną do styropianu
  19. marek_czeczot
    Ja też nie jestem jakimś mega zwolennikiem ścian jednowarstwowych. ALE nowe normy energii pierwotnej są - mówiąc delikatnie - absurdalne. Nie wiem czy Porotherm o parametrach U=0,23 spełnia te normy (zakładam, że tak, skoro ma dopuszczenie od ITB), ale nie mam wątpliwości, że normy Ep nie są u nas kompletnie przestrzegane. Pisał o tym zresztą nasz Murator jakiś czas temu! Polecam: http://muratordom.pl/budowa/przed-budowa/nowe-warunki-techniczne-wskaznik-ep,13_11120.html
  20. marek_czeczot
    Dwukrotna, ale też mam z tym zawsze zgryz... Co do kwestii izolacji akustycznej, to mam ten temat na świeżo - generalnie jak ktoś chce mieć w miarę dobre wygłuszenie domu to tylko ceramika albo silka. beton przy ścianach działowych to Rw na poziomie 35 db. Co te wartości oznaczają w praktyce? Mi to zawsze tłumaczono w taki sposób: http://rms.pl/psychoakustyka.html Są sobie względnie obiektywne wyniki pomiarów różnych dźwięków. Przy Rw 35 db ściana zaizoluje nam dźwięki o takim natężeniu (czyli praktycznie nic nie wygłuszy). Przy Rw prawie 50 db (czyli tyle ile podałeś dla Porothermu) to już możemy mówić o izolowaniu w określonych sytuacjach. W praktyce jak ktoś będzie Ci odkurzać w pokoju obok, to z dźwięku odkurzacza po przejściu przez ścianę zostanie 10 db, czyli bardzo mało wkurzająca wartość Normalna rozmowa dwóch osób też mieści się w granicach 50-60 db. Przy ścianach z Poro nie słyszysz więc o czym gadają w drugim pokoju.
  21. marek_czeczot
    Ewentualnie mogło chodzić o akumulacyjność cieplną ściany z ceramiki - czyli parametr który odpowiada za szybsze wychładzanie się/przegrzewanie pomieszczeń. I to porothermowi trudno jest coś zarzucić!
  22. marek_czeczot
    Silką też pomurujesz rodzinnie, tylko że pod warunkiem że masz silnych chłopów na podorędziu - bloczki są potwornie ciężkie Ale murowanie na klej nie jest bardzo skomplikowane. Ale Porotherm jest znacznie wygodniejszy do murowania w systemie gospodarczym - szczególnie jeśli murujesz w technologii Dryfix (sucha zaprawa) - polecam się zdoktoryzować z tematu, bo warto W sensie korzyści z wykonawstwa tą metodą są sympatyczne
  23. marek_czeczot
    To że ceramika to produkt który istnieje od setek lat nie znaczy, że jest produktem starodawnym. Są przecież normy budowlane, których trzeba się trzymać żeby dom mógł być odebrany do użytku. Jedną z takich wytycznych jest przenikalność termiczna - od tego roku ten parametr ma wynosić 0,25. Porównując Porotherm z np. silką ten parametr jest znacznie lepszy w ceramice. Akustyka jest porównywalna, łatwość budowy - tu faktycznie na plus jest silikat, ale tylko pod warunkiem, że porównujemy zwykłą zaprawę cementowo-wapienną z klejem do silki. Ale jak porównamy wykonawstwo Dryfix vs. klej do silki to są to z grubsza podobne technologie, które są tak samo czasochłonne... Także nie zgadzam się że ceramika to przeżytek - to faktycznie jest produkt tradycyjny, ale ciągle ulepszany!
  24. marek_czeczot
    U nas najgrubszy jest 44 cm, czyli w sumie niewiele mniej Swoją drogą ciekawe czy w skandynawii (szczególnie tam na północy) budują w technologii jednowarstwowej, czy jeszcze docieplają taką 49cm ścianę, Generalnie "polski" porotherm 44 ma współczynnik przenikania ciepła 0,3 co sprawia, że da się z niego budować ściany nośne bez docieplania. Natomiast ja przetestowałem na sobie różne technologie które pozwalają radzić sobie z niskimi temperaturami. Wylewki robiliśmy przy -8, ściany (z dryfix właśnie) były robione przy stałej temperaturze na poziomie -3, -5 - zdarzały się dni, że w ogóle nie przechodziło powyżej zera... I dom jakoś stoi, chociaż niestety nie wszystkie elementy dało się wybudować przy przymrozkach - np. jak próbowaliśmy mieszać zaprawę cementowo-wapienną do uszczelniania połączeń między ścianami działowymi a nośnymi to mieliśmy kryształki lodu w betoniarce... Ale Dryfix rzeczywiście jest bardzo odporny na mróz i potrafię uwierzyć, że fajnie się sprawdza w skandynawii. Jakoś tam przecież trzeba budować domy!!
  25. marek_czeczot
    Moim zdaniem optymalne rozwiązanie to ściany działowe z ceramiki - są relatywnie najcieńsze przy bardzo dobrych parametrach aku. Wystarczy 8 cm grubości ściany, żeby pomieszczenie było naprawdę dobrze wyciszone. Idealnie się sprawdza przynajmniej w tych pomieszczeniach gdzie się śpi albo bawią się dzieciaki Minus to fakt, że trudno je bezinwazyjnie dostawić w starszym budownictwie, bo trzeba zrywać podłogę. Ale nie jest to niewykonalne Nie takie patenty już widziałem. A ceramiczny porotherm zawsze będzie lepszą ścianą działową niż płyta gips-karton.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia