Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

BooM80

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    205

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez BooM80

  1. BooM80
    O to chodziło. Bardzo dziękuję za pomoc. A czy przyklejenie czujek inercyjnych na mocnej taśmie dwustronnej, zamiast przykręcania, zapewni wystarczające połączenie z ramą ? Czego brakuje do pełnej współpracy Integry 128-WRL z ETHM-1 Plus, bo planuję zakup tego modułu.
  2. BooM80
    Dokładnie tak jak piszesz. Łatwiej będzie zbić szybę (również typu P2/P4), niż mordować się z zaczepami w HST. Jedna lub druga próba włamania powinna zostać wykryta przez czujkę inercyjną. Nie przesadzajmy, okno HST to okno HST, większość jest do siebie bardzo podobna w konstrukcji i sposobie działania, niezależnie od producenta. Okolica w jakiej jest zamontowane takie okno nie ma wpływu na prawidłowy/sugerowany sposób montażu czujek inercyjnych, który raczej jest uniwersalny w przeciwieństwie np. do czujek PIR, gdzie wymagane jest już jakieś doświadczenie. Mam rację ?
  3. BooM80
    Okucia w HST są dosyć masywne, nie wiem, czy w ogóle jest możliwość otwarcia drzwi HST za pomocą łoma. Nawet jeśli tak, to trzeba by go włożyć z boku otwieranej części HST, bo druga połowa jest nieruchoma. Czyli na całe HST zamontować tylko jedną czujkę inercyjną z boku tej otwieranej połowy ?
  4. BooM80
    Właśnie miałem odpisać, że chodzi mi o czujki inercyjne, a nie o kontaktron. W przyszłym tygodniu chciałbym poprowadzić przewody. Doradzi ktoś, jak prawidłowo zamontować czujki inercyjne ?
  5. BooM80
    W którym miejscu najlepiej umieścić czujki inercyjne w drzwiach przesuwnych typu HST o wymiarach 375 x 230 cm ? Prawdopodobnie będą czujki Satel VD-1 lub Impaq+. Wydaje mi się, że najbardziej rozsądną propozycją jest umieszczenie dwóch czujek w górnej części profilu, na środku lewego i prawego skrzydła (tak jak na załączonym zdjęciu). Mam rację ? Czy też może wystarczy jedna czujka inercyjna na środku okna, także w górnej części profilu ? Albo jeszcze inaczej ?
  6. BooM80
    Napisz proszę czym/jak będziesz sterował rozjaśnianiem/ściemnianiem oświetlenia. No i jakie dodatkowe funkcje będą u Ciebie realizować pralki i zmywarki oprócz prania i zmywania ?
  7. BooM80
    Jest możliwe wykonanie takiej "łamanej" płyty. Mam tak u siebie.
  8. BooM80
    Po montażu okien zostały mi 3 puszki gruntu Illbruck Primer ME901 (każda o poj. 1 l). Dwie puszki są oryginalnie zamknięte, w trzeciej zostało ponad 3/4 zawartości. Illbruck Primer jest to specjalna masa gruntująca stosowana przy montażu warstwowym okien (zwanym również "ciepłym" montażem). Zwiększa ona przyczepność powierzchni, na których będą przyklejane taśmy butylowe lub bitumiczne. Więcej info o produkcie tutaj: http://www.illbruck.com/pl_PL/produkty/znajdz-produkt/product/me901-primer-butyl-bitum/ . Cena za wszystkie trzy puszki 75 zł. Preferowany odbiór osobisty w Katowicach lub okolicy, ewentualnie wysyłka kurierem. Więcej info na privie.
  9. BooM80
    Też chciałem użyć łupka czerwonego na podbudowę. Kierownik budowy nie miał zastrzeżeń co do użycia tego kruszywa. Jednak żeby zastosować go pod płytą łupek musi być dobrze przepalony (jednolita czerwonawa struktura). Niestety ten najtańszy dostępny na Śląsku jest raczej kiepskiej jakości i moim zdaniem bardziej nadaje się np. na drogę dojazdową, a nie na podbudowę. Dodatkowo łupek czerwony jest odpadem wydobywanym z hałd (promieniowanie). Ostatecznie zdecydowałem się na droższy dolomit (duża frakcja w dolnej warstwie podbudowy, mniejsza w górnej). Często na podbudowę wystarczy sam piasek (niepłukany).
  10. BooM80
    Też się zastanawiam gdzie umieścić centralę alarmową. Garderoba jest ok, ale obawiam się, że akumulator podpięty do centrali może z jakiegoś powodu się zapalić. Jest taka możliwość ? Chyba już się zdarzały takie sytuacje. Wtedy chyba lepiej mieć centralę w jakimś wyizolowanym pomieszczeniu technicznym/kotłowni, niż w garderobie wypełnionej łatwopalnymi ubraniami.
  11. BooM80
    Szukam dobrego i sprawdzonego elektryka do wykonania przyłącza prądu do budynku i wszystkich zabezpieczeń oraz pomiaru instalacji odgromowej. Ewentualne namiary proszę na priva.
  12. BooM80
    Jasne, że tak, ale jak się ma skończoną elewację, a ja przed zimą nie będę ocieplał budynku, więc woda po murze ścieka centralnie na cokół.
  13. BooM80
    No więc w sobotę wziąłem do ręku łopatę i delikatnie odkopałem cokół z XPSa. Właściwie żadna płyta nie "przykleiła" się do betonu. Same odpadają albo wystarczy je lekko poruszyć ręką. Trzymają się tylko dzięki piaskowej obsypce. Opaska została wykonana z różowego XPSa z Austrothermu. Dodatkowo beton pod cokołem był wyraźnie wilgotny. Będę musiał zdemontować cały cokół i przykleić go na kleju. Gdybym jeszcze raz lał płytę fundamentową to zrobiłbym tak jak np. kolega Fotohobby, czyli szalunek z desek, a dopiero później przyklejanie styropianu. Jak zabezpieczyć cokół, żeby nie dostała się od góry woda (pomiędzy XPS, a płytą) ? Czy wystarczy uszczelnić paskiem kleju w piance ?
  14. BooM80
    Ok, rozumiem, że nie muszę obawiać się wody z topniejącego śniegu To jeszcze jedno pytanie, w niektórych miejscach XPS na cokole odłazi od płyty (szczególnie przy wejściach do budynku, gdzie był cały czas deptany). Do powstałych szczelin dostał się pył z budowy, kawałeczki betonu itp. Odrywać płyty XPSa, które "odkleiły" się od betonu i na nowo je mocować tym razem już na kleju w piance, czy tylko od góry zapiankować szczeliny klejem ?
  15. BooM80
    Ja miałem w projekcie opaskę. Wydaje mi się, że jeśli grunt jest niewysadzinowy to nie ma konieczności stosowania opaski.
  16. BooM80
    Jutro będę robił opaskę i cokół. W chwili obecnej mam cokół z XPSa o grubości 10 cm, do tego chce dokleić styropian Paneltech Terra Aqua o grubości 12 cm (razem cokół będzie miał 22 cm). Ok. 3/4 cokołu będzie pod ziemią. Mam następujące pytanie, czy na cokół i opaskę położyć grubą folię budowlaną lub folię kubełkową ? Boję się, że zimą jak spadnie np. 50 cm mokrego śniegu i dodatkowo zacznie on topnieć to woda przedostanie się przez styropian do płyty fundamentowej i beton będzie kapilarnie podciągał wilgoć do środka budynku. Od wewnątrz pomiędzy XPSem na cokole, a płytą nie mam folii, ani innej izolacji przeciwwilgociowej.
  17. BooM80
    Dzięki. U mnie na działce też jest taka paskudna glina. Bardzo ciężko się w niej kopie. W takim razie również spróbuje wykonać drenaż na granicy podbudowy, ewentualnie trochę poza podbudowę, powinno być ok.
  18. BooM80
    Możesz podać symbol najnowszej normy ?
  19. BooM80
    Faktycznie, zapomniałem podać wymiary dachu. Wymiary to: 18,16 x 11,20 m, wysunięcie/wsunięcie fragmentu połaci: 0,9 m. Wysokość budynku ok. 8 m. Dach pokryty dachówką ceramiczną. Dlaczego ? Przewody odprowadzające byłyby przecież w czterech narożnikach. Chyba, że czegoś nie kumam. 58,2 m / 20 = 2,936, czyli jednak wystarczą 3 przewody odprowadzające ? Możesz polecić jakiegoś dobrego projektanta ? Może być na privie.
  20. BooM80
    Spokojnie, kilka miesięcy czytania forum i też osiągniesz taki poziom, że będziesz chciał wszystko zmieniać
  21. BooM80
    No właśnie na razie nie mam gdzie odprowadzić wody z drenażu, musiałbym odpompowywać wodę na glebę kilka/kilkanaście metrów od fundamentów. A jeszcze pytanie, bo część z Was, jeśli nie większość, zrobiła drenaż bezpośrednio za opaską przeciwwysadzinową. U mnie nie ma takiej możliwości, ponieważ podbudowa jest wykonana z kamienia i wystaje >0.5 m poza opaskę, piasek mam tylko na samej górze. Rury drenarskie powinny być poprowadzone w dolnej części podbudowy. Nie ma szans, żebym przekopał się przez kamień o grubej frakcji, który jest zagęszczony na samym dole wykopu. Czy można zrobić drenaż np. 0,5 m od podbudowy, w gruncie rodzimym, czyli ok. 1,5 od płyty ? Teren jest silnie gliniasty i mam wątpliwości czy woda, która może gromadzić się w podbudowie będzie w stanie przedrzeć się przez warstwę gliny do rur drenarskich i wystarczająco odwodnić teren pod fundamentem.
  22. BooM80
    Dziękuję za dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia, ale może wróćmy do mojego pytania, czy poprowadzenie instalacji tak jak to przedstawiłem na rys. 2 jest poprawne, a jeśli nie to dlaczego nie ?
  23. BooM80
    Podbijam pytanie. Po opadach na działce jest mokro, ale podobno tylko w strefie powierzchniowej, bo głębiej do 5 m grunty według geologa są mało wilgotne (chociaż grunt jest gliniasty).
  24. BooM80
    Czytałem jakiś czas temu dr Musiała i z tego co pamiętam dr Musiał w budynkach całkowicie izolowanych od gruntu styropianem/styrodurem zaleca uziom parafundamentowy w postaci otoku dookoła budynku, a w przypadku fundamentów o większej powierzchni dodatkowo uziom kratowy w gruncie pod fundamentem. Czyli twierdzisz, że instalacje piorunochronne na budynkach, które widziałem, wykonane tak jak na rys. 2 są błędnie wykonane ? Na krawędziach kalenicy oraz przy krawędziach ściany szczytowej przy okapie były wykonane pionowe, kilkudziesięciocentymetrowe "antenki" z drutu uziomowowe.
  25. BooM80
    Niestety z wiedzą projektantów różnie bywa, dlatego wolę dopytać. A mam wątpliwości, bo widziałem kilka podobnych dachów, które mają poprowadzony odgrom tak jak na rys. 2. Budynek jest posadowiony na izolowanej płycie fundamentowej, więc uziom fundamentowy odpada.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia