golytm

Dlatego nadmieniłem, że wahania to odczucie subiektywne

Co do wahań, czasem są one większe ze względu na wiatr - budynek stoi w szczerym polu. Praca nad jego obciążeniem cieplnym też się toczy równolegle. Zrobię jak sugerujesz, powalczę z pogodówką, aczkolwiek pamiętam jak to wcześniej ćwiczyłem, że powrót z podłogi szybko tracił temp i PC taktowała niemiłosiernie. Może uda mi się tym razem coś rozsądniej wyregulować.

Ok. Obecnie własnie trzeci dzień zleciał na maksymalnych przepływach. Będę musiał przejść w takim układzie na pogodówkę. Pytanie, czy pompa obiegowa powinna cały czas pracować, czy ograniczyć jej przemieszanie wody w jakichś zadanych interwałach czasowych? Nie będę ukrywał że przy tak małej ilości wody w układzie, przy ciągłej pracy pompy obiegowej spodziewam się że PC będzie załączała się niemiłosierną ilość razy na godzinę... Co do wahań - odczucie subiektywne. Histereza jest na 0,4*C co powoduje że wahania są w granicach 1*C

Dzięki za opinie. Obecnie PC pracuje na czujniku pokojowym. Zakładając ze przydławię krótsze pętle to mogę się spodziewać jeszcze większego podniesienia Tzas, zgadza się ?

Witam. Dziękuję za dotychczasowe podpowiedzi. Zacznę od końca - projektu nie było - realizacja na podstawie wiedzy i umiejętności instalatorów. Efekt widać... :/ Co do przepływów: kombinowałem z przydławianiem krótszych pętli i w efekcie zasilanie podnosi się o jakiechś dwa 2K, delta też się zwiększa. @strusp - napisałeś że bufor zwiększy parametry pracy - rozumiem, że chodzi o to że temp zasilania jeszcze dodatkowo wzrośnie. @CNC_POMPY_CIEPLA - te 6,8KW z PC będzie w stanie w miarę rozsądnie wygrzać te 300L, czy bedzie musiała pracować non stop ? Zastanawiam się czy w ten sposób będę w stanie utrzymać temp w salonie. Innymi słowy jeżeli obecnie przy 42*C zasilania mam 22*C, to czy jak wstawię bufor to temperatura zasilania nie spadnie a tym samym ta niedomiarowana podłogówka da radę ?

Witam, Dołączam się do dyskusji - może pomożecie W całym poście kilkukrotnie mowa jest o zastosowaniu bufora w kontekście ratowania spartaczonych układów podłogówki... U mnie właśnie podłogówka została źle zainstalowana. Sytuacja wygląda następująco: Dom 110m^2 parter,podłogówka w każdym pomieszczeniu, niestety tylko około 400m rur w rozstawie około 20cm. Pompa 6,8KW gruntowa on/off. Dodatkowo jedna pętla w salonie jest znacząco większa od pozostałych. W efekcie PC zasila układ 42*C przy delcie powrotu 3,5-4K. Podłoga łapie około 28*C. Ciężko to w jakikolwiek sposób wyregulować - ciepło w salonie = gorąco w pokojach. Praca w trybie pogodowym powoduje taktowanie, z czujnikiem w salonie - duże wahania temperatury. Czy wg Was jest jakakolwiek szansa na poprawienie tej sytuacji wprowadzając np bufor ? Generalnie przy -20 w domu miałem w okolicach 22*C... Ale tak jak napisałem główne problemy to: - praca na wysokich parametrach - wahania temperatury - ciężko wyregulować Proszę Was o opinie. Dodam jeszcze, choć raczej nie ma to większego znaczenia, że mam oddzielny, niezależny od PC i podłogówki układ kominek z płaszczem + grzejniki z którego korzystam czasem w okresach przejściowych... Pozdrawiam.

Dzięki wielkie za odpowiedz... Czy po założeniu warstwy z siatką, powinienem jeszcze położyć trzecią warstwę wyrównująca ? Przyznam szczerze że zmartwiła mnie ta opinia odnośni tynku natryskiwanego...zamierzam go położyć, bo będę to wykonywał sam-metodą tradycyjną zapewne bym sobie nie poradził

Witam Forumowiczów... Proszę o pomoc, porady, sugestie dotyczące elewacji. Chciałbym w tym roku doprowadzić ją do ładu i ostatecznie skończyć zakładając tynk - baranek natryskiem. Na wstępie nadmienię, że jestem świadom, że najlepiej aby zajęli się tym fachowcy - ale niestety z braku wystarczających środków finansowych, będę musiał poradzić sobie z tym we własnym zakresie. Do rzeczy. 3 lata temu mój nowo postawiony budynek został ocieplony styropianem, zaciągnięty na raz klejem z siatką. Niestety panowie którzy to wykonywali nie zrobili tego porządnie - w wielu miejscach siatka przebija z kleju, są miejsca w których klej popękał na łączeniu płyt styropianu (prawdopodobnie nie robili zakładu na siatce). Od tamtego czasu nic nie było robione. Jak nadmieniłem w tym roku zamierzam wykonać elewację. Dlatego proszę o sugestie dotyczące przygotowania tego podłoża do tynkowania. Planuję wykonać roboty jak poniżej: 1. przetarcie całości papierem 40 2. uzupełnienie klejem wszystkich braków 3. dołożenie na istniejącej warstwie kleju pasków siatki zatopionej w pasach kleju - w miejscach gdzie są popękania 4. przetarcie tych nowych fragmentów kleju 5. zagruntowanie całości 6. 2 warstwa kleju na możliwie gładko - z zatarciem gąbką na wilgotno 7. ponowne przetarcie papierem 40 8. kolejna warstwa kleju i powtórka z równania papierem - nie wiem czy dopuszczalne 9. grunt Po tym chciałbym nanieść baranka natryskowo. Czy wg Was takie podejście ma sens i przyniesie oczekiwane rezultaty ? Pozdrawiam.

Generalnie mam problem z tym że instalacja lubi się czasem zapowietrzyć - dlatego zacząłem się zastanawiać, czy naczynie a dokładnie jego montaż nie wpływają na to - dlatego zapytałem Co do by-pass - nazwałem go tak, bo to po prostu rurka między zasilaniem a powrotem Waszym zdaniem powinna być po drugiej stronie pompy obiegowej ?

Forest-Natura - wydaje mi się że dyskusja tutaj jak najbardziej dużo mi da, dlatego mimo wszystko proszę o opinie. Co do układów, to to są zupełnie dwa oddzielne układy - w żaden sposób ze sobą nie połączone (dlatego na rysunku naniesione są tylko grzejniki). PC pracuje na swoim zamkniętym układzie z podłogówką, kominek na swoim otwartym z grzejnikami. Tak jak napisałem używam go sporadycznie - do szybkiego podgrzania domu. Naczynie jest około 3,5 m wyżej niż najwyższy odbiornik ciepła

Dziękuję za podpowiedzi. Odpowiadając na pytania/wątpliwości. Układ podłączałem sam. By-pass zrobiony z rury Cu 15, pozostałe z Cu 28 (do rozdzielaczy) - więc zakładając że kominek nie ma problemów raczej większość zładu powinna przepływać przez niego. Naczynie wzbiorcze zainstalowane obecnie praktycznie bezpośrednio nad kominkiem (delikatnie przesunięte od pionu - skośna rurka długości około 20 cm)około 3m nad nim. Nie wiem czy to coś zmienia, ale kominek używany jest sporadycznie - głównym źródłem ogrzewania domu jest PC zasilająca podłogówkę - kominka z grzejnikami używam głównie do podniesienia temperatury w dni (szczególnie jesień, wiosna) w które na przykład wieczorem nagle spada temp na zewnątrz. Wtedy podłogówka uruchamia się ale zanim podgrzeje dom, to w między czasie grzejniki mi wykonują robotę. Obecnie zmuszony jestem zrobić reorganizację w kotłowni i zastanawiam się czy zmieniać też ten układ od kominka. Polegając na Waszych sugestiach widzę dwie możliwości (na dwóch rysunkach poniżej). Która opcja zmian byłaby lepsza i czy w ogóle dobrze rozumuje ?

By-pass ma cały czas otwarty zawór - i jest wygrzany. A co z podłączeniem naczynia ?

Witam i dziękuję za odpowiedź. Co do wężownicy i układu zamkniętego. Nie do końca ufam układowi palenisko+układ zamknięty. Z tego powodu wężownica jest o jako dodatkowe zabezpieczenie (poza naczyniem), które pozwala po prostu szybciej doprowadzić układ do niższej temperatury w przypadku gdyby się zagotowało. Wiem, że są zwolennicy rozwiązania kominka z układem zamkniętym, ale ja wolę "po staremu" Jako ciekawostkę podam, że po zamontowaniu kominka i podłączeniu do wężownicy zaworu realizującego przelewanie wody, okazało się że ten zawór otwiera się przy 70 st. C a zamyka się przy 90 st. C, co powodowało, że spokojnie można było zagotować wodę a zawór był już dawno zamknięty. Przyczyną tego było uszkodzenie sądy wpuszczonej w kapilarę kominka - po wymianie było ok. Także nie ma wg mnie do końca niezawodnych sposobów. Co do drugiej części odpowiedzi - nie mam zaworu mieszającego, za to mam by-pass zaraz za kominkiem łączący zasilanie z powrotem. W rozwinięciu całego układu dalej znajdują się tylko rozdzielacze i podłączone do nich grzejniki - łącznie 6 szt. W załączeniu uzupełniony rysunek: Moje pierwotne pytanie odnosiło się do podłączenia samego naczynia wzbiorczego... Czy nie powinno ono być zamontowane na powrocie nie zasilaniu, a ewentualnie od zasilania poprowadzona rura wzbiorcza wylewająca do niego od góry część zładu? Pytam w kontekście tego, że dość często zdarza mi się zapowietrzanie układu i nie do końca wiem czemu. Proszę o Wasze opinie Pozdrawiam

Witam. Posiadam kominek z płaszczem wodnym z kratek (Zuzia 19kW + wężownica do schładzania). Zasila on grzejniki. Poniżej załączony rysunek poglądowy, przedstawiający w jaki sposób podłączone zostało naczynie wzbiorcze (czarne prostokąty na kominku to zaślepione króćce przyłączeniowe ). Moje pytanie do Was - czy taki sposób podłączenia jest prawidłowy ?

A jak zminejsze na centrali, tak żeby było mniej niż 40m3/h to zmniejeszy się prędkość przepływu poniżej tych 2m/s i tym samym może być głośniej. Mam rację ?

4 nawiewy wynikają z tego że są 3 sypialnie i salon. W salonie mółbym dołożyć ewentualnie jeszcze jeden anemostat. Co do jednostki to planowałem 300, nie 400. 300 ma przyłącza 160mm. Jeżeli zatem podłączyłbym powiedzmy 4 anemostaów po dwa kanały 63 na anemostat, to nie zwiększę dwukrotnie ich wydajności? Innymi słowy, dobrze rozumiem że przy zachowaniu powiedzmy 2m/s przepłwu, wyciągać będą ponad 40m3/h ? dobrze o tym myślę? nie jest to trochę dużo ?

Panie Tomaszu, to w jaki sposób poradzić sobie z 4 (ewentualnie 5 ) nawiewami podłączonymi do skrzynki rozdzielczej za pomocą kanału 63 mm każdy ? 63 mm to okolo 28 mm^2, czyli zeby wyrównać do tych 200mm2 przy rekuperatorze, trzebaby podłączyć 7 anemostatów. Da sie to jakoś pogodzić ? Rozumiem,ze każdy z anemostatów podłączony jest pojedynczym kanałem 63mm. Jakby Pan rozwiązał tą sytuację ?

Ok. Proszę o potwierdzenie lub zanegowanie mojego toku myślenia... Przyjmuję że jednostka to Brink Excelllent 300 z przyłączami 160 mm Zakładam, że instalacja jest w oparciu o system pe-flex. Pole przekroju dostępnych kanałów: 50/42 -> 14cm2 73/63 -> 31cm2 90/75 -> 44cm2 Część nawiewna: W pierwotnej wersji zakładałem 4 anemostaty nawiewne. 200cm2 (kanał przyłączeniowy 160) / 4 = 50cm2 na jeden anemostat. Obliczam możliwości: 3 kanały 50/42 do anemostatu = 42cm2/anemostat -> * 4 anemostaty = 168cm2 sumarycznie -> spora różnica z nominalnym 200cm2 2 kanały 73/63 do anemostatu = 62cm2/anemostat -> * 4 anemostaty = 248cm2 sumarycznie -> spora różnica z nominalnym 200cm2 1 kanał 90/75 do anemostatu = 44cm2/anemostat -> * 4 anemostaty = 176cm2 sumarycznie -> spora różnica z nominalnym 200cm2 Dodaję dodatkowy anemostat w salonie (nie wiem czy to nie jest pewna "nadmiarowość"): 3 kanały 50/42 do anemostatu = 42cm2/anemostat -> * 5 anemostatów = 210cm2 sumarycznie -> blisko do nominalnego 200cm2 2 kanały 73/63 do anemostatu = 62cm2/anemostat -> * 5 anemostatów = 310cm2 sumarycznie -> spora różnica z nominalnym 200cm2 1 kanał 90/75 do anemostatu = 44cm2/anemostat -> * 5 anemostatów = 220cm2 sumarycznie -> blisko do nominalnego 200cm2 Czy w związku z tym, powinienem zwiększyć ilość anemostatów nawiewnych do 5 i do każdego doprowadzić po 3 kanały 50/42 ? To daje w sumie 15 kanałów przyłączonych do skrzynki rozdzielczej ! Podobnie jest z wyciągiem - dodatkowo musiałbym dodać dwa anemostaty w wiatrołapie i w kotłowni. Dobrze rozumuję ? Da się to jakoś inaczej rozwiązać - bo w sumie to sporo kanałów (pe-flex mi najbardziej pasuje, bo miałbym miejsce na takie przekroje) ? Może lepiej zastosować po jednym kanale 90/75 ? Ewentualnie jaki inny system (kanały) należałoby zastosować w tym przypadku ?

A nastawiac się na srednice 50 czy 75 ?

To w jaki sposób łaczy się rury pe-flex z anemostatem ? z tego co udało mi się zorientować to właśnie z wykorzystaniem skrzynek rozprężnych... Generalnie taki system wart jest zastosowania w moich warunkach ?

Dziękuję za odpowiedź W takim układzie zastanawiam się nad zastosowaniem systemu pe-flex. Co o tym sądzicie? Mógłbym wówczas zastosować kanały z którymi już nie miałbym problemu z przeprowadzeniem koło tras kablowych i podciągów. Zastanawiam się tylko ile i jakiej średnicy przewody sprawdziłyby się u mnie. Lepiej byłoby zastosować do każdej skrzynki rozprzężnej 2x 50/42 czy może jeden 75/63 (może tutaj także dwa), żeby zapewnić rozsądną prędkość przepływu powietrza?

Witam. Chciałbym w najbliższym czasie zainstalować u siebie w domu rekuperator w raz z całą instalacją. Chciałbym to zrobić samemu - dom wybudowałem to zakładam, że z rekuperacją także powinienem dać radę Proszę o ocenę założeń i instalacji... Powierzchnia użytkowa : 112 m^2 Kubatura: 286 m^3 Docelowo zamieszkiwać będą 4 osoby Rekuperator zamontowany w kotłowni w centrum budynku (strych jest nieocieplony) Kanały puszczone w pustce pomiędzy podwieszonym sufitem a dolnym pasem wiązarów (w przekroju: sufit podwieszony + 15 cm wełny -> pustka (30 cm) -> dolny pas wiązarów (15 cm wełny między wiązarami) Pomieszczenia do których będzie nawiewane powietrze: salon (29,1m^2), sypialnia 1 (16,3m^2), sypialnia 2 (12,1 m^2), sypialnia 3 (13,1 m^2) Pomieszczenia z których powietrze będzie pobierane: kuchnia otwarta na salon (9 m^2), łazienka 1 (3m^2), łazienka 2 (6,5m^2) Moje zgrubne obliczenia: Przyjąłem ilość powietrza usuwanego: kuchnia: 50m^3/h, łazienka 1: 50m^3/h, łazienka 2: 50m^/h Zapotrzebowanie na jedną osobę: 30 m^/h Ilość powietrza wywiewanego (nominalna): 150m^3/h Ilość powietrza wywiewanego (okresowe zwiększenie zapotrzebowania o 60%): 240 m^3/h Ilość powietrza nawiewanego (nominalna dla 4 osób): 120m^3/h Ilość powietrza nawiewanego (okresowe zwiększenie zapotrzebowania o 60%): 220m^3/h Krotność wymian (nominalna): 0,42/h Krotność wymian (okresowe zwiększenie przepływu): 0,77/h Instalacja oparta na dwóch skrzynkach rozdzielczych - każdy z anemostatów podłączony bezpośrednim kanałem do odpowiedniej skrzynki. Kanały do anemostatów przyjąłem fi 100, kanały do czerpni fi 160. Czerpnie pionowe w dachu (kominki) - mam takie zamontowane nad łazienkami i chciałbym je wykorzystać. Z uwagi na pewne ograniczenia wynikające z konstrukcji budynku (betonowe podciągi, trasy kablowe nad sufitem), w niektórych miejscach nie mogę poprowadzić kanałów najkrótszą drogą. łączne długości poszczególnych odcinków kanałów (od skrzynki rozdzielczej do anemostatu): nawiewne: - salon: 6 mb (+ 2 łuki) - sypialnia 1: 7 mb (+ 1 łuk) - sypialnia 2: 4,2 mb (+ 1 łuk) - sypialnia 3: 9 mb (+ 2 łuki + 1 kolano) wywiewne: - kuchnia: 9 mb (+ 1 łuk) - łazienka 1: 4,5 mb (+ łuk + 1 kolano) - łazienka 2: 10,8 mb (+ 2 kolana) Straty ciśnienia (nie jestem pewien czy dobrze policzyłem): - nawiew z uwzględnieniem czerpni: 235 Pa - wywiew z uwzględnieniem czerpni: 206 Pa Zastanawiam się nad rekuperatorem Brink Renovent Excellence 300. Kilka moich pytań : 1. Czy przyjęty rekuperator jest odpowiedni ? 2. Czy przyjąłem prawidłową średnicę kanałów (fi 100 do anemostatów, fi 160 do czerpni). Jakiego typu kanały najlepiej położyć (sztywne, spiro itp...) ? 3. Czy biorąc pod uwagę długość kanałów i spadki ciśnień lepiej instalację oprzeć o dwie skrzynki rozdzielcze, czy wprowadzić np trójniki ? 4. W ciepłe dni chciałbym nawiewać chłodne powietrze... Mam możliwość pozyskać je z wymiennika gruntowego (fragment działki wokół domu będzie dopiero wyrównywana, więc w przyszłości mógłbym czerpać powietrze z WG), mam też nieograniczony dostęp do zimnego glikolu który mógłbym podłączyć do chłodnicy w kanale nawiewnym (mam dolne źródło do pompy ciepła). Co wg Was byłoby lepsze ? 5. Czy pionowe kominki w dachu sprawdza się jako czerpnie ? 6. Czy istnieje możliwość podłączenia okapu kuchennego do instalacji ? 7. Czy jeden anemostat wystarczy na cały salon ? 8. Czy powinienem przewidzieć także anemostat wywiewny w wiatrołapie ? Proszę o wszelką pomoc Poniżej link do rysunku z poglądowym projektem instalacji instalacja Pozdrawiam.

Pytanie dotyczące górnego źródła: czy macie zamontowane dodatkową pompkę na GZ, czy pompa obiegowa zamontowana wewnątrz PC zapewnia odpowiednia Wam przepływ ?

Z samego hałasu bezpośrednio może nie, ale z drgań to trochę energii pewnie by się zebrało Ale fakt... trochę tego nie rozumiem i nawet ubolewam... robią konstrukcję, wsadzają dobą sprężarkę a o reszcie nawet nie pomyślą - od gabarytów, przez hałas a na sterowaniu skończywszy. Moim zdaniem Galmet traktując to trochę po macoszemu traci na wizerunku i szansie wypuszczenia fajniejszego produktu. Pamiętam jak dzwoniłem do Galmetu, że chciałbym podłączyć przewód do złącza którym można zewnętrznie blokowac/zezwalać na pracę pompy (złacze zamknięte w zaplombowanej skrzynce wewnątrz) - odpowiedź - mam sobie odplombować i podpiąc... a urządzenie na gwarancji było....

U mnie przyłącza to nigdy pionu nie widziały na przykład....