jammo
-
Liczba zawartości
170 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez jammo
-
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
jammo odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Masz niedaleko siebie firmę AdamS w Mragowie , która robi super okna a szukasz nie wiadomo czego.Ja właśnie rok temu siedziałem ze 3 miesiące na forum i zdecydowałem się na te okna z Adamsa. Kupiłem 26 szt do całego domu oczywiście 3 szybowe na profilu 85mm i powiem jedno , że są super. -
Elewacja i docieplanie styropianem domu o ścianach dwuwarstwowych.
jammo odpowiedział jammo → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dziękuję bardzo.Dom jak na razie jest suchy i nigdzie nie zauważyłem żadnych oznak jakiejkolwiek wilgoci. No ale 20 cm styropianu przy ścianie 40 cm grubości to chyb a lekka przesada. Szpaleta okna miała by ponad 30 cm . Co sądzicie o ocieplaniu ścian płytami wełny, takiej sprasowanej. Widziałem teraz niedaleko mnie, jak właśnie kładli takie na ścianę też w domu murowanym. Jaka jest różnica pomiędzy styropianem a wełną? -
Jest pełne deskowanie więc można spokojnie rzucić pianę PUR jako ocieplenie.
-
Witam , właśnie skończyłem przebudowę dachu , wraz z dobudową lukarn. Ściany lukarn zostały ocieplone styropianem i pokryte tynkiem silikonowym. Cały dom jako że budowany był w latach 90-tych posiada elewację tzw. drapankę z tarasem. Jako , że elewacja jest jeszcze w bdb stanie , nie planowaliśmy jej zmiany. Niestety podczas remontu dachu i dobudowy lukarn, z jednej strony domu, wstawiałem 2 potrójnych drzwi balkonowych, dlatego część ściany aby to ładnie zakończyć jest pokryta styropianem. Niby nie planowałem zmiany elewacji, ale ostatnio dość często zastanawiam się nad dociepleniem reszty domu styropianem i wykonania na reszcie domu nowej elewacji. Mam jednak pytanie do fachowców, gdyż jak wiadomo dom budowany był w latach 90-tych, a wię posiada ścianę dwuwarstwową .Od zewnątrz jest pustak żużlowy 25cm a od środka bloczki ceramiczne czyli cegła dziurawka 12,5 cm, natomiast w środku jest niby luka powietrzna około 2,5 cm, ale jak wiadomo , może być częściowo zalepiona zaprawom. Mam pytanie , gdyż słyszałem opinie, że domów z takimi ścianami dwuwarstwowymi, nie powinno się ocieplać styropianem, gdyż może wystąpić wilgoć i grzyb, chodzi coś o punkt rosy czy jakoś tak. Z tego co widzę, bardzo dużo starych domów jest teraz docieplanych właśnie styropianem, a jak wiadomo dawniej prawie wszyscy budowali ściany dwuwarstwowe, Jak to właściwie jest z tym, i jak ewentualnie zrobić aby było dobrze, pozdrawiam.
-
Bertha a niby dlaczego miałbym poczuć smród jak nie ma wilgoci. Po pierwsze ta wełna jest prawie pod samym dachem , około o,5 m pod blachą gdzie nie ma na razie pełnego deskowania. Leży ona sobie luźno na wylewce cementowej położonej na styropianie, natomiast folia jest położona też luźno , ale nie szczelnie. Chodziło głównie o zabezpieczenie wełny przed kurzem , aby nie siadał na wełnie.Co do wełny to jest sucha jak pieprz (sprawdzałem) , wylewka pod nią również , więc sorry , ale to nie warunki pieczarkarni jak piszesz. Jedyną wadą jest to , że wełna trochę oklapła , może pod ciężarem folii?
-
Na twoim miejscu położyłbym tam jakiś styropian zamiast wełny i ewentualnie zrobić na tym jakąś cienką wylewkę cementową . Miałem u siebie coś takiego jak planujesz czyli wełna luźno na wierzchu.. Na ostatniej płycie pod dachem gdzie się nie chodziło , położony był styropian i wykonana na nim została szlichta cementowa. Po jakimś czasie przy ocieplaniu poddaszy, kazałem ekipie położyć dodatkowo na tą wylewkę warstwę wełny 10 cm i nakryć ją tą żółtą folią para izolacyjną , tą co używali do poddasza. Niedawno przy okazji zaglądnąłem tam jak to wygląda i powiem ci szczerze , że słabo. Wełna się spłaszczyła i zrobił się z niej taki placek może z 5 cm, ogólnie słabo to wygląda. Dobrze , że szykuję na wiosnę przeróbkę dachu to przy okazji wywalę tę wełnę i położę tam pianę PUR, pozdrawiam.
-
Wszystko zależy co się ma na myśli pod pojęciem deskowania , czyli z czego jest ono wykonane. Jeżeli z deski naturalnej to jeszcze ok, ale w przypadku płyty OSB nie byłbym już taki pewny, czy można położyć na to bezpośrednio pianę, gdyż ona bardzo słabo przepuszcza powietrze .
-
Mam pytanie , odnośnie uszczelnienia schodów strychowych. Montaż wykonany według filmów instruktażowych , czyli wymiary otworu w stropie są większe o ponad 1 cm z każdej strony skrzyni schodów. W otworach umieszczone kawałki sklejek w miejscach skręcania.Teraz pasowałoby te szczeliny czymś upchać ( uszczelnić) I tu mam pytanie, czy można uszczelnić tą centymetrową szczelinę pomiędzy skrzynia schodów a futryną stropu pianką taką jak robią okna, czy musi to być, tak jak gdzieś czytałem wełna owcza? Proszę o jakieś rady, bo zimno się robi a dom zamieszkały i ciągnie zimno :)
-
Raczej nie powinno , ja na tej połaci o małym spadku mam przygotowane kontr łaty o wymiarach 4 x 6 cm czyli szersze aby uzyskać większą lukę wentylacyjną, i będę dawał tak. Na krokwie naciągniętą sztywnie folię para przepuszczalną , potem nabijał będę właśnie te szersze 4cm kontr łaty i na to płyta. Na płytę kładziona będzie papa termozgrzewalna UNI STANDARD PYE PV250 S40 a na to dopiero kontr łaty i łaty + blacha na rąbek. Jak ktoś ma już zrobione np deskowanie wtedy można to wykonać inaczej np. tak jak na rysunku. http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/09/1505805077-430-x-323px-DSCF0821.JPG na środku widać wsadzony pasek ze styropianu , który będzie usztywniał folię. Z tego co wiem na forum kilka osób właśnie w ten sposób wykonywało zakładanie folii od wewnątrz na krokwiach, gdyż mieli już zrobiony dach. Dodatkowo z tego co wiem piana ma tendencję po nałożeniu do lekkiej cofki i mój dekarz , mówił, że sprawdzali jak się piana zachowywała na folii po takiej aplikacji, więc nigdzie nie zdarzyło się aby była dociśnięta do deskowania. Sam nie jestem ekspertem od piany , ale z tego co wyczytałem , to najpierw nakładają cienką warstwę na folię a po usztywnieniu jej aplikują już odpowiednią grubość Szerokość luki wentylacyjnej między pianą a deskowaniem zależy też od spadku dachu, wiadomo , że na płaskim powinna być większa.
-
Papa wystarczy z powodzeniem tym bardziej przy takim spadku połaci. Ja u siebie też teraz będę tak robił , chociaż spadki mam na poziomie 5-20*. Co do ocieplania piana, to ja pod deskowaniem ( u mnie akurat będzie płyta OSB 15mm) będę dawał folię para przepuszczalną tworząc pomiędzy deskowaniem a pianą 3-4 cm lukę wentylacyjną.
-
To znaczy? co masz do ochrony blachy w Ruukki? Ja biorę pod uwagę tylko mat, konkretnie Classic Ruukki 50 Plus Pural Mat Wytłaczany Antracytowy /RR2H3/, taką mi wyceniali, i ona ma gwarancję 50/20 lat.
-
Cena raczej aktualna, bo byłem wczoraj u nich zaraz po rozmowie z tym znajomym . Złożyłem w dwóch firmach zamówienie na wykonanie kosztorysu ( obie są autoryzowanymi przedstawicielami RUUKKI i w obydwu są ceny około 44 zł przy 8% VAT. Tylko z gwarancją 50 lat mają chyba dwa rodzaje , na jednej jest dopisek " plus" , Nie pamiętam czy nie różnią się ilością lat na estetykę, czyli gwarancja na kolor , gdzie jedna ma chyba 20 lat a druga 15 lat, dodatkowo jedna ta najlepsza ma chyba ma pod spodem ten filc do wygłuszania i tam cena jest trochę ponad 48 zł/m2 .Interesowałem się BRATEXEM, bo mam do Dębicy około 45km, no, ale nie wiem czy nie zmienię tej firmy na RUUKKI , chyba , że będzie kolosalna różnica w cenie to będę kalkulował. Mają mi zrobić kosztorysy w obydwu firmach RUUKKI to zobaczę , a w kosztorysie chciałem uwzględnić: - blacha kolor antracyt, gwarancja 50 lat - wkręty - blacha płaska na okucia - mata ( makaron) w paskach 15cm pod arkusze - kompletne orynnowanie - podbitka ( w dwóch wersjach ( PCV oraz metal ) Zobaczę co wyliczą i wtedy będę dumał. Na przełomie luty-marzec robiłem wycenę w firmie co ma blachę z BRATEX i wychodziło około 18000 zł z tą ceramic bezterminowa gwarancja, tylko teraz podobno podrożała o około 2 zł/m2 no i oczywiście wtedy liczyli mi rynny PCV ( do metalu dopłata ponad 1000 zł).
-
Dzięki za odpowiedz.Właśnie o ten wzór mi chodziło co u ciebie. Na początku trochę byłem zdezorientowany, bo myślałem , że panele te z tymi wzdłużnymi przetłoczeniami są sztywniejsze, ale po lekturze na temat rąbka podobno te gładkie mniej się naprężają. Co do tej gwarancji to dokładnie nie wiem jak to jest. Jeżeli bym brał blachę w RUUKKI to i kompletne rynny stalowe pewnie też u nich. O jakiej dopłacie do lepszej powłoki piszesz?
-
Zaczynam przeróbkę dachu i muszę zdecydować gdzie zakupić na niego blachę a konkretnie panele z rąbkiem stojącym tzw. klik. Robiłem u siebie w miejscowości wyceny i ogólnie zdecydowany już byłem na firmę BRATEX i blachę . Jednak wczoraj rozmawiałem ze znajomym , który 25 lat temu stawiał mi dom , a którego firma obecnie dalej zajmuje się budową domów od podstaw łącznie z dachami i podczas tej rozmowy stwierdził , że jeżeli chcę robić blachą na rąbek ( on też tym kryje) to radził by mi , żeby wybrać jednak firmę RUUKKI. Byłem wczoraj jeszcze u głównego przedstawiciela RUUKKI w sąsiednim mieście i oglądałem tam panele RUUKKI CLASSIC co mają na sobie tłoczony taki jakby wzór siateczki. Są niewiele droższe za m2 od tych z BRATEX, ale z tego co widziałem inaczej mają wytłoczone krawędzie zatrzasków klik (podobno dużo lepiej trzymają ) oraz podobno tylko oni dostarczają blachę już z podwinięciami na czole. Bratex ma podobno prostą i samemu trzeba to podwijać nad rynnami a niektórzy dekarze nawet przykręcają tam wkrętami. Nie wiem teraz co wybrać .Byłbym skłonny dopłacić do RUUKKI, ale czy faktycznie jest między tymi blachami znacząca różnica. Co do blachy to z BRATEX miałem brać tą blachę Ceramic z gwarancją bezterminową i 15 lat na estetykę czyli kolor ( cena chyba teraz około 42 - 43 zł m2), natomiast z RUUKKI jestem zainteresowany tą z gwarancją 50 lat i 20 lat na wygląd estetyczny z ceną około 44 zł. Co byście mi poradzili?
-
Dziękuję za radę, tam na tej połaci 5* z tą matą strukturalną miał być kładziony niby rąbek tradycyjny, ale w takim razie razie zrezygnuję z tego podwójnego rąbka i zrobię wszystko na klik , tylko tak jak mi pan radzi, pozdrawiam.
-
Ja zakładam u siebie na dach dwuspadowy rąbek stojący ten droższy ceramik w cenie około 40zł m2 blachy . Zrobiłem wycenę kompletnego poszycia dla dachu 250m2 tj: blacha clik, blacha płaska na okucia, membrana (teraz jej nie będzie bo jest deskowanie i papa) całe orynnowanie PCV , oraz wszystkie dodatki taśmy wkręty itp . i wyszło mi 17 000 zł przy vat 23%. Firma która będzie kryła dach, ma brać to na siebie więc będzie około 15000 zł z vat. 8%. Podejrzewam że różnica w blachodachówce nie będzie duża .Jedynie cena może się różnić w konstrukcji poszycia pod blachę i to nie zawsze. Pod rąbek jak pisałem wcześniej powinno iść gęstsze łacenie połaci. Najlepiej zrób sobie darmową wycenę na dach z blachą rąbek stojący i blachodachówkę i wszystko wyjdzie dokładnie. Jak na moje rozeznanie różnic nie będzie dużych ale ja też nie mam przekonania do blachodachówki .Tłoczenie blachy na prasach zawsze osłabia i wycienia ją w miejscach głębokich przetłoczeń, przez co w tych miejscach pojawia się najczęściej perforacja.Na fotce jest to widać. http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/08/1503386483-480-x-640px-16652683_1812574445658212_1657490696_n.jpg
-
Kolego mat3006 dziękuję za odpowiedz .Mój dom jest wybudowany dość dawno , teraz będzie modernizacja dachu i ocieplenia. Odnosząc się do postu wyżej pisanego przez Pana, to długość przestrzeni pokrytej ociepleniem PUR na moim dachu dwuspadowym z jednej strony ma około 5,5 m (na zdjęciu od komina do okapu, ta płaska połać) http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/08/1503302677-430-x-275px-dom (2).JPG natomiast z drugiej strony 4m to ta część nad garażem wraz z nadbudową dachu gdzie też ocieplone będzie tylko 4m długości połaci ( długość połaci 10,5m) http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/08/1503302821-430-x-249px-dom3.JPG z tym ,że przy tej 4m długości luka wentylacyjna nie szła by do samej kalenicy, tylko wpadała by pod dachem na przestrzeń środkową domu nad płytą.( środkowa część domu jest pod płytą, gdzie jest ocieplona płyta a nie dach- to część z tarasem na zdjęciu). Dłuższa część, czyli ta 5,5m idzie od okapu do szczytu dachu. Zaznaczam jednak , że jest tam bardzo mały spad na poziomie 5*. Czy w takich przypadkach luka na poziomie 2.5cm ( grubość kontr łaty) będzie wystarczająca?. Na tej stronie 5,5m myślę położyć membranę na krokwiach i przybić kontr łaty a dopiero na to płyty OSB i mata strukturalna + blacha na rąbek. Luka byłaby na szerokość kontr łaty czyli 2,5cm przy krokwiach, na środku trochę szersza tak jak na rysunku poniżej bobyłby pasek styropianu usztywniający membranę. Na tej 4m długości będzie membrana pomiędzy krokwiami tak jak na rysunku poniżej. Przy nabijaniu membrany chcę dać pomiędzy płytą OSB a membraną paski styropianu usztywniające membranę, więc byłoby trochę więcej luki, coś tak jak na rysunku, jak Pan to widzi. http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/08/1503302331-440-x-330px-DSCF0821.JPG
-
Witam , mam pytanie, czy papa termozgrzewalna UNI STANDARD PYE PV250 S40 z firmy MATIZOL będzie wystarczająca do położenia na wstępne pokrycie płyt OSB pod blachę? Czy 4mm grubości tej papy nie będzie za grube na zakładkach i nie zdeformuje kontr łaty? Polecano mi też na hurtowni zwykłą podkładową papę UNI V60 S30 , chyba 3mm grubości, ale obawiam się, że oprócz taniej ceny chyba jakość nie przemawia za nią. Co o tym sądzicie. A może polecacie coś innego w rozsądnych pieniądzach?
-
Przyłączę się dopytania : 1) - Co konkretnie użyć do oddzielenia tej szczeliny, jakąś membranę para przepuszczalną, czy może coś innego? słyszałem ,że jest jakaś lepsza opcja (materiał) od membrany. 2) - jakiej wielkości szczelinę zostawić?
-
Są różne blachy i różne ceny a co za tym idzie różne są też gwarancje na taką blachę, chodzi o ilość lat dawanych na nią przez producentów. Ja zakładam u siebie blachę na rąbek z powłoką ceramic i ona obecnie kosztuje około 41 zł/ m2. ale ma gwarancję dożywotnią. Są blachy i po 32 zł/m2 , ale gwarancja np; już tylko 10-15 lat. Są i po 48 zł/m2. Co do porównania to ceny są zbliżone , no może blacho-dachówka deko tańsza. Różnice mogą występować w konstrukcji podłoża pod blacho-dachówkę gdzie łaty mogą być nabijane rzadziej ,więc pójdzie mniej materiału,ale to już jest indywidualna sprawa dekarzy. Pod rąbek powinno się dawać łaty gęściej ,bądź pełne deskowanie i specjalna mata strukturalna, która też do tanich nie należy. Najlepiej zrobić wyceny u przedstawicieli sprzedających blachy. Co do cen robocizny , to zależy co się robi tzn: czy tylko łacenie czy np: deskowanie, do tego krycie wstępne papą , dopiero kontr łaty i łaty .Zależy ile jest okuwania itp.
-
Ok wszystko pięknie ładnie tylko płyta PIR jest ponad 2-krotnie droższa niż piana, albo nawet więcej. Zresztą i tak trzeba by dać jej około 20cm.Z tego co wiem , koszt samej płyty o grubości około 20cm to blisko 150zł m2 a więc dość dużo, no i dojdą też koszty montażu przecież. Sprawa druga , na jednej połaci tak jak pisałem wcześniej , będzie tylko 5* pochyłu więc muszę dawać blachę na podwójny rąbek. Ona ma to do siebie, że jest miękka i jako blacha płaska musi mieć twarde i jednolite podłoże dlatego wymagane jest deskowanie zaraz pod blachą. Nie wiem jak by się miała ta technika o której piszesz. Z twojego opisu wynika , że na tej płycie nabija się łaty .
-
Na większej części dachu będzie wentylowanie też pod blachą , bo będzie taki układ patrząc od krokwi w górę : - krokiew - płyta OSB - papa - kontr łaty - łaty - blacha na rąbek stojący (klick) Pod spodem planowana również luka wentylacyjna i piana. Na jednej stronie gdzie spad dachu po modernizacji ma mieć tylko 5* na krokwie pójdzie kontr łata, płyta OSB , na nią mata strukturalna i wtedy blacha na podwójny rąbek stojący. Od spodu ocieplenie pianą no i ze względu na tą płytę OSB ta słynna luka wentylacyjna. Dla lepszego zobrazowania pokazuję wizualizację jak będzie wyglądał dom po modernizacji. Obecnie jest dach dwuspadowy , bez nadbudówek. Co do izolacji stropu to nie ma jak. Tylko środkowa część domu jest pod płytą i tam jest ocieplona płyta styropianem , natomiast boczne strony domu mają poddasza mieszkalne i tu trzeba zrobić ocieplenie pod spodem z piany. Obecnie stropodachy mam ocieplone wełną , ale po modernizacji zostanie ona zastąpiona pianą PUR. http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/08/1502828814-410-x-262px-dom (2).JPG http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/08/1502828861-410-x-238px-dom3.JPG
-
No tak , ja też bym wolał aby było możliwe rozwiązanie bez tej szczeliny wentylacyjnej, bo po pierwsze mniej kłopotu, po drugie mniejsze kaszty licząc materiał (membrana lub coś innego) i robociznę .Niestety na płycie OSB będzie papa czyli dodatkowa izolacja . W przypadku nie uwzględniania tej szczeliny powietrznej i natryskując pianę bezpośrednio na płyty, podejrzewam , że wilgoć wchłonięta przez piankę PUR w wyniku dyfuzji dojdzie do płyty i nie będzie miała się którędy odparować. Skumuluje się więc na granicy płyta-piana i może doprowadzić do degradacji płyty jak i krokwi. Szczelina wentylacyjna pomiędzy pianą a płytami, spowoduje odprowadzenie tej wilgoci do kalenicy i następnie do atmosfery. Jedyną opcją było by użycie piany zamknięto komórkowej która nie przyjmuje wilgoci , ale jej nie polecają ( lubi pękać, oddziela się od krokwi i membrany ) no i gdzieś ta para z poddasza w końcu musi mieć ujście , a nie wszyscy mają wentylację mechaniczna. Tak przynajmniej ja to rozumuję , pytanie , tylko jaka ta szczelina ma być szeroka. Co do styropianu to on nie jest na ścianie tak ściśle położony całą płaszczyzną jak piana PUR. Placki kleju nakładane na tafle styropianu, nigdy się idealnie nie rozprowadzą i zawsze jest tam minimalna szczelina. Z tego co wiem, ocieplając dom styropianem ekipy na szczycie ściany pod dachem zostawiają możliwość ujścia tej wilgoci.
-
I dalej nic mi nie doradziłeś panie kolego. Jak zaznaczyłem wyżej, ja nie buduję i nie będę już budował więcej, bo mi nie potrzeba. W czasie stawiania pierwszego domu sam przerobiłem projekt praktycznie całego środka , zachowując jedynie wygląd zewnętrzny ( częściowo) . Jestem ze swojego domu zadowolony , i na dzień dzisiejszy nic w nim bym nie zmienił. Co do dachu to przy okazji wymiany blachy , zdecydowałem o nadbudówkach ponad dachem , aby zlikwidować skośne poddasza. I to jest jedyna rzecz, którą chcę zmienić . No ale odbiegamy od tematu , więc jeżeli kolega wie to proszę napisać ile powinna mieć taka luka , aby ta wentylacja ocieplenia była skuteczna.
-
Sorry , ale widzę , że albo bawi kolegę kpienie z innych , albo po prostu nie ma kolega w tym temacie wiedzy i niczego do powiedzenia. Nie mam czasu na dokształcanie się teraz z fizyki, wystarczy mi to co wiem, ale jak ktoś z doświadczeniem podpowie mi , że np: " musi być , co najmniej 3 cm" wtedy już wiem o co biega . Nie wiem jak koledze nie szkoda klawiatury na takie wywody. Poza tym ja nie będę teraz budował, bo wybudowałem już w latach 90- tych . Teraz chcę zmodernizować dach , i zrobić to zgodnie ze sztuką, ponieważ wtedy a teraz to wielka różnica między innymi w dostępie i jakości materiałów , nie wspominając o technologii.. Co do płyt OSB to nie mniemam tylko wiem , że ona jako wyrób drewnopochodny, posiada dużo związków żywicznych i wysokie sprasowanie , dlatego bardzo słabo wchłania wodę ale i słabo przepuszcza powietrze w porównaniu z naturalnym drewnem. Przy naturalnej desce , nie potrzeba by było tej przestrzeni powietrznej, Akurat co do RUUKKI to nie było rozmowy o sprzedaży blachy bo pokrycie będzie z innej firmy , ale od każdego można się dowiedzieć jakichś nowości i nie każdy musi mieć w tym interes , żeby komuś coś doradzić. pozdrawiam .