Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

reniutek

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    118

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez reniutek

  1. reniutek
    Dodam jeszcze, ze też grzeję prądem:) Dom jest nieco większy (124 m2), gorzej ocieplony (ściany zewnętrzne 20cm styro 0,031, podłoga 18 cm styro 0,036, strop wełna 37-50 cm) + kilka mostków, większość nie do poprawienia (np. nie odcięta ściana zewnętrzna od fundamentowej, a ściany z silikatów Zużycie na ogrzewanie od 01.11.2012 do dzisiaj ok.650 kwh, czyli ok. 24 kwh na dobę (ostatnie dni to 21-22 kwh na dobę). Niemało, ale jednak mniej niż u bittera, mimo gorszych parametrów domu. Dom zamieszkany od 25.11.2011 (czyli drugi sezon grzewczy).
  2. reniutek
    dobry wieczór wszystkim:) zastanawiam się, czemu bitter masz wentylację ustawioną na 50% kubatury? bo podane 150 m3 to 50% kubatury, prawda? albo więcej nawet niż 50%? nie wiem, jaką masz kubaturę, ale to dom ok.100m2? wysokość pomieszczeń też pewnie standardowa, czyli kubatura ok.280 m3? Jestem oczywiście totalnym laikiem, ale trochę już Was czytam. Wielokrotnie pisano - może błędnie - że zimą stosuje się ok. 0,3, a nawet 0,2 wymiany (to już chyba przesada). Przy parametrach bittera również odzysk ciepła z rekuperatora jest chyba nieduży? Jaką masz temp. nawiewu na anemostatach? Marcin (Lobo) pisał zdaje się wątku o wentylacji, że najwyższy odzysk jest, jak rekuperator pracuje na 30% wydajności. Pewnie się mylę, najwyżej na mnie nakrzyczycie, ale może bitter sobie to sprawdzi?
  3. reniutek
    Mogę tylko powtórzyć to, co powiedział mi mój architekt: w związku z wymiarami tego domu (szer x dł)bezpieczniej jest budować z silki 24 cm. I nie chodzi tu o wytrzymałość obciążeń (dach), bo silikat 18 cm to spokojnie wytrzyma, a o sztywność konstrukcji. Czyli żeby dom się nie "rozjechał":) To projekt bez ścian nośnych (przynajmniej mój egzemplarz, projekt kupowałam w 2010r.), które spięłyby budynek i jego rozmiary zewnętrzne to maksymalne możliwe dla takiej konstrukcji. Potwierdziłam to tez w biurze Z500 u Pani projektanki. Ja miałam dom wydłużany o ok.1,5 m, w związku z tym i tak mam jedną ścianę nośną, a mimo to mój architekt odradzał mi to. Zdecydowałam się na silikat 24 cm. Może to była zbytnia ostrożność, ale jakoś jestem spokojniejsza:)
  4. reniutek
    Gratulacje Klodziki! Pięknie Wam się udał domek. My wprowadzamy się za jakieś 3 tygodnie:) Jaką fugę wybrałaś do swojego Woodentica? Mam dylemat, nie chciałabym zbyt jasnej (tj.jaśniejszej od płytek), a prawie każdemu wychodzi jaśniejsza niż są na wzornikach A i rozumiem, że w korytarzu płytki kładzione są w poprzek? Mogłabyś pokazać jak to wygląda? Tylko sama podłoga z kawałkiem ściany, żeby małżonek się nie buntował Pozdrawiam i trzymam kciuki za rozpoczynających:)
  5. reniutek
    Cześć ponownie:) Melduję, że ogrzewanie założone, grzeje i chyba wszystko jest ok:) Nie obyło się bez małych wpadek, ale to już ja namieszałam przy doborze kabli. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za pomoc. Przy okazji mam pytanie - czy pod panele kładliście folię izolacyjną? Na zdjęciach wygląda, że macie tylko podkład (arbiton?)? No i piękny macie taras:) Pozdrawiam
  6. reniutek
    Bardzo dziękuję My mamy silkę, trochę dziur trzeba załatać (zamki), ale już to zrobiliśmy zaprawą ciepłochronną. pozdrawiam
  7. reniutek
    Witam Planuję ogrzewanie podłogowe akumulacyjne kablami grzewczymi i mam w związku z tym pytanie o wylewkę. Po rozmowach z posadzkarzami pojawiły się dwie opcje i nie wiem, która z nich jest prawidłowa: - opcja nr 1 – wykonawca nr 1 chce wylać wylewkę na 2 razy – pierwsza warstwa ok. 4-5 cm, potem kable i kolejna warstwa ok. 6-7 cm. Minusy tego to podwójna robocizna – za każdą warstwę osobno oraz zbyt mała moim zdaniem warstwa akumulacyjna nad kablami. Plusem jest to, że po wylaniu pierwszej warstwy spokojnie mamy czas na ułożenie kabli (robimy to pierwszy raz i prawie samodzielnie). A i wykonawca mówi, ze nie będzie stosować zbrojenia, tylko jakieś plastyfikatory. Czy zbrojenie jest konieczne? Jak inaczej utrzymać te kable na miejscu? - opcja nr 2 - wykonawca nr 2 proponuje zalać wszystko od razu, ale w dwóch etapach: pierwsza warstwa wylewki 2-3 cm, na mokrej wylewce kable i potem od razu drugą warstwę. Plusem jest robocizna x 1, ale minusem to, ze nie mamy doświadczenia w kładzeniu kabli (a tu czas będzie naglił), wylewka będzie mokra i nie wiem, czy uda się tak sprawnie i szybko te kable położyć, no i znowu, jak je mocować do mokrej wylewki? Czy jest może opcja nr 3? Jak prawidłowo wykonać/zaplanować warstwy wylewki, żeby było optymalnie – taniej (opcja nr 1) i na spokojnie (opcja nr 2)? Przy okazji bardzo bardzo dziękuję Marcinowi za pomoc w doborze kabli i wszystkich obliczeniach – Marcinie Cetera jesteś po prostu niesamowity:) pozdrawiam
  8. reniutek
    Witam serdecznie. Macie bardzo ciekawy domek i baardzo interesujący dziennik budowy. Z wielu porad na pewno skorzystam:) Widziałam w dzienniku, że zdecydowaliście się na montaż okien z tzw. ciepłym parapetem. Czy przygotowywaliście pod niego podłoże jakoś specjalnie? Chodzi mi o wyrównanie zaprawą ciepłochronną czy też zatkanie:) drążeń w cegłach (tak stoi w instrukcji montażu takiego parapetu:) I przy okazji - jak się sprawdzają te parapety? Prawdopodobnie też sie na nie zdecydujemy. pozdrawiam
  9. reniutek
    Witam Przeczytałam chyba wszystkie wątki na temat prawidłowego montażu okien, a jednak ciągle mam pytania, zwłaszcza dotyczące prawidłowego podparcia okien tarasowych. Na pewno zamówię poszerzenia pod te okna, ale mam od chudziaka aż 34 cm. Poszerzenia są maksymalnie 15 cm (??). Czy można je łączyć? W jednej z firm powiedziano mi, że nie:( Dzisiaj trafiłam jeszcze na dwie dyskusje (na forum muratora) na temat tego, czy montować pod te poszerzenia profile bazowe - opinie sprzeczne Bez profili, z samymi poszerzeniami może być problem z uszczelnieniem okna, a druga opinia, że te profile są za mało wytrzymałe na obciążenia dużych okien tarasowych:( Montować/zamawiać te profile bazowe czy nie?? Pomóżcie, doradcy, proszę Pozdrawiam
  10. reniutek
    Dzięki jeszcze raz:) 7 lipca wyślę maila:) pozdrawiam
  11. reniutek
    Dzięki bardzo bardzo za szczegółowe wyjaśnienia i zdjęcie:) Jeszcze nie podjęliśmy decyzji o montażu w warstwie ocieplenia. Trochę się boję, bo u nas ekipy nie mają w tym doświadczenia Na pewno jednak zrobimy szczelny montaż z taśmami. Co do OZC, to będę DOZGONNIE wdzięczna:) Na tym etapie zostanę już na jakiś czas sama z budową (szykuje się dłuższy wyjazd męża) i uratujesz mi conajmniej zdrowie:) Daj tylko znać, jakie dane byłyby potrzebne. Mam też pytanie co do wyboru sposobu ogrzewania wody. Wybrałeś pojemnościowy ogrzewacz. Czy kierowałeś się tylko przydzieloną mocą (masz chyba 16 kW?), czy też innymi względami? Ja poważnie myślę o przepływowym ogrzewaczu sterowanym elektronicznie (obie łazienki mamy obok siebie) i osobnym do zlewozmywaka (kuchnia oddalona kilka metrów). Mam przydział mocy 25kW, więc wystarczy. Myślałam o taryfie weekendowej - w Enea jest w dni powszednie 21-6 i wszystkie weekendy i święta. Największy pobór wody to wieczory (po 21) i weekendy (wiadomo). Czyli ok 70% grzania wody byłoby w taniej taryfie. Ale nie wiem, czy to się sprawdzi? U Was jest trochę inna sytuacja - małe dziecko. Ja mam nastolatków, którzy wieczory mają długie:) Wg mnie zalety przepływowego ogrzewacza: nieograniczona ilość ciepłej wody, pobór prądu tylko w momencie używania, brak kamienia kotłowego, zero problemu z legionellą. No i przy tej okazji znowu spytam - czy istnieje możliwość dobrania takiej mocy kabli grzewczych, żeby załączały się tylko w taniej taryfie, czyli w tym przypadku wieczorem i w nocy? Dodam, ze planujemy kominek bez rozprowadzenia, ale prawdopodobnie akumulacyjny, więc on mógłby być wspomaganiem. Mówiłam, że mam mnóstwo pytań Dzięki i pozdrawiam
  12. reniutek
    Witam i gratuluję pięknego domku. Bardzo, bardzo mi się podoba. Ale pytania to mam z innej bajki - technicznej:) Buduję domek, który miał (może jeszcze się uda)być energooszczędny. W związku z tym mam dylematy: - montaż okien w warstwie ocieplenia - na zdjęciach nie widzę, czy oprócz montażu na kotwach stosowaliście też montaż warstwowy na taśmach Illbruk? Czy okna tak montowane (w warstwie ocieplenia) muszą mieć węgarek? I jaka gruba opaska styropianowa jest na oknie po montażu? Jak to potem powiązać z grubszą przecież warstwą ocieplenia - docinać? Kto montuje taką opaskę ze styropianu - montażyści? - ogrzewanie elektryczne podłogowe - zdecydowaliśmy się również na takie, ale mamy dylemat, jaką moc kabli dobrać. Obliczeń w OZC nie robiłam, bo ja nietechniczna jestem:( Zdałam się na podpowiedź firm, które sprzedają takie kable i dobrali mi moc (na cały domek) pomiędzy 17,5 kW a 10,5 kW, czyli rozrzut niezły. Czy podpowiedziałbyś, jaką moc dobrać, żeby było ok? Czy to w ogóle możliwe bez tego nieszczęsnego OZC? Parterówka, 124 m2, podłoga 20 cm styropianu, ściany cegła silikatowa + 20 cm styropianu, strop 30-40 cm wełny, wentylacja mechaniczna, okna Uw=0,9 Mam jeszcze mnóstwo pytań z natury technicznej, ale się wstrzymam na razie Pozdrawiam serdecznie
  13. reniutek
    Już widzę Brink Renovent HR300 Nie boisz się, ze za mały? Jedna z firm twierdzi, że będzie pracować na 80% mocy i szybciej się zużyje
  14. reniutek
    Ja znowu z pytaniem - do tych, którzy w domku montują wentylację mechaniczną (budowlany_laik:). Prawie zdecydowaliśmy się na BRINK RENOVENT, tylko mam sprzeczne opinie: jedni twierdzą, że Medium (300) wystarczy, inni, że powinien być Large (400). Mam powiększony nieco domek (124m2), kubatura ok. 340m3. Wydaje się, że ten mniejszy wystarczy? Jaki montowałeś budowlany_laiku u siebie? Czym się kierowałeś? Pozdrawiam
  15. reniutek
    Bardzo dziękuję za pomoc. Doprecyzuję jeszcze, mam do wyboru: - dobrej jakosci folia wysokoparoprzepuszczalna (tu już sama sobie poradzę z wyborem:) lub - folia budowlana grubość 0,3 mm z kominkami wentylacyjnymi (na dach dwuspadowy 234 m2 wystarczą dwa takie kominki?) Który z tych wariantów byłby trwalszy? W składach straszą mnie, że folia budowlana pod wpływem wysokiej temperatury zdegraduje się bardzo szybko i zrobi się z niej sito i że znacznie trwalsza jest membrana wysokoparoprzepuszczalna. pozdrawiam
  16. reniutek
    Dzięki bardzo za szybką odpowiedź. Mam zgryz z tą folią - u Ciebie jak widziałam jest od razu zakryta podbitką z OSB i zachowuje w ten sposób swoje właściwości. Ja nie wiem, kiedy będziemy robić podbitkę i część tej folii będzie na wierzchu pewnie dłużej niż 4 miesiące. Andrzej Wilhelmi pisał, że w takim przypadku (nieużytkowe poddasze) można (lepiej?) dać czarną folię budowlaną ... Słupy u Ciebie wyglądają bardzo ok (przynajmniej na zdjęciu:), myślałam, ze są to właśnie 16. Się uspokoiłam co do moich, bo bałam się, że będą za cienkie:) Pozdrawiam
  17. reniutek
    Witam wszystkich i gratuluję postępów. U nas będą w przyszłym tygodniu montowane wiązary. No a potem dachówka:) W związku z tym mam pytanie, na jaką folię zdecydowaliście się jako krycie wstępne? Poddasze będzie nieużytkowe, wydaje się, ze folia paroprzepuszczalna nie jest tu potrzebna, a tylko z nią problem (promieniowanie UV). I jeszcze: jakiej grubości słupy na ganku stosowaliście? W projekcie jest 14x14, my powiększyliśmy do 16x16. Jak jest u Was? Dzięki i pozdrawiam
  18. reniutek
    Witam Podnoszę temat, bo mam podobne dylematy. Dach dwuspadowy, wiązary prefabrykowane, poddasze nieużytkowe, nieogrzewane, ocieplenie w stropie. Niestety, deskowania nie będzie. Pytanie brzmi: jaka folia? Paroprzepuszczalna czy zwykła czarna budowlana? Tj. która w tym konkretnym przypadku będzie faktycznie lepsza, tj. zapewniać będzie lepszą wodoszczelność? Niepokoją mnie trochę informacje o degradacji folii paroprzepuszczalnej (promieniowanie UV). Która będzie trwalsza i lepiej spełni swoje zadanie? I jeśli miałaby to być zwykła folia budowlana, to powyżej Pan Andrzej napisał: Na dachu należy zamontować dwa kominki wentylacyjne systemowe do wentylowania poddasza. Należy umożliwić wlot powietrza na poddasze. Jak jest kawałek kalenicy należy ją otworzyć! Czy te kominki są konieczne, jeśli stosuje się dachówki wentylacyjne? Pozdrawiam
  19. reniutek
    Ale taka gruba ściana to byłaby super z silki. Silka dobrze akumuluje ciepło. Co robić, co robić ? Czekam na ofertę od P.Marcina;)
  20. reniutek
    Ja planowałam beton komórkowy na ściany zewnętrzne (z tego względu co budowlany_laik), wewnątrz silkę. Ale w związku ze zmianami i ścianą nośną w środku domu, znowu się skomplikowało (piszę to ku przestrodze przyszłym budowniczym I mam wybór: - wszędzie silka (zew i wew) - zewnętrzne BK + wewnętrzna ściana nośna BK, pozostałe działowe silka - zewnętrzne BK, ale YTONG i wtedy wewnętrzna nośna może być też z silki Może coś poradzicie?
  21. reniutek
    Rozmawiałam dzisiaj z architektem z Z500 - jednak ta ściana nośna powinna być. Właśnie z uwagi na wydłużenie przez nas budynku. Tak więc nauczka - nie planować zbyt dużych zmian (chodzi mi o konstrukcję), bo potem można się zdziwić. Teraz to musztarda po obiedzie. Z czego budujecie ściany zewnętrzne i wewnętrzne? Klodziki, Ty chyba z silki? A budowlany-laik?
  22. reniutek
    Też miałam koncepcję domku ciepłego, oszczędnego. Ocieplenie 20/20/40, też ciepłe okna, WM z rekuperacją (bez GWC). Nie mamy gazu na działce, stąd lepsze ocieplenie miało pozwolić na ogrzewanie prądem (II taryfa). Koncepcja ogrzewania miała być taka: kable w wylewce (podłogowe akumulacyjne), konwektory w sypialniach, kominek z DGP, może z pierścieniami akumulacyjnymi. Teraz, w trakcie adaptacji zgubiłam się jak dziecko w lesie Pojawiła się koncepcja ogrzewania wodnego z piecem elektrycznym (II taryfa, podłogówka jako bufor, ewentualnie z kominkiem z PW A teraz to już doszło do tego, że zaczynam myśleć o piecu na ekogroszek w budynku gospodarczym. Się prądu przestraszyłam Ale pewnie prąd będzie .. Dylematy, dylematy. Im więcej czytam, tym mniej wiem. budowlany_laik - gdzie planujesz umieścić rekuperator - w pomieszczeniu gosp. czy na poddaszu? Czy zdecydowałeś już, jakiej firmy ta powietrzna pompa ciepła do CWU?
  23. reniutek
    Klodziki - dzięki, skorzystam na pewno Rzut wkleję oczywiście , jak będzie gotowy.
  24. reniutek
    Mam wersję bez garażu, ale zmienialiśmy kąt nachylenia dachu do 30 st. Powierzchnia dachu wyszła nam ostatecznie po zmianach ok.220 m2 Wycenę wysyłam Ci na priv - wyszła na pewno mniej atrakcyjnie od Twojej. Ale ponegocjujemy, zobaczymy;) Stół będziemy mieli w salonie. Kuchni nie zamykam, ale tak jak Ty planuję wyspę, czy raczej wysepkę. Część dzienna w ogóle ma być w założeniu prawie jednoprzestrzennym wnętrzem, gdzie będziemy gotować, jeść, lenić się przed telewizorem, pracować, czytać, kominkować To idea, a życie ją pewnie zweryfikuje;) Pozostałe zmiany są bardzo zbliżone do Twoich - byłaś moją inspiracją
  25. reniutek
    budowlany_laik - przepraszam za przekręcenie nicka
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia