Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

DSQ

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    160

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez DSQ

  1. DSQ
    Architekt bezpodstawnie odradza powietrzną pompę. Dobrze przynajmniej, że nie poleca ekogroszku. Przecież takich urządzeń w Polsce, Europie (w tym masowo w Skandynawii) są dziesiątki tysięcy. Jakoś nikt nie marznie i nie narzeka na rachunki o ile jest to zrobione z głową. Przypomina to fachowców-sceptyków z początku XX w., którzy odradzali elektryczne oświetlenie w budynkach jako chwilowa nowinka, stawiając na dobre , sprawdzone oświetlenie gazowe. Niemniej jeżeli się nie ma gazu pod ręką, pompa jest najlepszym rozwiązaniem. Również gruntowa, tyle, że jest to znacznie droższe na początku a trochę tańsze i bardziej komfortowe w eksploatacji. Ja mam ok. 200 m2 (po podłogach 240m2), reku, niedużą powietrzną pompę i też jakoś mam 23C w środku. Gaz mam przy działce, ale nie skorzystałem z tego luksusu.
  2. DSQ

    Altherma DAIKIN

    DSQ odpowiedział Darion → na topic → Pompy ciepła

    Ja mam też G12w i stałą temperaturę ustawioną w T2 (35 ale z dozwoloną modulacją), natomiast w T1 lekko na 31. Przynajmniej na zimę. Delta 5. Na wiosnę można obniżyć albo zrobić krzywą np. +35 do 0 a jak cieplej to niżej. Zasada jest taka, że w T2 trzeba zakumulować przez noc ile się da więc musi grzać ile fabryka dała. Z powodu użytej opcji modulacji pompa i tak z reguły nie grzeje do 35 tylko zatrzymuje temperaturę w momencie kiedy przy danym przepływie i delcie 5 wyciąga już pełną moc cieplną. Krzywe pogodowe są dobre do optymalizacji sprawności w płaskiej taryfie. Ty masz dosyć dużą pompę 11 kW na taki dom, więc będzie się to sprawdzać w tygodniu, chociaż przez weekend zrobi się chyba za gorąco, więc wtedy akurat by się przydało obniżyć temp. zasilania żeby uniknąć taktowania i gorszego COP. Niestety Daikin na to nie wpadł, żeby definiować temp. wody w oparciu o harmonogram. Ja mam małą Althermę 7,4kW na budynku ok. 200 m2 i nie ma tego problemu, gdyż przy przeciętnej temp. zewn. (lekki minus) przez cały weekend zagrzeje cały dom o ok. 2 więcej. I to jest w sam raz, żeby znacznie ograniczyć T1 w tygodniu ale się nie przegrzać.
  3. DSQ
    XPS służy do izolacji termicznej, natomiast w żadnym razie nie jest izolacją przeciwwodną lub przeciwwilgociową. Do tego służy papa lub masy bitumiczne KMB, którymi się izoluję ścianę przed ułożeniem XPS. Jako minimum smaruje się Dysperbitem, ale marna to izolacja. Jeżeli to jest ściana piwnicy, to na pewno to jest niewystarczające. Jeżeli to są ścianki fundamentowe budynku niepodpiwniczonego, to w zasadzie nic się nie stanie, że będą one wilgotne, zakładając porządną izolację poziomą pod ścianami parteru i posadzką. Woda w żadnym razie nie może uszkodzić XPS. Folię kubełkową daje się przede wszystkim aby materiał zasypowy nie uszkodził powierzchni XPS, szczególnie gdy zawiera kamienie lub inne ostre fragmenty. Jeżeli zasypujemy piaskiem albo czystą ziemią/gliną, to folia kubełkowa jest zbędna zupełnie. Pokutuje mit i "oddychaniu" ścian fundamentowych dzięki folii kubełkowej albo właściwościach izolacyjnych, ale taka folia nie może chronić przed wodą, bo łączy się ją na zwykłe zakłady, więc jeżeli pojawi się w gruncie woda to i tak przecieknie od spodu i na zakładach do XPS, dla którego jest to obojętne, bo po to ten materiał wymyślono, żeby zachowywał właściwości izolacyjne nawet w zupełnie mokrych warunkach.
  4. DSQ
    Dziękuję za namiar. Budują Ci całość czy określony zakres prac?
  5. DSQ
    Jak nie patrzą na Ciebie jak na wariata, to już dobrze rokuje. Jeżeli można na priv namiary, to będę wdzięczny. Może pomogę w czym innym.
  6. DSQ
    Dzień dobry nk, Przeglądam Twój dziennik, ponieważ jestem na mniej więcej tym samym etapie budowy w Tychach i staram się wynajdywać wartościowe namiary na określonych fachowców, bardzo ważnych w rozwiązaniach energooszczędnych. Szczególnie przydałby mi się w okolicy Śląska sprawdzony wykonawca zabudowy poddasza, który wie co to szczelna paroizolacja (powietrznie i dyfuzyjnie). Jak wiadomo, każdy fachowiec w Polsce powie że jest ekspertem od karton-gipsów, ale zapewne niewielu ma pojęcie o właściwej staranności uszczelnień, taśmach butylowych, itp.. Jestem pewny, że też dołożysz starań aby nie wyszło Ci sito pod dachem, więc może masz już kogoś z polecenia lub może inni Forumowicze.
  7. DSQ

    Trzpienie - izolacja

    DSQ odpowiedział Filip80 → na topic → Izolacje

    Wszyscy mają tę sytuację, którzy mają trzpienie czy też słup w środku budynku lub bieg schodów żelbetowych oparty na własnym fundamencie. Zgodnie ze sztuką budowlaną w zasadzie nie można przerywać ciągłości betonu w przekroju żelbetowym więc brak ciągłości izolacji jest faktem. Nie jest to może duży problem, bo beton w bardzo niewielkim stopniu podciąga kapilarnie wilgoć w odróżnieniu od cegły, silikatów nie mówiąc już o Ytongu. Niemniej zgadzam się, że dobrze byłoby mieć poczucie, że wilgoć jest fizycznie odcięta jakąś membraną bez żadnych przerw. Ja też budując miałem tę sytuację ze słupem i biegiem schodów. Mając wylany beton i wypuszczone startery prętów zbrojeniowych, przed budową szalunków wysmarowałem całą powierzchnię przekroju betonu zaprawą mikrokrystaliczną Schomburg Aquafin IC. Ta zaprawa krystalizuje beton służąc do jego uszczelniania (np. zbiorników wody pitnej) stanowiąc wodoszczelną barierę a także można jej użyć jako warstwa sczepna przerw technologicznych betonu, a jej wytrzymałość na ściskanie jest porównywalne z betonem. Zatem uważam, że jest to całkiem poprawne rozwiązanie i załatwia problem. Jedyny problem to cena: worek 25 kg ok. 170 zł. Jeden worek można przeżyć.
  8. DSQ
    O ile pamiętam, dla ściany murowanej, w przegrodzie zewnętrznej ocieplonej od zewnątrz 15 cm styropianu kondensacja nie występuje w ogóle, co wynika z oporów dyfuzyjnych poszczególnych warstw. Analogicznie tutaj też nie wystąpi. Niemniej i tak celuloza w drewnie ma spore możliwości absorbcji pary wodnej, co wykorzystują systemy oparte na wełnie drzewnej Steico czy ekofiber, więc spokojnie. W słabo ocieplonym dachu, których są miliony, często 100 lat stare, na każdej krokwi poddasza jest teoretycznie punkt rosy, ale chyba od tego jeszcze żaden dach nie przegnił.
  9. DSQ
    Wycięcie tej części bloczków licując je z zewnętrznym licem ramy stolarki to nie jest specjalny problem z dobra tarczą. Potem od środka pionowo cienki PIR 2 cm a od zewnątrz XPS też 2 cm jako dylatacje progu od posadzek już dużego mostka nie będzie. Oczywiście lepsze byłoby poszerzenie systemowe lub / i bloczek z ciepłego Ytonga pod ramą okna, ale pruć to od dołu chyba nie ma sensu, bo może naruszyć to montaż okna, chociaż da się, jeżeli podeprze się ramę okna żeby nie siadła. W sumie może łatwiej wybić cały bloczek betonowy niż go kroić na pół.
  10. DSQ
    Spokojnie można to zabudować w styropianie. Podwalina jest niższa, to się schowa w nim. Na to wylewka z zachowaniem 3 cm dylatacji miękkim styropianem wokół słupa
  11. DSQ

    Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!

    DSQ odpowiedział e.kala → na topic → Dachy

    Mam prośbę o namiary do tych, którzy już swój dach wykonali, szczególnie z dachówką płaską, która, jak wiadomo, jest mniej wybaczająca. Tutaj sporo dachów się prezentuje właśnie z płaskimi dachówkami, zatem mam nadzieję, że w moim regionie lub w okolicy, ktoś miał do czynienia z właściwymi fachowcami. Mianowicie, szukam porządnej ekipy do dachu działającej na Śląsku do wykonania dwuspadowego bezokapowego dachu z MH Piano w rzędach na pełnym deskowaniu, takiej, która potrafi zrobić to jak należy, wie po co jest wentylacja połaci i nie twierdzi, że membrana jest najlepsza bo „można na niej nawet stanąć”, a papa „się targa” i nie uważa, że dachówki po bokach okna dachowego muszą być uniesione bo inaczej „by ciekło” a tytan-cynk na rynny czy obróbki jest „bez sensu”. Na razie kontakt z potencjalnym góralskim cieślą/dekarzem, który obsługuje mojego wykonawcę SSO skłonił mnie do dalszych poszukiwań, a cytaty powyżej pochodzą właśnie z krótkiej konwersacji na innej budowie. Jak jeszcze zobaczyłem okucia-blaszki na kilka gwoździ na połączeniu krokiew-murłata, to zwijałem się stamtąd szybko. Będę wdzięczny za informacje.
  12. DSQ

    Pełne deskowanie dachu

    DSQ odpowiedział zakros74 → na topic → Dachy

    Dziękuję za wyjaśnienie. Pozdrawiam również.
  13. DSQ
    Mam pytanie dotyczące łat / kontrłat dla dachówki płaskiej. Spotkałem się z opinią, że wskazane jest użycie łat suszonych i struganych, tak aby wykluczyć póżniejszy negatywny wpływ paczenia i skręcania łat na utratę liniowości i płaszczyzny ułożonych dachówek. Może się mylę, ale przypuszczam, że większość wykonanych dachów z dachówką płaską, które wyglądają równo ułożone nie miało drogich struganych i suszonych łat, więc czy ten możliwy wpływ zwichrzenia łat nie jest przypadkiem pomijalny, czy jednak należy takie zastosować?
  14. DSQ
    Ten kątownik to faktycznie wątpliwy szczegół, bo przecież na każdej krawędzi poziomej powinna być listwa z małym kapinosem na wzór listew okapnikowych, które się wkleja w naroża w systemach dociepleń. Wtedy woda prawidłowo skapuje i nie robią się zacieki.
  15. DSQ

    Pełne deskowanie dachu

    DSQ odpowiedział zakros74 → na topic → Dachy

    Panie Andrzeju, czy może Pan wyjaśnić, bez wchodzenia szczegóły, czy szczelne połączenie papy ułożonej na pełnym deskowaniu wokół ramy okna jest osiągnięte stosując jakiś rodzaj drugiego kołnierza na wzór tych do pokryć bitumicznych czy jakiejś taśmy miejscowo zgrzewanej z papą lub/i ramą, czy też po prostu wyłącznie przez umiejętne podwinięcie papy i mechaniczne połączenie z elementami ramy. Nie zamierzam tego sam robić, ale taka wiedza jest pomocna aby móc zweryfikować umiejętności dekarza, bo zauważyłem, że są tacy, włącznie z doradcami technicznymi od okien połaciowych, którzy mają spory problem z odpowiedzią jak to należy wykonać. Najchętniej doradziliby zmienić na membranę ...
  16. DSQ
    A tak swoją drogą, chciałbym poznać opinię specjalistów od ociepleń na temat prawidłowego wykończenia skrzynki rolety schowanej pod ociepleniem. Pozornie to jest proste. Siatka przekrywa skrzynkę, więc nic nie powinno pękać. Z tym że, jeżeli montujemy kilka rolet Integro na jednej ścianie na pewno lepiej nie liczyć na to, że będą w tej samej płaszczyźnie co do milimetra i na dodatek przednia powierzchnia płyty skrzynki rolety będzie idealnie licować z powierzchnią styropianu przygotowaną do zatarcia klejem. Zatem na pewno rozsądnie jest zachować sobie rezerwę 1-2 cm wgłąb aby przypadkiem żadna roleta nie wyszła z płaszczyzny. Jednak, jeżeli w skutek tego zostanie nam do wypełnienia 2 cm grubości, czy można to tak grubo zasmarować klejem z siatką. Nie jestem pewien czy nie powstaną zbyt silne naprężenia w takiej grubej skorupie nałożonej jeszcze na płytę o innych własnościach niż styropian. Czy z kolei przekleić to 1 cm płatkiem styropianu? Też mam wątpliwości czy takie doklejki dobrze pracują, szczególnie na nasłonecznionej elewacji. Albo po prostu lepiej zamontować na to drugą taką płytę o dobranej grubości. Liczę, że wywołam Fightera albo innego guru od dociepleń, aby poznać ich zdanie jak to zrobić aby nie było później problemów.
  17. DSQ
    Jeżeli całkowita głębokość skrzynki byłaby 205 mm, to oczywiście tak należy zrobić, jednakże Piotr Wawa doczytał, że to jest 205 + 15 płyta drewnopochodna jako warstwa nośna dla tynku. Zatem chcąc nie chcąc trzeba o 1,5 - 2 cm wycofać to okno.
  18. DSQ
    Tak, zdecydowanie 6 cm. Na to 4 cm ocieplenia na nadproże i wtedy skrzynka razem z płytą będzie wystawać 20 cm. Wtedy okno będzie cofnięte z lica ściany konstrukcyjnej tylko o 2 cm. Później można zdecydować, czy się bawić czy nie z tymi mostkami po bokach.
  19. DSQ
    Rozumiem, że brakujący 1 cm wyszedłby gdybyś licował okno tarasowe ze ścianą (i 6 cm docieplenia na nadproże). Czy tak? Jeżeli 205 mm to jest pełny wymiar razem z tą płytą a la suprema jako podłoże pod siatkę i tynk, to chyba Ci się mieści. Zwróć uwagę, że 20 cm + klej da ok. 21 cm, więc masz nawet 5 mm zapasu, ale to już prawie na styk. Jak zaczną lekko szlifować styropian do płaszczyny, to już lekko ryzykownie. Lico tej płyty czy cokolwiek innego od przodu skrzynki nie może wyjść z płaszczyzny styropianu przed położeniem kleju i siatki oraz tynku. Siatka też musi po tym przejść, żeby uciąglić to miejsce przeciwko spękaniom, zatem jakiekolwiek występ może skutkować wyobleniem tynku w tym rejonie. Na Twoim linku tam jest wrysowane tylko cienkie ocieplenie na skrzynce, ale chyba firmy produkujące rolety Integro (Aluprof, Schweiker) dają taką płytę. Ja bym dał o cm mniej izolacji na nadprożu, żeby mieć lekki zapas. Czy PIR czy styropian? PIR jest bardzo drogi ale to jest niewielka powierzchnia. Styropian wystarczy, nawet 3 cm, aby ograniczyć mostek w stopniu minimalnym, tzn, aby nie wyziębiało nadproża do stopnia w którym jest ryzyko kondensacji pary wewnątrz co się kończy grzybem. Może najlepiej dać w miarę niedrogi styropian grafitowy. 5 cm to tyle co 6,5 cm białego. Co do większego cofnięcia nadproża, najlepiej zapytaj okniarzy jeżeli już wiesz, gdzie może kupisz okna. Ja miałem ten sam dylemat a zaraz zacznę budowę. Pytałem w Sokółce, którą rozważam i powiedzieli, że z cofnięciem o 6 cm dadzą radę zamontować szczelnie.
  20. DSQ
    Absolutnie nie musisz cofać okna, a nawet nie powinieneś jeżeli montujesz roletę, bo na nadprożu musi być trochę izolacji. Inaczej prakktycznie masz goły beton na wierzchu, bo trudno uznać metalową skrzynkę za jakąś izolację, chociaż trochę na pewno pomaga. Jeżeli ostatecznie zrezygnowałbyś z rolety, to nie musisz cofać okna. Wtedy klasycznie najlepiej osadzić okno w licu ściany konstrukcyjnej, a górna część ramy okna będzie częściowo wychodzić poza krawędź nadpoża. Zakładając, że okno jest mocowane do konstrukcji z trzech stron, wysunięta krawędź raczej nic nie komplikuje. Jeżeli rama okna ma załóżmy 80 mm, to przy takim wysunięciu nadproże jeszcze 50 mm zachodzi na ramę. Z kolei sam mam pytanie, czy można tak samo zrobić, kiedy nadproże, dla lepszego docieplenia, jest cofnięte bardziej, np. o 60/70mm (tyle wyjdzie jeżeli dla ściany 24/25 cm zastosujemy nadproże prefabrykowane 2 x L19 (szer. 2 x 9 cm)) . Wtedy zostaje raptem 20/10 mm na uszczelnienie pianką, czyli prawie nic. Podejrzewam, że w takiej sytuacji dla tej górnej krawędzi trzeba by chyba zastosować system uszczelnienia stosowany w montażu w warstwie ocieplenia. Liczę, że kolega Finlandia doradziłby jak to zrobić najpoprawniej. Czy mostki na bocznych ościeżach można nazwać "masywnymi"? Jak na energooszczędny standard budynku, to jest spora strata. Skoro, krawędź ościeży przy montażu w licu ściany konstrukcyjnej bez zachodzenie stryropianu na ościeżnicę ma psi = 0,19-0,20 W/mK, to przy cofniętym oknie powinno mieć już więcej. Im więcej cofniemy tym więcej, a im więcej uda się docieplić szpaletę, tym mniej. To docieplenie nie może być grubsze 2 cm ze względu na rewizję skrzynki. W tym konkretnym przypadku może to wyjść jakieś 0,25 W/mK. Czyli dla okna przykładowo 1,0 x 2,4 m o U=0,9, przez całą dużą powierzchnię ucieka 2,16 W/K a tylko przez dwa pionowe glify 1,2 W/K , czyli dodatkowe 50%, pomijając już parapet i nadproże.
  21. DSQ
    Też się długo zastanawiałem jak najlepiej zrobić rolety schowane w ociepleniu z uwagi na mostki. Bez dwóch zdań system Integro i tak jest na pewno lepszy niż jakieś nadstawne z rewizją od środka. Koncepcja z cofnięciem nadproża oraz samego okna jest bardzo dobra ale ma tylko jedną wadę na którą zwrócił uwagę Nikt_ważny: potężne mostki na bocznych krawędziach otworu. Nie należy raczej różnicować cofnięcia nadproży w zależności od głębokości skrzynki, bo architektonicznie to będzie marnie wyglądać z oknami montowanymi w różnych płaszczyznach. Niestety przy dużej skrzynce (205 mm), bez cofnięcia okna do wewnątrz nie da rady, bo dając choćby 2 cm najlepszej izolacji na nadproże (płyta PIR) trzeba by mieć docieplenie min. 23 cm żeby się to wszystko schowało a zupełny brak docieplenia nadproża za skrzynką zakrawałby na sabotaż. Żeby pozbyć się tych mostków na bocznych glifach, jedynym wyjściem jest po prostu wyciąć naroża podłużne wszystkich otworów okiennych, tak aby zlicować to cięcie ściany z założoną płaszczyzną montażu stolarki. Wycięte naroża wypełnić paskami styropianu. Powstaną w ten sposób ciepłe węgarki okna. Jedynym minusem jest jedna dniówka cięcia i zużyta tarcza jeżeli to pustak a więcej jeżeli silka. Całość obrazuje mój szkic poniżej:
  22. DSQ

    Jaka grubość styro?

    DSQ odpowiedział busiarz → na topic → Izolacje

    Jeszcze co do zbyt szczelnych okien, to Ci to nie grozi, bo dla wentylacji grawitacyjnej, zgodnie z przepisami, nowe okna, czy PCV czy drewniane, muszą być wyposażone w nawiewniki.
  23. DSQ
    Pomijając fakt, że folia budowlana nie jest pełnoprawną izolacją. W żadnym cywilizowanym kraju, gdzie naprawdę obowiązują określone normy techniczne, takie prowizoryczne rozwiązanie byłoby niedozwolone. Taka folia położona na chropowatym chudziaku, przyciśnięta ciężarem posadzki ma wszelkie szanse zamienić się w sito. Za to na piętrze taka folia jest OK, ale ona nie ma nic izolować, lecz jest potrzebna tylko do wylewania posadzki.
  24. DSQ

    Jaka grubość styro?

    DSQ odpowiedział busiarz → na topic → Izolacje

    Dobre pytanie o styropian. Generalnie, im drobniejsze komórki styropianu, czy innej pianki tym materiał powinien być cieplejszy pomijając już inne zjawiska. Zatem można się obawiać, że styropian kiepskiej jakości nie ma po prostu deklarowanych 0,04. Do tego jest kruchy, czyli nie spełnia norm na zginanie i może potem gdzieś tam pękać czy się kruszyć. 1m3 styropianu powinien ważyć co najmniej 13,5 kg. Jak jest lżejszy, to może być naciągany. Tu przeczytasz więcej na ten temat: http://www.austrotherm.pl/informacje/artykuly/12-mitow-na-temat-styropianu.html http://www.budujemydom.pl/termoizolacja/15167-jak-sprawdzic-jakosc-styropianu Co do okien i innych rzeczy, to prawda jest taka, że ze starego domu nigdy się nie zrobi nowego w sensie standardu energooszczędności. Na przykład docieplenia od gruntu (bez piwnicy) raczej już się nie zrobi, bo musiałbyś wyburzyć całą posadzkę parteru, co jest kompletnie bez sensu. Natomiast okna można , ale czy się opłaca, to zależy. Jeżeli byłyby w złym stanie mechanicznym, nieszczelne, krzywe, to i tak by trzeba wymienić. Jeżeli są solidne względnie ciepłe jak na tamte czasy (np. drewniane z szybą zespoloną), to można je zostawić. Oczywiście nowe okna byłyby cieplejsze, ale, o ile okna są w miarę dobre, taka inwestycja nie zwróciłaby się w zminiejszonych kosztach ogrzewania szybko, więc przy napiętym budżecie lepiej zostawić stare, ale jeśli już na dłużej, bo już najmniej rozsądnie byłoby wyrywać stare okna kilka lat po wykonaniu nowej elewacji. W nowoczesnych domach nikt nie pali na okrągło. Dla przykładu, w energooszczędnym domu dobrze ocieplonym ale nie jakimś kosmicznie pasywnym z ogrzewaniem podłogowym które akumuluje ciepło w płycie podłogowej, po wyłączeniu ogrzewania na dobę, temperatura spadnie o ok. 1 stopień. A w ogóle, w takich ciepłych domach nie opłaca się już palić węglem, bo gazu czy prądu zużywa się na tyle mało, że cały sezon grzewczy w przeciętnym budynku może wyjść poniżej 2000 zł przy gazie a nawet poniżej 1000 zł przy prądzie z pompą ciepła. Na sezon, nie na miesiąc.
  25. DSQ

    Jaka grubość styro?

    DSQ odpowiedział busiarz → na topic → Izolacje

    Na pierwsze pytanie odpowiedź jest jednoznaczna. W docieplonym domu (ściany i dach) gdy przestaniesz palić nawet przy ujemnych temperaturach, temperatura wewnątrz będzie się obniżać o wiele wolniej. Nie powiem Ci ile bo to zależy od wielu rzeczy, takich jak masa murów i stropów, wentylacja, jakość okien i drzwi, ale tak orientacyjnie, przy temp. na zewnątrz -5 do -10, gdy po dłuższym okresie utrzymywania stałej temp. np. 20-22 , tak, że ściany i wszystko wewnątrz jest też nagrzane do tej tej temperatury, nagle przestaniesz palić, to po 24 godzinach powinieneś mieć te kilka stopni mniej ale nie 10 czy więcej. Nie zalecamy audytu, tylko mówimy, że tylko tylko takie opracowanie dałoby Ci na papierze dokładne wyliczenie ile zużywasz ciepła przeliczonego na opał podczas statystycznego sezonu grzewczego, a ile będziesz zużywał, kiedy docieplisz określonymi warstwami, czy przeprowadzisz ewentualnie inne modernizacje. Wtedy byś widział że faktycznie kwota X wydana na termomodernizację powinna Ci się zwrócić np. za 8,5 czy 10 lat. A potem już zaczniesz zarabiać. Taki audyt nie jest bardzo tani w istniejącym domu, bo wszystko trzeba zinwentaryzować, więc niekoniecznie musisz na to wydawać pieniądze, jeżeli budżet masz ograniczony. Zaletą audytu jest możliwość uzyskania specjalistycznej porady na podstawie obliczeń ile najbardziej efektywnie docieplić i na jakie inne miejsca zwrócić uwagę, gdzie być może ucieka Ci sporo ciepła o czym nie wiesz. Styropiany dobrej jakości to na przykład Termoorganika, Genderka, Austrotherm, Swisspor i różne inne. Sprzedają to w całej Polsce, więc nie problem znaleźć gdzie to kupić. Styropian musi być ciężki z drobnymi bąbelkami. Takie tanie no-name'y dmuchają powietrzem, bo oszczędzają na surowcu. Jak nie masz rozeznania jak się wykonuje docieplenie, to raczej musisz to zlecić. Jeżeli masz mały budżet i nie dasz rady, to doraźnie najwięcej zyskasz przy najmniejszym nakładzie jak tylko ocieplisz dobrze od dachu bo tam wystarczy samemu poukładać ocieplenie i zabezpieczyć, żeby nie podeptać, natomiast ściany odłożysz na później. Biały styropian opłaca się bardziej niż grafit. Grafit się daje tylko, żeby za bardzo nie pogrubiał ścian (mniej światła wpada przez okna, oraz ze względów estetycznych czy architektonicznych). Prosto liczy się to tak: Opór cieplny R = warstwa d/ współczynnik przenikania lambda Biały na typowo lambdę 0,04 a grafit 0,031-0,032 Czyli 15 cm grafit daje: R=d/lambda = 0,15/0,032 = 4,69 m2K/W Łatwo policzyć, że taki sam opór da Ci warstwa 18,75 cm białego. Jak porównasz ceny białego i grafitowego z tej samej firmy, wyjdzie Ci do czego już doszedłeś, że, pomijając inne względy, taniej wychodzi biały. Kalkulator, żeby wyliczyć ile Ci da X styropianu na ścianach, czy wełny na dachu, z resztą domu w stanie w jakim jest właśnie nazywa się audyt energetyczny i nie da się tego zrobić on-line, bo to wymaga odpowiedniego oprogramowania, specjalistycznej wiedzy i czasu na inwentaryzację, wprowadzanie danych i analizę wyników. Proste kalkulatory izolacyjności przegród znajdziesz na wielu stronach firm od ociepleń jak Kabe, Rockwool, Isover itd.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia