Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

asmagus

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    49

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez asmagus

  1. asmagus
    Hej. Ja położyłem w całym domu, poza łazienkami panele Quick Step Impressive Deski białe IM1859. To dopiero 1 sezon ale jak na tę chwile wydaje mi się, że wszystko działa prawidłowo. Mieliśmy już w Małopolsce dni na minusie i żadnych problemów nie zaobserwowałem.
  2. asmagus
    Mogę z czystym sumieniem dodać do BIAŁEJ LISTY WYKONAWCÓW firmę MAXMONTER z Chrzanowa (Małopolska) zajmująca się stolarką okienną i drzwiową. Kupiłem u nich okna (Petecki), drzwi zewnętrzne (Wikęd) i wewnętrzne (Agmar) i montowali mi rolety zewnętrzne, jestem zadowolony. Dużym plusem jest to, iż właściciel Pan Piotr, na standardowo pojawiające się na budowie problemy reaguje szybko i jest pomocny w ich rozwiązaniu (nawet jeśli powstają zupełnie bez jego winy i naprawia po innych wykonawcach).
  3. asmagus
    Mogę z czystym sumieniem dodać do BIAŁEJ LISTY WYKONAWCÓW firmę MAXMONTER z Chrzanowa zajmującą się stolarką okienną i drzwiową. Kupiłem u nich okna (Petecki), drzwi zewnętrzne (Wikęd) i wewnętrzne (Agmar) i montowali mi rolety zewnętrzne, jestem zadowolony. Dużym plusem jest to, iż właściciel Pan Piotr, na standardowo pojawiające się na budowie problemy reaguje szybko i jest pomocny w ich rozwiązaniu (nawet jeśli powstają zupełnie bez jego winy i naprawia po innych wykonawcach).
  4. asmagus
    Mogę z czystym sumieniem dodać do BIAŁEJ LISTY WYKONAWCÓW firmę MAXMONTER z Chrzanowa (Małopolska) zajmująca się stolarką okienną i drzwiową. Kupiłem u nich okna (Petecki), drzwi zewnętrzne (Wikęd) i wenętrzne (Agmar) i montowali mi rolety zewnętrzne, jestem zadowolony. Dużym plusem jest to, iż właściciel Pan Piotr, na standardowo pojawiające się na budowie problemy reaguje szybko i jest pomocny w ich rozwiązaniu (nawet jeśli powstają zupełnie bez jego winy i naprawia po innych wykonawcach).
  5. asmagus
    Droga społeczności forum, ponownie potrzebuję waszej pomocy. Jestem na takim etapie, że mam pomalowane wszystkie pokoje (ew. jeszcze będą jakieś poprawki) i właśnie będą się montować panele na posadzkach. Po tym mam zamiar założyć drzwi wewnętrzne (13 sztuk). Idea była taka, że idą ościeżnice regulowane i drzwi bezprzylgowe (ale i przyglowe mogą być jeśli to coś zmienia). Otwory mają około 90 cm szerokości ale (mierzyłem kilka razy) od powierzchni panela do góry otworu na drzwi (do belki) mam 211 cm. Możliwe, że słabo czytam katalogi i generalnie słabo znam się na rzeczy ale..... nie znajduję w ogóle takich wysokich drzwi i ościeżnic. Co robić?
  6. asmagus
    Dzięki za info. Użyłem googla w tym temacie i wydaje się to niezłym pomysłem. Przy tych tapetach flizelinowych wspominają ludzie też o innych tapetach na sufity do malowania o np. strukturze płótna, to włókno szklane czy coś innego? Innymi słowy czy dla tej flizeliny są alternatywy?
  7. asmagus
    Może racja, że dałoby się zrobić niską zabudowę. Niemniej jednak ponawiam pytanie, co można zrobić teraz jeśli nie zabudowę?
  8. asmagus
    Oczywiście to fragment materiału reklamowego chyba webera ale coś jest na rzeczy: "Przyjmijmy, że czteroosobowa rodzina wytwarza 10 l wody na dobę. Nowoczesne układy wentylacyjne usuną 9,7 l na zewnątrz. Pozostaje tylko, a może aż 0,3 l. Co się stanie, jeśli będziemy dzień po dniu nasączali tą wodą ściany przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości wydostania się jej na zewnątrz? Przez pierwsze tygodnie, miesiące, a nawet lata woda będzie wsiąkała w materiał ścienny. Sytuację mogą pogorszyć jeszcze dziesiątki litrów wody z wylewek podłogowych, tynków i farb, które nie zdążyły wyschnąć, jeżeli prace wykończeniowe w budynku wykonywano późną jesienią. Wówczas na ścianach zewnętrznych przy suficie lub listwach podłogowych pojawią się małe czarne punkty, a zaraz po nich różnokolorowe wykwity na większych powierzchniach. Taki właśnie efekt może dać te pozostałe 3% wody, które powinno być przetransportowane przez ścianę. Ten czarny scenariusz się sprawdzi, jeżeli wentylacja nie zadziała w sposób zadowalający, i jeśli ściany oraz materiał izolacyjny na zewnątrz będą miały niską paroprzepuszczalność."
  9. asmagus
    Pękający tynk cw na sufitach, jaki sposób na .... Mam problem z sufitami otynkowanymi tynkiem CW, a dokładniej z pęknięciami. Od początku, nowy dom, strop prefabrykowany sprężony, strunobetonowe belki stropowe B-60 oraz wypełnienie w postaci żwirobetonowych, wibroprasowanych pustaków. Otynkowane zostało to w następujący sposób (przez wydaje mi się dobrą firmę) całość została zaciągnięta trwale elastycznym klejem, w którym zatopiono grubą tynkarską siatkę AKE, na to poszedł drobnoziarnisty tynk cementowo-wapienny. Zrobione jest to dla oka pięknie, równo, bardzo estetycznie, gładko ... tyle, że po kilku miesiącach zaczyna pękać. Oczywiście zostałem ostrzeżony, że ten strop pracuje i (inżynierowie od producenta stropu) powiedziano mi, że nie ma sposobu otynkowania dającego 100% gwarancji, ze to nie popęka. Zaryzykowałem no i cóż, pęka. Tylko co dalej? Nie zrobię sufitów podwieszanych gdyż nie chcę/nie mogę obniżyć pomieszczeń. Oczywiście pęknięcia zostaną odpowiednio usunięte, ale skoro strop pracuje to pęknie znów, nie w tym to w innym miejscu. Co można zrobić by nie pękało lub by pękało tak bym tego nie widział? Kasetony to jakieś wyjście, nie do końca mi się to jednak podoba. Czy są inne metody? Tapety, tynki dekoracyjne trwale elastyczne, "grube" farby? Jakie mam opcje? Z góry dziękuję za pomoc.
  10. asmagus
    Oddychanie mocne słowo, ale te 3% wilgoci przez ściany, przy zastosowaniu wszystkich warstw odpowiednio przepuszczalnych, przechodzi (podobno). Nawet jeśli nie, to czy mój cytowany przez Ciebie wywód jest błędny? Ponadto w ogóle nie rozumiem ocieplania styropianem nowo wybudowanych budynków nim nie wyschną w pełni co trwa tak naprawdę lata. Wilgoć zamknięta pod styropianem.... już to widziałem i nie chcę u siebie.
  11. asmagus
    Ponawiam pytanie: Jaką temperaturę wody ustawiacie na c.o. (sama podłogówka) na piecu?
  12. asmagus
    Ideą jest paroprzepuszczalnosć, więc styropian odpada. Poza tym patrząc przez pryzmat ekonomii, przez ściany ucieka maksymalnie 30% ciepła. Docieplając swoją ścianę styropianem poprawię ją tak, że ucieknie np. 30% przez nią ciepła mniej. Więc jaką da mi to oszczędność? Zakładając np 900 za gaz miesięcznie to 30% tej kwoty to 300 zł - to co ucieka przez ściany, a oszczędność 30% z tego to 90 zł. Nawet przez 5 miesięcy w roku to 450 zł oszczędności na ogrzewaniu rocznie. Więc przy koszcie ocieplenie domu styropianem, względem zwykłego tynkowania, to o ile dobrze liczę będzie mi się wydatek na ocieplenie zwracał przez 30 lat. Czy się mylę?
  13. asmagus
    Przeszukując otchłań forum nie znalazłem w ww temacie wartościowego wątku, a właśnie stoję przed dylematem czym wykończyć jednowarstwowe ściany zewnętrzne Porotherm 44 DryFix. Od środka mam tynk cementowo-wapienny Baumit MPI 25 Fine. Ściany zewnętrznej mam około 240 m2 z czego 50 m2 stanowią okna. Projekt indywidualny i pozwolenie na budowę z 2013 r. (dec. z 09.2013 r.). ściany, nad fundamentem, do wysokości 40 cm ocieplone są 2cm Synthos XPS PRIME. Producent podaje obecnie dla takiej ściany: U=0,27 W/m²K ściana z tynkiem Porotherm TO o grubości 4 cm U=0,30 W/m²K ściana bez tynku W projekcie w charakterystyce energetycznej, po obliczeniach, architekt wskazuje: " całkowity współczynnik przenikania ciepła dla obliczanej przegrody: Wsp.[w/m2K] 0,23 + 0,05 [delta U + delta Uo] = Wsp.U [W/m2K] 0,28 Wtedy gdy wydawano mi pozwolenie na budowę współczynnika U dla ścian zewnętrznych wynosił 0,30 W/(m2.K) aktualnie 0,25 W/(m2.K). Pytania zatem mam do Was dwa: 1. Czy spełniając normy z pozwolenia na budowę nie będzie problemów z odbiorem budynku? 2. Jeśli chciałbym tynkować zaprawą ciepłochronną, by poprawić współczynnik przenikania, to jaką? 3. Nie chciałem ściany dwuwarstwowej i generalnie w ogóle unikam styropianu gdyż dom wybudowany jest na glinie iłowej, czyli jak jest sucho to jak na pustyni, a jak leje to woda stoi tygodniami. Staram się zachować możliwą paroprzepuszczalność. 4. Jeśli nie tynk ciepłochronny to co paroprzepuszczalnego można użyć do wykończenia (wełna też raczej odpada gdy jest tak morko jak u mnie)?
  14. asmagus
    Jaką temperaturę wody ustawiacie na c.o. (sama podłogówka) na piecu?
  15. asmagus
    Montuje się u mnie VSC ecoCOMPACT 206/4-5 90 (czyli wersja dwufunkcyjna z zasobnikiem ładowanym warstwowo). Dam znać jak się spisuje i będę korzystał z waszych uwag i przedstawionych doświadczeń, własnych z kotłami gazowymi nie mam. Jakieś rady na start? Muszę go odpalić i dosuszyć 200m2 wylewki przed wykończeniami.
  16. asmagus
    Dzięki za info, nie wiesz może ile ma VSC 206/4-5 (pewnie tyle samo) i wspomniany VC 146/5-5? Skłaniam się do rozwiązania compact z zasobnikiem warstwowym, martwi mnie jednak fakt, że to jedno urządzenie i jak się zepsuje trzeba całość w zasadzie wymienić oraz fakt, że nie bardzo wiem jak zasobnik warstwowy sprawdzi się z cyrkulacją. Strasznie skomplikowany ten temat wyboru pieca, łatwiej auto kupić
  17. asmagus
    Zanim przeczytałem twój post, po lekturze materiałów Vaillanta zadawałem sobie to samo pytanie. Nie mogę znaleźć jednak danych dotyczących wbudowanych pomp
  18. asmagus
    Nie chcę zakładać nowego wątku, może wiec uda się tu: Przymierzam się do kotła (zakup na dniach) Vaillant VC 206/5-5 ecoTEC plus + VIH R 120. 1. W domu parterowym, bez użytkowego poddasza, jest TYLKO ogrzewanie podłogowe (na 200m2 1600 mb "rurki" od podłogówki w o ile mnie pamięć nie myli 16 niemal równych obwodach). Instalator proponuje by to ogrzewanie (które sam wykonywał) podłączyć do pieca bez dodatków typu sprzęgło, dodatkowe pompy itd. Nie ma tu różnicy poziomów w instalacji, kaloryferów itd. Wiele osób puka się w czoło i mówi mi, ze nie ma bata by pompa pieca to uciągnęła. Jam myślicie, zakładać od razu sprzęgło, pompy itd czy wyjście z samym piecem powinno się udać? 2. Czy ten piec nie jest za mocny na 200m2 podłogówki i wodę? Czytam tu, ze każdy niemal zmniejsza moc kotła, wiec po co kupować kociło +20 kW? 3. Ten piec VAILLANT VSC 206/4-5 150 w porównaniu do Vaillant VC 206/5-5 ecoTEC plus to jakakolwiek rzeczywista oszczędnosc gazu, czy tylko dopłata za styl?
  19. asmagus
    Zastosowałem się do wskazanych rad i rzeczywiście można nadać numer dla budynku w budowie co znacznie upraszcza moją sytuację. Dzięki
  20. asmagus
    Dzięki za rady. Znalazłem i użyłem Aerogelu (przed zimą) wydaje się że zdał egzamin.
  21. asmagus
    Niestety nie jest bo zmieniło się prawo: Było: Art.*47b.*1.*Właściciele nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie. A obecnie jest: Art.*47b.*1.*Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Zatem sytuacja jest zupełnie inna. Ja mam prozaiczny problem, dom w budowie i chcę uruchomić kotłownię, ale by rozpocząć odbiór gazu muszę podać w Gazowni numer budynku. Tego zaś nie mam bo nie mam odbioru technicznego budynku i nie będę miał jeśli go nie skończę, a nie mogę skończyć robót bez gazu. I koło się zamyka. Jakieś rady?
  22. asmagus
    Za wszystkie wymienione przez ciebie składniki zapłaciłem trochę więcej, szczególnie rozdzielacze (mam zdecydowanie inne), ale to niewielka różnica. Do tych pozycji, które wymieniłem dochodzi masa innych "drobiazgów" i wraz ze styropianem twardym z folią (przecież dopiero na styropian idzie wylewka) zrobiło to taką cenę. Cóż, nikt za darmochę nie chciał zrobić Generalnie nie ma tematu, odżałowałem, zapłaciłem, po wylewce zrobiłem kolejny test szczelności (72 h pod butlą) i wszystko gra. Tylko co dalej z podłogą... Mam jednak pytanie w temacie, już niebawem pierwsze podłogi będę układał (rękami fachowców) ale obecnie waham się strasznie - i to już w głównym przedmiocie tematu - między deską warstwową a panelem podłogowym (niedrewnianym). Z tym - i to jest meritum pytania - że wolałbym panele przykleić do podłoża niż układać "pływająco". Podobno jednak tak nie można ze względu na zatrzask panela, nie bardzo jednak to rozumiem? Co złego może się im stać? Wydaje mi się, ze korzyści z przyklejenia panelu do podłoże, przy ogrzewaniu podłogowym są znaczne tj. lepsze przewodzenie ciepłą i (tak zakładam) mniej dokuczliwe "stukanie" przy chodzeniu. Jednocześnie panele chyba lepiej w ogóle przewodzą ciepło niż deska warstwowa?
  23. asmagus
    W teorii taniej grzeje się podłogówką niż kaloryferami, przy założeniu, że wybierasz np. piec kondensacyjny gazowy (dla takiego układu miałem to przeliczane) m.in. dlatego, że piec kondensacyjny działa wydajniej na niższych temperaturach (szczególnie przy ciągłej pracy). Podłogówka jednak to sporo wyższy koszt niż kaloryfery. U mnie na 190 m2 do etapu kolektorów/rozdzielaczy i szafek - jeszcze bez sterowników i ew. sprzęgła - (mam 199 m2 ale w spiżarce nie założyłem ogrzewania) weszło m.in: - 1600 m rury 16x2 Wavin, - 2 rozdzielacze 8 drog, - 2 szafki, - dodatkowa izolacja z płyt 30mm z folią, - 3750 spinek - i cała masa dodatkowych drobiazgów. Za ten etap zapłaciłem za materiał brutto ok. 12.000 zł. Robocizna 25 zł m2 plus 600 zł za montaż szafek i rozdzielaczy (w tym jest dalsze podłączenie sprzęgieł, spięcie instalacji i ustawienie). Czyli kosztowało mnie to - materiał i robocizna niecałe 18.000 zł i przyznam, że z 4 ofert które miałem jedna była tańsza o około 2.000 zł, a pozostałe dwie droższe o 2.000 zł i 4.000 zł. Jak to zadziała w praktyce? Za rok pewnie będę już wiedział.
  24. asmagus
    Mam taką sytuację, że wykonawca "wytargał" mi prawie cały styropian z nadproża by tam wmontować roletę podtynkową, która już została zrobiona. By nie wdawać się w szczegóły, miało być inaczej, wyszło jak wyszło. Stan faktyczny jest taki, że mam między tyłem puszki rolety a nadprożem trochę miejsca na wciśnięcie izolacji. Muszę tam wkleić aerożel 10mm (0,016 W/mK) lecz tu zaczyna się problem. Potrzebuję około 1m2 a wszędzie sprzedają tylko kilkudziesięciometrowe rolki (szerokość około 1,5m) a m2 kosztuje około 180 zł!!. Wiem, ze za granicami naszego kraju dostępne są też kawałki 1m2 ale w Polsce tego nie mogę namierzyć. Pytam więc czy ktoś wie gdzie mogę kupić aerożel w kawałkach 1m2 lub na mb?? Będę wdzięczny za informację. Może komuś zostało trochę tego materiału po budowie, chętnie odkupię!
  25. asmagus
    A jak kształtuje się różnica w cenie tynkowania 1m2 tynkiem cementowo-wapiennym maszynowym między ścianą (tj. bez siatki) a sufitem gdy na sufit chcę dać siatkę stalową (łączenia różnych stropów i strop żebrowany ze strunobetonu)? Tzn ile m2 normalnie a ile z metalową siatką mocowaną np. na kołkach?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia